Обшивка фронтона имитацией бруса: как сделать обрешетку под блок-хаус

Металлический блок-хаус

Блок-хаус для бревна — это разновидность наружного сайдинга, традиционно из деревянных панелей. Разрез блок-хауса — отрезок окружности, боковые грани снабжены наконечником и пазом для соединения. В собранном виде у вас получится полотно, похожее на сруб из прядильного бревна.

Натуральное дерево — не лучший материал для внешней отделки. Несмотря на все принимаемые производителями стабилизационные меры, натуральный блок подвержен множеству вредных процессов:

• Деформация.
• Восприимчивость к влаге.
• Воспламеняемость.
• Гниль, появление насекомых.
• Необходимость периодического окрашивания.

Эти недостатки побудили производителей искать заменители натуральной древесины. В этом качестве был разработан блок-хаус из оцинкованной стали.

он полностью лишен недостатков деревянных панелей:

• Водонепроницаемый.
• Не подвержен гниению.
• Внешний вид со временем не меняется.
• Бесплатная поддержка.
• Установка проста и доступна для самостоятельной реализации.

В то же время есть недостатки:

• Достаточно высокий коэффициент теплового расширения.
• Низкая звукоизоляционная способность.
• Механическое напряжение вызывает появление непоправимых вмятин.

На самом деле все качества — как достоинства, так и недостатки — являются общими для всех типов металлических покрытий. Если при использовании материала будут приняты определенные меры предосторожности, проблем не возникнет.

Декоративные возможности материала намного шире, чем у натурального дерева. Большой ассортимент панно разных цветов. Прочность и устойчивость ко всем видам ударов делают металлический блок-хаус предпочтительным материалом, имитирующим бревно.

Полный набор компонентов или, как их еще называют, дополнительных элементов, позволяет без изменений оформить все элементы фасада: успешно выполнены оконные и дверные проемы, внешние и внутренние углы, продольная стыковка панелей и многие другие функции по надстройкам, изготовленным в абсолютном соответствии с основными панелями по цвету, размеру и т д

Фото обшитых домов с имитацией блочного дома:

Этап номер три. Крепление блокхауса.

Определившись с поворотом постройки и сделав выбор в пользу одного из материалов, вы пришли к главному вопросу — как закрепить блок в доме? Какой бы тип монтажа вы ни выбрали, стоит помнить, что все они предполагают установку панелей блок-хауса в горизонтальном направлении от низа стены к верху.

Монтаж деревянных панелей блок хауса.

Самый представительный вид блочного дома, выполненный в виде вагонной доски и имитирующий оцилиндрованное бревно или брус. Подходит для любого типа отделки благодаря приятному внешнему виду и отличной совместимости с другими материалами. Отлично подойдет для любого дома, будь то бревенчатый, кирпичный или блочный.

Этот вид блочного дома является самым дорогим и требует более сложного подхода к процессу крепления. Вариантов укладки деревянных панелей несколько, рассмотрим самые популярные.

• С помощью очистителя. Клеймер — это специальная планка, которая используется для соединения панелей домового блока с токарным станком, а также обеспечивает плотное соединение панелей между собой по системе «шип — паз». Клеймер вставляется в паз панели и при помощи самореза соединяется с поворотной штангой. Единственный недостаток — это зазоры, которые могут появиться между панелями из-за клеймера (устраняются специальной пастой под цвет дерева).
• В этом случае крепление производится с помощью самореза или связки, которую вбивают и утопляют в «заглушку» панели с головкой. Такой способ чреват заостренным сколом при неправильной установке и, как следствие, браке панели.
• Как и в предыдущем варианте, в заглушку вбивается саморез / шуруп, но только под углом 45 °, этот способ самый эффективный и самый рискованный (из-за повышенного риска испортить панель).
• С помощью дрели в деревянной панели просверливаются отверстия под саморез / гвоздь. После закрепления панели фиксирующая головка утопается в отверстие и с помощью клея скрывается специальной деревянной заглушкой. После полировки пробка выглядит как обычная сука. Достаточно кропотливый и в то же время надежный вариант монтажа.
• Этот способ актуален только для блок-хауса устаревшего типа, не имеющего системы крепления «шип-паз» и выполненного в виде обычной доски с одной стороны и бревна с другой. Для этого у обоих способов нет. 4 что вариант крепления специальным клеем или жидкими гвоздями.

Примечание: саморез должен быть как минимум в два раза длиннее панели домового блока.

Все вышеперечисленные варианты (кроме № 5) идентичны как для крепления изнутри здания, так и для внешней отделки здания. Стоит помнить, что для утепления стен сруба можно использовать как внутренний, так и внешний сайдинг.

Не забывайте: дерево — экстравагантный материал, требующий постоянного ухода. Если вы использовали его для наружного сайдинга, не ленитесь содержать его в чистоте каждые 4-5 лет!

Профессионалы:

• Лучший вид на здание как изнутри, так и снаружи.
• При правильном уходе он со временем не теряет своей привлекательности и легко обновляется.
• Толщина панели (2-4 см) обеспечивает дополнительную изоляцию и звукоизоляцию.

