Водоснабжение частного дома из колодца и колодца, с накопительным баком, гидроаккумулятором, автономное, резервное, схемы

Выбор труб

Насос в колодце соединен трубой из полиэтилена высокой плотности. После устья скважины и для дома можно использовать ПНД или металлопластик. В южных регионах трубопроводы в приямках можно делать полипропиленовой трубой.

Однако следует помнить, что при отрицательных температурах в полипропилене происходят процессы изменения структуры материала, на поверхности трубы появляются микротрещины, значительно сокращается срок службы, трубы становятся ломкими.

Применение пластиковых труб для водоснабжения позволило избавиться от громоздких стальных сетей, которыми раньше оборудовались практически все жилые и общественные здания.

Диаметр трубы для подключения насоса определяет диаметр присоединяемой трубы. Как правило, это 32мм. Трубы с внутренним диаметром 20мм достаточно, чтобы соединить жилой дом с семьей до 6 человек.

Обратите внимание, что для пластиковых труб указывается наружный диаметр, а толщина стенки труб варьируется от производителя к производителю. Поэтому выбирается пластиковая труба 25-26мм. Однако не лишним будет соединить дом трубой 32мм.

Сантехника в доме выполнена из полипропиленовых труб. Выбирая горячую воду от водонагревателя, учитывайте их назначение в зависимости от температуры носителя.

Устройство

Не все трубы на рынке стройматериалов подходят для создания автономной системы водоснабжения. Поэтому при их выборе в первую очередь следует смотреть на маркировку. Водопроводные трубы имеют примерно следующую маркировку — ППР-Все-ПН20, где

• «ППР» — это аббревиатура, краткое название материала изделия, в примере это полипропилен.
• «Все» — внутренний слой алюминия, защищающий конструкцию трубы от деформации.
• «PN20» — толщина стенки, это максимальное рабочее давление системы, измеряемое в МПа.

Выбор диаметра трубы основывается не столько на диаметре резьбового входа на насосе и системе автоматического регулирования давления, сколько на предполагаемом количестве водопотребления.

Для небольших частных домов и коттеджей стандартно используются трубы диаметром 25мм.

При выборе насоса обратите внимание на следующие моменты:

При использовании родниковой воды нельзя использовать вибрационный блок, так как это повредит корпус и фильтрующий элемент. Подходит только центробежный насос.

Качество воды из колодца должно соответствовать требованиям насоса. У «песочного» колодца песчинки будут контактировать с водой, что быстро приведет к выходу агрегата из строя

В этом случае важно правильно подобрать фильтр.
Автоматический сухой бег. При выборе насоса, если вы выбрали модель без встроенной защиты от «сухого хода», следует дополнительно приобрести автоматику соответствующего назначения

В противном случае при отсутствии воды, которая используется для охлаждения двигателя, насос перегреется и придет в негодность.

Следующий этап – бурение скважин. Ввиду сложности и высокой трудоемкости данный этап лучше всего выполнять с помощью специализированной бригады с необходимым буровым оборудованием.

В зависимости от глубины залегания воды и специфики грунта применяют разные виды бурения:

• сверление;
• поворотное;
• основное.

Скважину бурят до тех пор, пока она не достигнет водоносного горизонта. Кроме того, процесс продолжается до тех пор, пока не будет найдена водостойкая порода. Затем в отверстие вставляется трубка с фильтром на конце.

Он должен быть изготовлен из нержавеющей стали и иметь небольшую ячейку. Полость между трубой и дном колодца засыпается мелким щебнем. Следующим шагом будет промывка скважины.

Чаще всего эта процедура выполняется с помощью ручного или погружного насоса, погружаемого в корпус. Без него нельзя ожидать, что чистая вода будет работать.

Кессон служит защитой как колодца, так и опускаемого в него оборудования. Его наличие напрямую влияет на срок службы системы водоснабжения, а также на удобство обращения с узлами, погруженными в скважину.

Кессон в зависимости от используемого материала может выглядеть так:

• металл;
• отливка из бетона;
• облицован бетонными кольцами диаметром не менее 1 метра;
• готовый пластик.