Недостатки:

• Цена
• Риск повреждения панели при некоторых вариантах монтажа.
• Дополнительные затраты денег и времени на периодическую переделку дерева.
• Воспламеняемость исходного материала.

фото монтажного пирога выкройки блок-хауса. Теоретически такой должен быть, разница только в рамке

Металлический блок хаус.

Очень перспективный и, главное, недорогой вариант отделки дома под блок-хаус. Он появился сравнительно недавно, но уже успел завоевать популярность благодаря отличным характеристикам, невысокой цене и отличному внешнему виду. Крепится в основном к металлическим профилям и лучше всего подходит для наружной отделки дома.

Главное преимущество такого блок-хауса — повышенная устойчивость к окружающей среде. Панели крепятся с помощью саморезов, которые просверливаются в специально разработанную перфорированную крепежную планку. Этот тип соединения проще деревянных панелей, но требует дополнительной изоляции. Обычно в такую ​​обрешетку кладут защитную пленку от ветра / влаги и минеральную вату или пену.

Преимущества:

• Цена и доступность
• Различные цвета
• Легкость установки
• Повышенная устойчивость к внешним воздействиям
• Долговечность (гарантия от 25 до 50 лет)

Недостатки:

• Невозможность восстановить отделку по истечении срока службы (металл, в отличие от дерева, не подлежит повторной окраске или покрытию лаком).
• Летом при высоких температурах в доме, обшитом таким блоком, получается парилка за счет сильного нагрева металла.
• Иногда механическое повреждение такой кожи сложно скрыть.

Сайдинг, винил, пластик.

В концепцию сайдинга входит вся синтетическая отделка для блок-хауса. Несомненным их преимуществом является большой ассортимент и большая доступность материала. А ввиду большого разнообразия сайдинговых панелей возможность оформления сайдинга различных стилей.

Установка, как и в случае металлической версии, осуществляется с помощью винтов с резьбой. Но при внешней облицовке стоит учитывать подверженность таких панелей экстремальным температурам. По этой причине при установке между панелями (особенно это касается виниловых панелей) возникает температурный «карман» (зазор). Это необходимо, чтобы при повышении температуры (а, следовательно, и расширении панели) в сайдинге не было трещин и трещин. В среднем зазор составляет от 1 до 2 мм, стоит учесть, что сами панели при креплении саморезами не должны быть жестко соединены с обрешеткой (необходимо оставлять зазор между заглушкой и панель не менее 1 мм).

Такие пространства снижают эффективность утепления дома. Решить эту проблему хоть немного, позволяет использование пластиковой обрешетки здания. В связи с тем, что токарный станок, как и сама арматура, при перепаде температур подвержен деформациям и структурным изменениям, допускается жесткое крепление к такой станине токарного станка.

Преимущества:

• Цена качества
• Легкость установки
• Множество вариантов дизайна и компоновки
• Никакой дополнительной обработки не требуется
• Привлекательный внешний вид

Против:

• Плохая устойчивость к экстремальным температурам
• Слабая устойчивость к механическим повреждениям

Напоминание: полноценной стеной в доме можно считать только брусок. Он имеет достаточную несущую способность для книжного шкафа или настенного коврика, другие типы домовых блоков просто не предназначены для забивания гвоздей или шурупов (воткнуть гвоздь для картины в металлический или пластиковый домик — большая проблема).

Видео : крепление блок-хауса

Виды металлического блок хауса

Металлический блок-хаус под дерево имеет несколько разновидностей.

Прежде всего, это панели с разным количеством волн — одной или двумя волнами.

Одиночные длины волн имеют меньшую ширину, но сама волна шире, чем у двухволновых образцов.

Это позволяет выбрать материал, который будет более выразительно и правильно смотреться на фасаде: чем больше площадь стен, тем шире должна быть волна панелей, и наоборот.

Такое соотношение позволяет более удачно оформить поверхность и добиться большего эффекта.

Кроме того, доступна широкая цветовая гамма панелей. Можно брать темные или светлые образцы, которые имеют цвет натурального дерева со всеми элементами поверхности — указаны сучки, трещины и так далее

Основным материалом для изготовления металлического блок-хауса является оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм. Однако доступны образцы материалов из алюминиевой или медной фольги. Они намного дороже и реже.

Установка блокхауса алгоритм проведения работ

Для поддержания вентиляции как снизу, так и сверху необходимо оставлять зазоры примерно по 5 см. Расстояние между досками составляет 1 — 3 мм, чтобы в дальнейшем при различных внешних факторах поверхность не деформировалась.

1. В блок-хаусе сверлом просверливаются отверстия для последующего крепления.
2. Блок-хаус закрепляют саморезами или саморезами на вертикальном токарном станке. Если вы используете саморезы, то после их фиксации нужно заделать отверстия деревянным дюбелем, смазанным клеем.
3. При стыковке блок-хауса по его длине можно использовать угловой стык или соединение при помощи планки. Монтаж углов требует больше внимания и усилий, но при соединении углов выглядит чище.
4. После установки деревянного блок-хауса поверхность необходимо загрунтовать и закрепить слоем бесцветного лака или лака. Когда поверхность полностью высохнет, ее можно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы растворить приподнятые остатки древесины. Когда закончите, снова покройте краской или лаком.

При соблюдении приведенного выше плана работ выполнить монтаж блок-хауса своими руками несложно, а достигнутый результат всегда будет радовать глаз. Плюс самозанятости — еще и цена установки. Вам не нужно платить, чтобы сделать это самостоятельно, что не приведет к ненужным тратам.

Технические характеристики

Металлические панели имеют следующие размеры и характеристики:

• Длина — до 4 м (некоторые панели могут быть до 8 м по запросу).
• Ширина — 22,6 — 36 мм (без замка), 26 — 39 см (с замком).
• Толщина материала — 0,5-0,8 мм.
• Высота профиля — 3-4 см.
• Вес — 2,4-3,6 кг / м2.
• Панели оснащены ураганными замками, которые гарантируют большую устойчивость к порывам ветра.
• Морозостойкость — от -60 ° до + 75°.
• Срок службы покрытия до 15 лет.
• Заявленный производителем срок полезного использования (средний) составляет не менее 20 лет.

Устройство мансарды под ломаной крышей

У хозяина дома с покатой крышей есть возможность создать чердак, ничем не отличающийся от других помещений, то есть с вертикальными стенами и горизонтальным потолком. Стены формируются следующим образом:

1. На пол устанавливаются деревянные стойки, закрепленные сверху к стропилам.
2. К стойкам прибивают горизонтальные балки каркаса.
3. К каркасу крепятся ножны и при необходимости отделка.

Самый простой способ использовать натяжной потолок — это, конечно, не забыть предварительно утеплить крышу.

Видео: утепление мансарды под ломаной крышей

Расход материалов на чердаке под скатной крышей меньше, чем при скатной.

Основные фирмы-производители

Среди наиболее известных производителей следующие компании:

• Маршрут.
• Вудсток.
• Северный дом.
• Металлический профиль и тд

Производителей намного больше, но перечислять их необязательно, так как при выборе материала следует руководствоваться не названием производителя, а эксплуатационными и техническими характеристиками покрытия.

Облицовка фронтона блок-хаусом в деталях

Фронтон — это верхняя часть вертикальной стены, ограниченная скатами крыши и перекрытия. Чаще всего имеет форму треугольника или трапеции, является продолжением несущей конструкции или самостоятельной стены, возведенной над потолком. В последнем случае его обшивают отдельно и снабжают по нижнему краю фронтоном.

Процесс отделки фронтонов блок-хаусом аналогичен этапам облицовки обычной прямоугольной стены. Разница в том, что материал необходимо закрепить на скошенных поверхностях вверх. Кроме того, есть разница в способах монтажа и крепления деревянных, металлических, виниловых элементов.

Заядлому хозяину, заинтересованному в положительном результате, нужна информация о грамотной вагонке под бревно. Информация будет полезна вне зависимости от того, делается украшение своими руками или чужими.

Особенности деревянной обшивки

Деревянный блок-хаус изготавливается путем распиливания оцилиндрованного бревна или прессования древесных волокон под давлением. Первый сорт дороже, но более чувствителен к неустойчивой среде температуры и влажности. Второй тип дешевле и более индифферентен к внешним воздействиям.

Монтируется деревянная обшивка под бревно:

• На каркасных стенах облицованы OSB-3, влагостойкая фанера, ГВЛВ. Если к геометрии облицовки претензий нет, то монтаж блочного дома можно производить без предварительной подготовки.
• На неровных кирпичных поверхностях из пенобетона, дерева с предварительной точкой. Выравнивающие решетки могут быть металлическими или деревянными, но последние в первую очередь наиболее совместимы с облицовочным материалом.

Вы можете расположить элементы блок-хауса на свой вкус: вертикально или горизонтально. При этом следует учитывать, что вертикальный монтаж в реализации немного сложнее и дороже, потому что обрезков больше при резке.

Направление установки реек для обшивки под бревно всегда строго перпендикулярно направлению установки деревянных элементов сайдинга. Для досок, установленных горизонтально, вертикально устанавливают планку 40 × 50 или 50 × 50, в противном случае — наоборот. Шаг между деталями точения до 40 см.

Конструкция токарного станка — очень полезное мероприятие, благодаря которому между основной стеной и облицовкой образуется вентиляционный зазор. Промывка стены струей воздуха устранит конденсацию и связанную с ней влагу. Правда, он тоже способен продувать теплоизоляцию фронтонов мансарды и значительно охлаждать неизолированные конструкции.

Ветрозащитный материал, установленный по всей площади фронтальной стены, решает проблему дуновения. Это полимерная мембрана, которая позволяет влаге проходить от стен или корпуса изоляционной системы наружу, одновременно выступая в качестве надежного барьера от ветра. Лобовое стекло крепится к основанию степлером или двусторонним скотчем.

Если возведение деревянных обрешек ведется по каменным или кирпичным фронтонам, рекомендуется прокладывать полосы гидроизоляции между обрешетками и основным строительным материалом. Также следует поступить так, если металлическая обрешетка ставится на деревянные или бревенчатые конструкции. Слой гидроизоляции нужен между материалами с теплотехническими отличиями.