Наиболее оптимальными характеристиками обладает литой кессон, при создании которого можно учесть все существующие особенности скважины. Пластиковый кессон малопрочный и требует усиления. Внешний вид металла подвержен коррозионным процессам.

Бетонные кольца не очень объемные, а работы по обслуживанию или ремонту в таком кесоне очень сложно. Глубина этой структуры определяется уровнем замораживания почвы зимой и типом используемого насосного оборудования.

Для наглядности рассмотрим пример. Если глубина промерзания грунта составляет 1,2 метра, то глубина трубопроводов, ведущих к дому, составляет около 1,5 метра.

С учетом того, что положение оголовка скважины по отношению к дну кессона составляет от 20 до 30см, необходимо залить бетон толщиной около 100мм с примерно 200мм щебня камень.

Таким образом, мы можем рассчитать глубину траншеи для кессона: 1,5+0,3+0,3=2,1 метра. Если используется насосная станция или автоматика, глубина кессона не должна быть менее 2,4 метра.

При его обустройстве стоит помнить, что верхняя часть кессона должна возвышаться над землей не менее чем на 0,3 метра. Кроме того, необходима система естественной вентиляции для предотвращения накопления конденсата летом и мороза зимой.

Накопительная ёмкость — назначение и варианты размещения

Помимо стоимости самой скважины, насос является самым дорогим элементом автономной системы водоснабжения. На самом деле это электродвигатель, и для него запускается самый «экстремальный» режим.

Частые остановки и потери приводят к сокращению ресурсов.

Чтобы уменьшить количество операций и не включать насос каждый раз при открытии крана, используется накопительный бак. Он собирает «оперативные» запасы воды, а автоматика включает насос при снижении уровня до минимума и выключает при достижении максимума.

Для этого вам понадобится поплавковый выключатель (настроенный на два уровня) или датчик давления, который будет контролировать запуск насоса.

Причем управление может быть построено по принципу частотно-регулируемого электропривода с плавным пуском и остановом асинхронного электродвигателя.

Схема расположения накопительной емкости на одном уровне с устьем скважины. 1. Кессон. 3. Объем емкости. 4. Наружная сантехника ниже нуля. 5. Насосная станция. 6. Внутренняя гидравлика

В первом случае для подачи воды потребителям нужен еще один насос, а точнее насосная станция, включающаяся при открытии крана и падении давления в трубе (в цепи управления есть обратный клапан и реле давления) .

Давление в такой системе постоянно высокое, но работа внутреннего водопровода будет зависеть от сети.

Во втором случае поступление воды к точкам происходит «самотеком», но воду из оголовка придется поднимать еще на несколько метров, что является дополнительной нагрузкой на погружной насос.

Кроме того, давление в системе будет низким и будет зависеть от уровня воды в баке.

Обустройство системы водоснабжения

Бурение скважин во всех случаях направлено на подведение водопроводных коммуникаций к жилому помещению и разводку их внутри. Для достижения такого результата важна последовательность действий.

Правильный выбор места

Прокладку сантехники следует начинать с выбора места для колодца, и если это не проблема, то и вопрос, как провести воду из колодца в дом, не вызовет затруднений. Технически это можно решить просто с помощью специальных инструментов.

Грунтовые воды продолжают оставаться актуальной проблемой при бурении частных скважин на воду. Они влияют на выбор места расположения колодца и его конструкции.

Универсальным решением считается кессон в цокольном этаже дома, но он связан со сложностью и большими трудозатратами. В качестве альтернативы оборудование выводится в техническое помещение над пробуренной скважиной.

При планировании нового дома лучше предусмотреть именно этот вариант, благодаря которому дальнейшая эксплуатация обойдется дешевле.

В существующих жилых домах скважину бурят на расстоянии до 10 метров от них с учетом грунта и особенностей фундамента дома.

Определение общей схемы

Как уже было сказано, большинство частных домовладельцев практикуют две основные модели организации водоснабжения. Использование башенного водопровода из скважины предпочтительнее, когда предполагается экономия бюджета строительства.

Относительно простая конструкция такого устройства позволяет снабжать жилье водой без дорогостоящего оборудования, кроме насоса, без которого в принципе не обойтись в обоих случаях.