Построение накладки под ствол можно производить как снизу вверх, так и по направлению противоположного вектора. Однако домашним мастерам, желающим заполучить в свои руки обшивку фронтона деревянным домом, не стоит увлекаться сложными схемами и рискованными предприятиями.

крепление деталей облицовки лучше просто начинать с нижней линии, укладывая их строго по показаниям строительного уровня. Доски, стилизованные под бревно, необходимо укладывать исключительно шипом вверх, чтобы перекрывающий его паз не допускал стекания дождя и тающих капель.

Карты заранее меряются и вырезаются постфактум. Раздвижной элемент аккуратно соединяется с предыдущим путем легкого постукивания молотком по вспомогательной части штанги.

Соединения с обрешеткой или непосредственно со стеной, которую нужно оборудовать, производятся с помощью трех типов креплений, это:

• Гвоздь. Их применяют при установке досок домового блока толщиной до 2,1 — 2,2 см. Гвозди лучше забивать в угловую заглушку, стараясь утопить заглушку в материале, но без фанатизма, разрушающего заглушку. При наращивании досок блок дома сверху вниз в заднюю стенку углового паза забивают гвоздь.
• Клеймер. Это еще и струбцины — скобы, изготовленные специально для подкладки под бревно. Их используют для обшивки материалом толщиной до 2,1 см. Крепеж нисколько не мешает установке следующего элемента.
• Саморезы. Применяются для крепления досок толщиной от 2,2 см до 4,0 см. Доски, имитирующие бревно, толщиной до 3 см вкручиваются через заранее просверленные отверстия в основании шипа. Через доску прикручивается толстый деревянный блок-хаус на расстоянии примерно 0,5 см от шва. Саморезы ввинчиваются перпендикулярно к оснастке. Для сквозного крепления в одном месте отверстие просверливается дважды. Сначала на полной мощности, размером, равным толщине винта. Затем сверлом выбирается треть толщины материала, равного по размеру головке застежки. Заглушка, закрученная на треть в корпусе стола, закрывается сверху деревянной или пластиковой пробкой соответствующего цвета, закрепленной на клее типа ПВА. Описанный процесс отделки сложно назвать легким и беззаботным, но результат стоит затраченных усилий.

По окончании работ рекомендуется покрыть внешнюю поверхность блока защитным лаком и лаковым составом. В ближайшие две недели необходимо вскрыть лаком.

Деревянный сайдинг под бревно не боится морозов, перепадов температур. Прессованный материал практически равнодушен к избытку и недостатку влаги. Доски из массивной древесины с закругленными снаружи формами растягиваются и усаживаются в зависимости от колебаний влажности. Эти обстоятельства необходимо учитывать при выборе материала и при вырезании элементов отделки.

Установка металлосайдинга под бревно

Металлический блок-хаус выглядит максимально приближенным к натуральному. Его стальная основа оцинкована с обеих сторон. Снаружи на поверхность нанесена защитно-декоративная оболочка из полиэстера с высокоточной имитацией текстуры и цвета натурального дерева.

Металлическая облицовка выпускается в широкой цветовой гамме и множестве типоразмеров, что значительно облегчает выбор варианта облицовки фронтона из сайдинга под бревно. Готовая поверхность с ее применением легко противостоит атмосферным воздействиям от — 50º до + 80º.

Для монтажа металлических панелей рекомендуется устраивать обрешетку из металлического профиля, потому что:

• Между металлической обшивкой и материалом, из которого возводится или обшивается фронтон, необходимо организовать вентилируемое пространство.
• Металлические рейки менее подвержены гниению и возгоранию, чем деревянные аналоги.
• С точки зрения физико-механических свойств, в том числе теплопроводности, точение металла является наиболее подходящим для контакта с металлическим покрытием.

Кроме того, низкое качество пиломатериалов, обычно используемых для изготовления токарного станка, предполагает возможность поломки крепежа и обрушения покрытия.

По общим правилам устройства обшивки ее элементы монтируют в поперечном направлении укладки панелей обшивки. Этап монтажа планок определяет конструктивную сложность фронтона. В среднем металлические профили кладут с шагом от 30 до 40 см, необходимо расположить рейки так, чтобы центральный элемент проходил по оси симметрии фронтона.

Крепление обычных реек осуществляется через 50 — 70 см. Дюбели используются для крепления на кирпичных и каменных стенах. Запрещается установка крепежа в швы кладки и сверление отверстий под дюбеля в пустотелых блоках и кирпичах с помощью перфоратора.

Фронтальную стену обогреваемой кровли рекомендуется утеплять пластинчатой ​​теплоизоляцией, элементы которой должны располагаться как можно ближе друг к другу. Утеплитель укладывается снизу вверх, фиксируется к основанию пластиковыми дисковыми дюбелями.

Поверх теплоизоляции укладывается ветрозащитная мембрана без зазоров. Он может беспрепятственно контактировать с изоляцией, не создавая угрозы конденсации влаги в системе теплоизоляции. В случае использования полиэтиленовой пленки или гидроизоляции в битумных рулонах необходимо оставить пространство не менее 1 см.

Подготовительные работы проделаны, можно приступать к установке металлического блока дома.

• Дополнительные металлические детали устанавливаются по периметру фронтона и по линии стыка панелей.
• П-образный выступ обрезается по фактическим размерам свесов. Вместо этого можно использовать пристройку для обустройства внутреннего уголка.
• По шву панелей монтируется Н-образная планка.
• Создается шаблон, позволяющий быстро и точно нанести уклон откосов на разрезаемые панели. При производстве применяются общие технологические принципы, разработанные для всех видов фасадной облицовки.
• Металлическое покрытие разрезается с учетом характерного теплового расширения. Между полосой и краем панели должен быть зазор примерно 5-7 мм.
• Прокладка прокладывается вдоль всех дополнительных планок, включая П-образные удлинители, устанавливаемые вокруг слуховых окон. Это необходимо, чтобы металлическая отделка не грохотала и капли дождя не попадали в систему.
• Монтаж металлических панелей начинается с вершины фронтона и продвигается вниз. Перфорированный крепежный профиль должен располагаться в нижней части устанавливаемого элемента.
• Края панелей, слегка загнутые к себе, вставляются в дополнительные планки. Детали обивки защелкиваются в замке. Они крепятся к каждой обрешетке саморезами, вкручиваемыми в центр овального отверстия предназначенного для нее сверления.

Саморезы затянуты не полностью. Между головкой крепежа и металлическим кожухом, который необходимо прикрепить, должен быть зазор примерно 1 мм. Сначала вкрутите от краев, затем двигайтесь к центру.

Перед обшивкой производители материалов настоятельно советуют рисовать с горизонтальным или вертикальным уровнем для постоянного самоконтроля. Также рекомендуется точно рассчитать высоту двускатной стены и количество панелей, необходимых для отделки. Если невозможно расположить панели целиком по высоте, верхний компонент обрезается.

Отделку небольшого фронтона металлическим блоком с домиком можно выполнить без дополнений. Раскрой и установка в таких ситуациях осуществляется по приведенной выше схеме, но без установки дополнительных деталей. По окончании работ периметр облицовки просто закрывается металлической планкой.

Отделка фронтона виниловым блок хаусом

Самый простой в установке и самый доступный сайдинг из винилового бревна. Легкие ПВХ-панели доступны в широкой цветовой гамме — есть и знакомые в наших широтах, экзотические и даже оригинальные.

Материал не отличается особой престижностью, но из-за бюджетной стоимости очень популярен у дачников, декораторов детских площадок и домовладений. От предыдущего типа он отличается более скромным внешним видом и расположенной вверху фиксирующей планкой. Поэтому их всегда монтируют именно снизу вверх.

Виниловые панели режутся обычными ножницами по металлу, но пользоваться им нужно с особой осторожностью. Лезвие ножниц не должно использоваться более чем на 3/4 его длины. Установка пластиковой оболочки осуществляется только с использованием дополнительных элементов. Их устанавливают по периметру двускатной стены и по швам при облицовке больших поверхностей.

По нижней линии фронтона, точно отмеренной от уровня здания, крепится начальный Н-образный профиль. Трассы снабжены двумя симметричными уголками или J-образными профилями.Несмотря на обманчивую симметрию, каждый из профилей, установленных вдоль откосов, обрезан и подогнан в соответствии с фактическими данными и размерами.

Для тщательного раскроя пластиковых панелей готовится шаблон, повторяющий угол наклона откоса. При линейных размерах панелей необходимо учитывать тепловое расширение материала при нагревании на солнце. Вырезать удобнее на ровной ровной площадке, лучше заранее делать это на земле.

В зависимости от параметров расширения, предоставленных производителями отделки, и фактической длины элемента рассчитывается размер зазора между внутренним концом удлинителя и краем домового блока. Обычно величина вдавливания не превышает 3-5 мм. Если нижняя часть набивного фронтона оснащена сплошным отливом, стартовую планку следует установить на пару мм выше шва.

Дом-блок из виниловых панелей можно прикрепить прямо к каркасной стене, если не возникнет сложных вопросов по геометрии фронтона. Монтаж на кирпичные, бревенчатые и пенобетонные поверхности, требующие выравнивания, осуществляется после установки токарного станка. Перед его возведением к стене фронтона с помощью степлера или двустороннего скотча прикрепляется ветрозащитная мембрана.

В устройстве токарной обработки в основном используется брусок, так как его физико-механические свойства ближе к полимерным, чем к металлическим изделиям. Оптимальный размер планок — 40 × 50; 50 × 50; 50 × 60 мм.

Фермы крепятся саморезами с дюбелями или гвоздями, в зависимости от материала оснащаемого фронтона. Расстояние между точками крепления реек к стене составляет 50-60 см, в зависимости от сложности конструкции и веса ножен.

Отделка фронтона пластиковым блоком выполняется по принципам, применимым ко всем видам винилового сайдинга. Подробно о технологии мы рассказали в другой статье. Однако есть и отличия, присущие блок-хаусу.