Центральное место в ней занимает бак (аккумулятор), монтируемый на самом высоком фасаде дома, обычно на чердаке. Принцип работы конструкции заключается в наполнении резервуара, оборудованного сигнальным поплавком, насосом из скважины.

Когда бак наполняется, поплавок подает сигнал и отключает насос. Вода подается потребителям самотеком, с разным напором, а также при снижении уровня воды в баке.

Организация гидросистемы на основе схемы водоснабжения частного дома из двухступенчатой ​​скважины предусматривает использование насосной станции.

Его расположение определяется мерами безопасности либо внутри дома, либо в изолированном, крытом и утепленном помещении.

Принцип его работы основан на принудительной подаче воды под необходимым давлением из скважины к потребителю, без расширительного бака. Станция занимает промежуточное положение в гидросистеме и обеспечивает стабильное давление.

На входе в станцию ​​стоит фильтр грубой очистки воды, взятой из скважины, а на выходе фильтр тонкой очистки.

Работа полностью автоматизирована благодаря электрооборудованию, и вода закачивается в систему, как только давление сбрасывается при открытых клапанах. Перекачиваемая вода концентрируется в основном устройстве станции — гидроаккумуляторе.

Затем происходит самовыравнивание давления в трубопроводах горячей и холодной воды.

Двухуровневые системы водоснабжения дороги, а их схемы могут, помимо самой насосной станции, содержать реле и датчики, например, датчик сухого хода.

Компоновка и расположение оборудования

Расположение сантехнического оборудования, а также его расположение зависят от выбранной схемы. Как правило, непосредственно в скважину помещают погружной насос, страховочный трос, фильтр грубой очистки, электрический кабель и трубу подачи воды.

Если выбран двухъярусный водопровод, в него обычно ставится узел разветвителя труб или монтируется насосная станция. Фильтровальную станцию ​​и устройства лучше разместить в техническом помещении дома.

Система водоснабжения башни работает благодаря накопительному баку, который размещен на чердаке, а устройства управления и фильтрации можно разместить в специальной нише на верхнем этаже коттеджа.

Резервуар устанавливается на тележке, опирающейся на несущие стены или подвешиваемой на кронштейнах, закрепленных в одной из них.

Особенности прокладки труб

Для каждого региона существуют нормы промерзания почвы, которых следует придерживаться.

Для прокладки магистрального водопровода, то есть той его части, которая проходит от колодца к дому, стоит использовать оцинкованные трубы или аналоги из сшитого полиэтилена и металлопластика диаметром не менее 32мм.

В случаях, когда нет возможности проложить автомагистраль на нужной глубине, применяются альтернативные решения. Традиционно трубопровод, подающий воду из колодца, изолируют стекловатой или полиуретановой фольгой.

Более дорогой и затратный метод заключается в обогреве саморегулирующимся нагревательным кабелем.

Стандартное обустройство системы водоснабжения

Прокладка водопровода в частном доме из скважины имеет свои особенности. Рассмотрим подробнее этапы этого процесса.

Правильный выбор места

В первую очередь необходимо определиться с местом бурения. Учитывая финансовые затраты, она должна быть как можно ближе к месту потребления.

Расположение скважины:

• не ближе 5 метров от столичных строений;
• при максимальном удалении от септика и септика минимальное расстояние составляет 20 метров;
• расположение должно быть удобным для бурения и обслуживания.

При правильном выборе места вода из колодца в дом будет соответствовать требованиям питьевого водоснабжения.

Определение общей схемы

Водоснабжение частного дома из скважины с гидроаккумулятором имеет свои особенности.

Рассмотрим подробнее используемые элементы и схему их соединения:

• Основным элементом, который заставляет воду двигаться на поверхность, является насос. Он может быть на поверхности, а может быть внутри или под водой, а может быть и в воде. Первый вариант используется при мелкой глубине подъема до 8 метров.
  Второй тип насоса более популярен и применяется для глубин от 100 метров и более.
• Установка гидроаккумулятора, представляющего собой бак из жесткого корпуса, в котором находится резиновая емкость для наполнения воздухом. От этого элемента зависит постоянное давление в системе.
• Автоматика отвечает за бесперебойную работу системы и при необходимости самостоятельно включает и выключает насос. Мощность насоса и объем резервуара рассчитываются с запасом, зависящим от всех точек водозабора.
• В месте забора воды стоят фильтры грубой очистки, которые отсекают крупные фрагменты перед попаданием в водопроводную сеть. Затем перед насосом устанавливается фильтр тонкой очистки, который подбирается в зависимости от состава воды.