Чтобы панели не деформировались полуцилиндрическими выступами, для их крепления используется специальный гофрированный профиль, повторяющий складки имитации бревна. Поэтому кроме традиционных направляющих для обустройства фронтона вам потребуется еще запастись этой добавкой из расчета 4 штуки на 1 метр по горизонтали.

Способы крепления панелей к фасаду и как правильно крепить блок-хаус к стене частного дома

Традиционные натуральные строительные материалы всегда были в моде. В то же время у них масса недостатков и не всегда удобно работать, поэтому он отказался от их использования.

Тем не менее, есть способ добиться того, чтобы дом выглядел как здание из традиционных материалов, но на самом деле представляет собой облицовку, имитирующую определенную текстуру. Таким образом, можно повторить кирпич или кладку, брус или сруб, используя соответствующие виды облицовки.

Результат обладает высокой степенью реалистичности, но лишен недостатков традиционных материалов и способен выполнять, помимо декоративных, дополнительные защитные функции от механических воздействий и очень важную функцию удаления водяного пара или, другими словами, , сушка стенового материала. Один из видов такой облицовки — дом блочный.

Блок хаус и его виды

Дом блок — это материал наружной обшивки, который внешне повторяет сруб. По этой причине каждая панель имеет рельеф, соответствующий видимой части ствола в кладке. В разрезе это сегмент круга. Спинка снабжена несколькими продольными канавками, которые служат для компенсации расширения при изменении влажности.

Боковые кромки имеют на противоположных сторонах наконечник и паз, с помощью которого собирается лист обшивки. Так выглядит классический тип блочного дома, сделанный из дерева. Материал имеет естественный цвет дерева, из которого он изготовлен, и не отличается разнообразием цветов.

Однако в процессе эксплуатации требуется защитное покрытие, периодически обновляемое или модифицируемое, что позволяет время от времени менять цвет стен, сохраняя при этом покрытие неповрежденным.

Возможны последующие варианты — виниловый и металлик. Это варианты обычного сайдинга, форма рельефа которого соответствует фактуре бревенчатой ​​стены. Есть одно- и двухволновые образцы с одинарной или двойной рельефной текстурой. Они имеют свои технические характеристики, присущие виниловому или стальному оцинкованному сайдингу и совершенно отличные от деревянного блока дома.

Эти материалы объединяет только форма, облицовка дома из бруса, винила или металла выглядит практически одинаково (за исключением цвета полотна, который может существенно отличаться у разных пород), способ монтажа и эксплуатационные требования для них разные.

Породы дерева, используемые для изготовления облицовки

Натуральный блок дома выполнен из дерева. Я использую самые распространенные породы:

• Сосна. Самая распространенная порода древесины в нашей стране. Имеет небольшой вес, относительно чистую структуру. Часто встречаются различные дефекты, посинение, смоляные карманы.
• Лиственница. Плотная древесина с выразительной фактурой. Имеет относительно большой вес, устойчив к механическим воздействиям. Он подвержен изменениям в геометрии из-за нарастания напряжения во время усадки.
• Ель. Относительно легкая и мягкая порода с большим количеством сучков. Из всех хвойных оно применяется реже.

Помимо хвойных пород существует материал из лиственных пород:

• Береза. Самый плотный и самый тяжелый. Легко выделяет и собирает влагу. Прочный, с ним легко работать и шлифовать.
• Ольха. Древесина чистая и относительно мягкая. Относительно устойчив к атмосферной влаге. Есть несколько недостатков и изъянов. Вес панелей из ольхи невелик.
• Липа. Чистая и легкая древесина при небольшом весе. Отличается невысокой плотностью, мягкостью. Требует бережного обращения и обязательного своевременного нанесения защитного покрытия.

При покупке следует обращать внимание на породу дерева, из которого изготовлен блок дома, так как каждый вид древесины имеет свои особенности, о которых нужно знать. Например, в хвойных деревьях содержится определенное количество смолы, которая в некоторой степени сохраняет материал, замедляя накопление и удаление влаги.

С другой стороны, древесина твердых пород быстро набирает или легко выделяет влагу, но это продолжается до момента окончательного воздействия. Если сразу покрыть материал защитным слоем лака и лака, процесс старения дерева замедляется, но прекращается контакт с влагой, сохраняя структуру материала в первоначальном состоянии.

Способы крепления деревянной облицовки

Монтаж деревянных панелей осуществляется несколькими способами, из которых можно выделить основные:

Крепление гвоздями или шурупами через лицевую поверхность. Фиксация прочная и надежная, но видимые шляпки гвоздей или шурупов значительно ухудшают внешний вид ножен.

Скрытый каркас. Через шип ввинчивается гвоздь или шуруп, после установки следующей панели головка прячется внутрь паза. Метод позволяет скрыть головки крепежа, но есть опасность расколоть шип или помешать плотной сборке панелей.

Иногда используют метод забивания гвоздей (вкручивание шурупов) под углом, исключающий натяг при монтаже, но на практике этот способ достаточно сложен, панели часто раскалываются.