Компоновка и расположение оборудования

Важным моментом остается правильное расположение оборудования, используемого при подаче воды из скважины.

Наиболее приемлемым вариантом является устройство колодца-кессона, который располагается над колодцем и позволяет обеспечить комфортные условия работы используемого оборудования.

Рациональность заключается в следующем:

• оборудование находится в непосредственной близости от водозабора, что способствует максимальной эффективности его использования;
• в скважине используются звукопоглощающие материалы для обеспечения бесшумности работы насоса;
• оборудование находится в одном месте и защищено от механических повреждений;
• качественная теплоизоляция позволяет бесперебойно пользоваться водоснабжением круглый год.

Конечно, это оборудование можно разместить в ванной или другом помещении, но наличие кофра, безусловно, является большим плюсом.

Особенности прокладки труб

Наиболее подходящими являются трубы из полиэтилена низкой плотности. Их отличает долговечность и неприхотливость, а также простота конструкции и монтажа:

можно укладывать их прямо в землю, но траншею рекомендуется копать на глубину, исключающую промерзание; в него устанавливается техническая труба, в которой находится сам трубопровод;

важно использовать теплоизоляционные материалы, желательно наличие нагревательного кабеля;

в труднодоступных местах следует избегать лишних соединений, чему способствует труба ПНД. Внутри трубопровод может быть выполнен из других материалов: меди и стали.

Читайте также: Как сделать потолок из пластиковых панелей ПВХ своими руками?

Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором

Эта система аналогична предыдущей. Состоит из точки водозабора, подающей трубы, гидроаккумулятора и внутренней проводки. Однако есть некоторые отличия. Головка часто оснащается пластиковым или стальным кессоном для защиты от замерзания.

Также позволяется установить гидроаккумулятор (если колодец находится недалеко от дома). В этом случае используются погружные насосы (лучше выбирать модели со встроенной защитой от холостого хода).

Современные схемы скважинного водоснабжения обязательно включают в себя комплекс автоматики. Он позволяет регулировать и контролировать работу водозаборного узла.

В минимальный набор войдут:

1. Реле давления с манометром – поддерживает необходимое давление в гидроаккумуляторе.
2. Поплавковый выключатель – прекращает подачу питания на насос в случае обмеления скважины.
3. Защита от сухого хода — выключает двигатель при отсутствии воды в насосе.

Автоматика доступна на рынке в нескольких разновидностях. Для самостоятельной сборки удобнее использовать устройства первого поколения, как самые простые и дешевые.

Практичная схема водоснабжения дома из скважины с гидроаккумулятором представлена ​​на фото ниже.

Основные схемы установки и подключения

Наиболее распространены следующие схемы:

• Схема прямого подключения устройства к подающему трубопроводу.
• Схема с накопительным баком.

Прямое подключение заключается в размещении станции между водозабором и бытовым трубопроводом. Вода напрямую засасывается из скважины и доставляется потребителю.

При такой схеме установки оборудование располагается в отапливаемом помещении – в подвале или цокольном этаже. Это связано с боязнью низких температур. Замерзание воды внутри устройства может привести к его неисправности.

Однако в регионах с относительно мягкими зимами допускается размещение гидростанции прямо над колодцем. Для этого над ним сооружают колодец, заглубляемый в землю, который утепляют для предотвращения замерзания воды внутри трубопровода.

При необходимости можно использовать электрический нагревательный кабель. Ниже мы более подробно обсудим все аспекты выбора места установки.

Схема подключения станции с накопительным баком выглядит несколько иначе. Вода из источника подается не напрямую во внутриквартирную систему, а в специальный объемный бак.