Крепление панелей к зажимам (струбцинам). Самый удачный вариант. Панель не подвергается никаким ударам. Клемма крепится к корпусу (возможна установка на изоляцию). Он имеет специальный кронштейн, который захватывает нижнюю часть паза и плотно прижимает панель к основанию, а установка следующей панели закрывает планку с глаз долой.

В результате получается полностью скрытое крепление, которое не разрушает корпус панели и не грозит появлением трещин, сколов или вмятин. Для такой установки не обязательно обладать специальными навыками, все действия просты, интуитивно понятны.

Способы крепления других видов блок хауса

Помимо дерева производятся виниловые и металлические панели. Способ установки для обоих типов абсолютно одинаковый и не имеет большого количества вариантов, так как сайдинг имеет строго регламентированный порядок установки, не допускающий внесения изменений.

Структура панелей состоит из выпуклой части — волны, запорной части и полосы гвоздей. Последние два элемента невидимы, они служат для крепления панели к опорной системе. Запирающая деталь входит в соответствующий профиль предыдущей панели или стартовой планки, а полоса гвоздей, имеющая множество продолговатых монтажных отверстий, крепится к обрешетке саморезами.

В этом случае должно быть выполнено главное условие: саморезы закручены не полностью, панель должна иметь возможность беспрепятственно перемещаться в обоих направлениях внутри отверстия. Винты ввинчиваются строго перпендикулярно поверхности и точно по центру отверстия, чтобы запас хода в обоих направлениях был одинаковым. Это сделано для того, чтобы панель могла менять свое положение при нагреве или охлаждении.

В отличие от деревянного блок-хауса, виниловые и металлические образцы имеют высокий коэффициент теплового расширения, поэтому нужно учитывать это при установке и оставлять возможность небольших перемещений.

Способ установки изменить нельзя. Во-первых, монтажные отверстия должны иметь определенную форму, крепление через обычное отверстие лишит панель возможности движения, а это чревато нежелательными последствиями. Во-вторых, в любом другом месте станет видна головка самореза, что испортит внешний вид полотна.

Монтаж блочного дома полностью зависит от вида материала. Традиционные деревянные панели имеют несколько приемлемых вариантов монтажа, не влияющих на характеристики материала. От мастера потребуются определенные навыки работы с деревом (опиливание швов под 45 ° и т.д.). Виниловые или металлические типы требуют соблюдения определенных правил, которые нельзя изменить без ухудшения их характеристик или внешнего вида.

Порядок установки фурнитуры подробно описан в инструкции, прилагаемой к продаваемому материалу. Его следует внимательно изучить, чтобы не допустить ошибок.

Еще один интересный способ крепления панелей:

Способы крепления

Монтаж панелей на обрешетку можно начинать как сверху, так и снизу. Для этого может быть несколько способов, а потому, как правильно починить замок дома, каждый выбирает для себя, кому удобнее.

Один из самых распространенных методов — в шип (паз) доски. Как это делается, видно на рисунках и фото:

При таком способе сама застежка закрывается следующей доской и становится невидимой. На чертежах это делается гвоздем, однако вместо него можно использовать саморез, что видно на фото:

можно использовать другой вариант — способ подключения блок-хауса в этом случае показан на рисунке:

Этот способ крепления можно немного видоизменить, поэтому саморез располагается не у основания заглушки, а непосредственно на цилиндрической поверхности, и в этом случае используются два самореза: один расположен на заглушка, другая находится в пазу. Этот метод применяется для панелей особой толщины — более сорока миллиметров. Только для саморезов нужно предварительно просверлить отверстия большего диаметра, чем колпачок самореза, а затем дополнительно закрыть отверстия заглушкой.

Если для установки используется клеймер, то крепление нужно начинать сверху. Как это выглядит, ясно из представленного рисунка и фото:

Перед тем, как закрепить домовый блок на обрешетке, необходимо соединить доски между собой через систему шип-паз. Для этого одна доска вставляется одним штифтом в паз другой. При необходимости легкими ударами молотка по кромке через промежуточную планку доски плотно соединяют.

Как упоминалось выше, это не единственный способ установки. Подробнее о том, как смонтировать блок-хаус — видео:

Подготовка поверхности к монтажу

Состояние поверхности стен должно быть максимально приближенным к идеальному. Это очень важный момент, так как монтаж облицовки скрывает стены и препятствует доступу к ним. Если есть дефекты, очаги разрушения или другие проблемные участки, то все процессы, происходящие на них, станут заметны только тогда, когда они достигнут критических размеров.

Поэтому качество поверхности необходимо довести до соответствующих условий, для чего следует:

• Удалите со стен все посторонние предметы и устройства: кондиционеры, светильники, кронштейны, желоба, плиты и так далее
• Внимательно осмотрите поверхность всех стен, составьте акт брака.
• Удалите старый слой краски.
• Участки крошения или шелушения удаляются.
• Обнаруженные дефекты необходимо устранить. Трещины следует расширить, чтобы определить их глубину и конфигурацию. Заполните дыры и вмятины.
• Лучшим решением будет штукатурка с твердой поверхностью. Особенно при глубоких отверстиях, трещинах или расслоении.
• Для укрепления стенового материала и увеличения адгезии к утеплителю стен пропитайте его двумя слоями грунтовки (грунтовки).