Сама насосная станция расположена между накопительной емкостью и внутренним трубопроводом. Вода в точки сбора подается станционным насосом из накопительной емкости.

Итак, в такой схеме используются два насоса:

1. Погружной насос, перекачивающий воду в накопительный бак.
2. Насосная станция, подающая воду из накопительного бака в водопроводную сеть.

Преимуществом схемы с накопительным баком является наличие в нем достаточно большого количества воды. Объем бака может составлять несколько сотен литров и даже кубометров, а средний объем дроссельного бака станции составляет 20-50 литров.

Подобный вариант водопровода подходит и для артезианских скважин, когда так или иначе необходимо использовать глубинный насос.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Каждая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется с помощью насоса, подающего воду в дом. В этом случае следует построить трубопровод для соединения колодца или колодца с насосной станцией или накопительной емкостью.

Существует два варианта прокладки труб – только для летнего использования или всесезонного (зимнего) использования).

Участок горизонтальной трубы может находиться ниже глубины промерзания грунта или должен быть утеплен

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать сверху или в неглубокие траншеи. При этом нельзя забыть сделать кран в самой нижней точке – слить воду перед зимой, чтобы замерзшая вода не портила систему в морозы.

Или сделать систему разборной — из труб, которые можно накрутить на резьбовые фитинги — а это трубы ПНД. Потом осенью все можно разобрать, скрутить и убрать на хранение. Весной все отдам.

Прокладка водопровода на участке для зимнего использования требует много времени, сил и средств. Даже в самые сильные морозы они не должны промерзать. И есть два решения:

• поставить их ниже глубины промерзания почвы;
• закопать неглубоко, но обязательно утеплить или утеплить (или можно сделать и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если почти двухметровый слой грунта промерзает не более чем на 1,8м. Раньше в качестве защитного покрытия использовались асбестовые трубы. Сегодня также есть пластиковая гофрированная рукава.

Он дешевле и легче, в него проще укладывать трубы и придавать нужную форму.

При прокладке трубопровода ниже глубины промерзания необходимо рыть глубокую траншею, которая будет длинной на всю трассу. А вот водопровод частного дома из колодца и колодца зимой не замерзнет

Хотя этот метод требует большой работы, он используется, потому что он надежен. В любом случае участок водопровода между колодцем или колодцем и домом стараются прокладывать точно ниже глубины промерзания.

Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и заводят в траншею под домом, там поднимают выше. Самое проблемное место – выход из земли в дом, дополнительно его можно обогреть электрическим греющим кабелем.

Работает в автоматическом режиме, поддерживая заданную температуру нагрева — работает только при температуре ниже заданной.

В случае использования в качестве источника воды скважины и насосной станции устанавливается кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, и в нем размещают оборудование – насосную станцию.

Обсадную трубу обрезают так, чтобы она находилась выше дна кессона, а трубопровод выходил через стенку кессона, также ниже глубины промерзания.

Прокладка водопровода в частном доме из скважины при строительстве кессона

Закопанную в землю водопроводную трубу ремонтировать сложно: в нее приходится закапываться. Поэтому старайтесь укладывать цельную трубу без стыков и сварных швов: они самые проблемные.

Близко к поверхности

При мелкозаглубленном фундаменте земляные работы меньше, но в этом случае есть смысл сделать полноценную трассу: сделать котлован из кирпича, тонких бетонных плит и т. д.

На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобен, ремонт и модернизация не проблема.

В этом случае водопроводные трубы частного дома от колодца и колодцев поднимаются до уровня траншеи и выводятся туда. Их помещают в теплоизоляцию для предотвращения промерзания. Для страховки их тоже можно нагреть — используйте нагревательные кабели.

Один практический совет: если к вашему дому идет силовой кабель от погружного или скважинного насоса, его можно спрятать в защитную оболочку из ПВХ или другого материала, а затем прикрепить к трубе. Прикрепите каждый метр кусочком скотча.

Благодаря этому вы будете уверены, что электрическая часть для вас безопасна, кабель не перетирается и не рвется: при движении грунта нагрузка будет на трубу, а не на кабель.