ВНИМАНИЕ Претензии некоторых специалистов о необязательном выравнивании поверхности несостоятельны. Таким образом, поворот не может исправить ситуацию, а плотность укладки изоляционного материала, которая напрямую влияет на его характеристики, полностью зависит от состояния самолета.

Выбор и установка обрешетки

Токарная обработка имеет несколько целей:

• Реализация опорной системы для панелей блок-хауса.
• Формирование вентиляционного зазора.
• Подставка для изоляционного материала.

Конструктивно токарный станок представляет собой систему столов, расположенных поперек панелей, поверхность которых образует плоскую плоскость. В качестве материала для него принято использовать деревянные бруски, но в последнее время более практичным считается использование металлических направляющих для гипсокартона.

Они не имеют типичных проблем, присущих деревянным деталям, имеют идеально ровную поверхность, одинаковую толщину и не меняют свойств с течением времени. Цены на деревянные и металлические детали практически совпадают, что является еще одним аргументом в пользу металлических полос.

Установить рейки можно двумя способами. Первый — двухслойный, когда сначала устанавливается система горизонтальных полос, между которыми прочно устанавливаются изолирующие пластины. Рейки аккуратно выравниваются по плоскости, так как на них устанавливается слой вертикальных реек, которые являются опорной системой для панелей блок-хауса и параллельно обеспечивают вентиляционный зазор. Эта технология полезна в тех случаях, когда требуется толстый слой утеплителя.

Второй метод — токарная обработка в один слой. На поверхность стены устанавливается брекет-система (прямые крепления). Утеплитель укладывается плотным слоем, через протравленные участки пропускаются кронштейны. Над утеплителем на выступающих концах кронштейнов крепят вертикальные рейки с осторожным выравниванием по плоскости.

Эта технология значительно экономит на покупке топоров и ускоряет процесс создания токарной обработки. Кроме того, плотный монтаж утеплителя снижает возможность образования мостиков холода, которые опасны для стеновых материалов из-за возможности намокания и разрушения.

ВАЖНО! Установка кронштейнов происходит с использованием пластиковых или паронитовых прокладок, исключающих образование мостиков холода.

Установка утеплителя, пароизоляции и гидроизоляции

Утеплитель выбирается по его техническим качествам. Основная из них — паропроницаемость — способность пропускать водяной пар, выходящий изнутри помещения через материалы стен.

Если используется водонепроницаемая изоляция, пар задерживается внутри стен, вызывая намокание, плесень, гниение, коррозию металлических элементов и, в конечном итоге, разрушение стен.

К типам гидроизоляции, в частности, относятся пенополистирол, пенополистирол, пеноплекс и др. проницаемые виды утеплителей хороши для пропускания пара, но они способны намокать, что значительно ухудшает их свойства.

К этому виду материала относится минеральная вата, лучший вариант — базальтовая (каменная) вата. Он позволяет пару свободно проходить и имеет низкую теплопроводность.

Не следует предполагать, что использовать водонепроницаемые виды утеплителей невозможно. Они обладают прекрасными качествами, устойчивы к влаге и со временем не теряют своих качеств. К тому же таким материалам не нужен вентиляционный зазор — в этом нет смысла. Единственное условие — создание качественной внутренней системы вентиляции, выводящей пары из помещения и не допускающей намокания стен.

Утеплитель устанавливается на специальный клей и одновременно на грибы — дюбеля с широкими пластиковыми шайбами ​​на головке. Некоторые специалисты стараются обойтись только грибами, без использования клея. Такой вариант делает менее плотным контакт утеплителя со стеной, что снижает эффективность его эксплуатации.

Клей наносится на поверхность стены зубчатым шпателем и «расчесывается» до получения равномерного и калиброванного слоя. Утеплитель укладывается на поверхность и фиксируется грибами (на один лист материала нужно примерно 5 грибов). Между плитами не допускаются зазоры или щели, при их случайном появлении зазоры следует заполнить пенополиуретаном.

ВНИМАНИЕ: поверх изоляционного материала устанавливается паронепроницаемая мембрана. Это оптимальный вид гидроизоляции, который не допускает попадания влаги в утеплитель снаружи, но способствует ее удалению изнутри. Материал продается в рулонах, укладывается полосами с нахлестом примерно 15-20 см, стыки заклеиваются специальной липкой лентой.

Как крепить панели

Панели крепятся к токарному станку саморезами или гвоздями через удлиненные монтажные отверстия в запорной части. Важным моментом является необходимость неплотного крепления: для свободного движения материала при нагревании или охлаждении между головкой гвоздя или шурупа и панелью оставляется зазор 1-2 мм.

В противном случае панели при нагревании начнут гнуться, что может вызвать разрушение защитного покрытия или коррозию материала.

По этой же причине размеры всех элементов должны учитывать тепловое расширение. Например, длина панелей уменьшается на 6 мм, чтобы уголки или H-образные профили не расширялись при нагревании.