Герметизация входа в колодец

При обустройстве водоснабжения частного дома из скважины своими руками обратите внимание на место окончания выхода водопровода из шахты. Сюда чаще всего попадает грязная верхняя вода

Важно, чтобы выход водопроводной трубы их шахты был хорошо герметизирован

Если отверстие в стенке шахты немного больше диаметра трубы, зазор можно заделать герметиком. Если щель большая, ее замазывают раствором, а после высыхания замазывают гидроизоляционной массой (например, битумной пропиткой или смесью на основе цемента).

Смазывать лучше всего как внутри, так и снаружи.

Конструкция полимерных накопительных емкостей

Пластиковые емкости для хранения водных ресурсов выпускаются различной емкости (до 10 000 литров) и форм. Они могут быть квадратными, цилиндрическими в вертикальном и горизонтальном расположении, плоскими, угловатыми.

Танки выпускаются в двух модификациях. Первые представляют собой обычные контейнеры с гладкими стенками и плотной крышкой, снабженной дыхательным клапаном.

К каждому резервуару-накопителю необходим доступ воздуха, иначе при опорожнении он сплющится из-за атмосферного давления. Обычные резервуары предназначены для хранения водных ресурсов, добычи их с помощью электронасоса или автономного крана.

Второй вариант – это специальные баки для работы в индивидуальных системах водоснабжения. Имеют четыре отверстия в корпусе с одной стороны — два вверху и два внизу. Один верхний и один нижний патрубок имеют наружную резьбу 1″.

Эти отводы служат для подсоединения к ним подводящего и отводящего патрубков водопровода.

Также вверху имеется отверстие диаметром 28мм. Обычно его используют для организации аварийного слива путем подключения трубопровода, выходящего на улицу или к канализации.

Стоит отметить, что трубу с верхней резьбой и отверстие каждый установщик может использовать на свое усмотрение.

Например, в вырез 28мм можно установить поплавковый клапан для перекрытия подачи воды при заполнении бака, а для аварийного слива использовать трубу с резьбой 1 дюйм.

Для опорожнения резервуара используется дренажная труба диаметром 3/4 дюйма. Необходимость в этом возникает при скоплении грязи на дне водоема в виде песчаных и глинистых отложений, продуктов разложения оксидов металлов.

Он отличается от традиционной конструкции накопительных резервуаров для подземных установок. Так как давление грунта на стенки резервуара достаточно велико, они снабжены ребрами жесткости.

Кроме того, у них высокая горловина, что позволяет погружаться ниже точки замерзания.

Накопительный бак для водоснабжения – примеры домашнего применения

Варианты обустройства водообеспечения из скважины

Способ № 1 – подводка с автоматизированной насосной станцией. Если на участке есть неглубокий колодец, а уровень воды позволяет, можно установить ручной насос или насосную станцию.

Принцип работы этой системы заключается в том, что с помощью погружного насоса вода закачивается в гидропневмобак, его емкость может варьироваться от 100 до 500 литров.

При работе с неглубоким песчаным колодцем одним из оптимальных вариантов является обустройство автоматизированной системы водоснабжения, обеспечивающей бесперебойную подачу воды в дом.

Сам накопительный бак имеет резиновую диафрагму и реле, которые регулируют давление воды внутри бака. Если бак полный, насос отключается, когда вода начинает расходоваться, реле подает сигнал насосу на включение и начинает откачивать воду из колодца.

Это значит, что такой насос может работать как напрямую, подавая воду в систему, так и после того, как давление в системе упало до определенного уровня, для пополнения «запаса» в гидропневмобаке.

Сам ресивер (гидробак) следует размещать в любом наиболее удобном месте дома для подключения трубопровода, обычно это подсобное помещение.

От кессона до места входа трубы в дом взрывается траншея, на дно которой перебрасывается водопровод и электрический кабель к насосу.

Способ № 2 – с установкой глубинного насоса. В данном виде водоснабжения задача погружного насоса – перекачивать воду из скважины в накопительный бак, который находится в самой высокой точке дома.

Как правило, для обустройства накопительной емкости отводится место на чердаке или на втором этаже дома.

Если решено разместить бак на чердаке, необходимо утеплить его стенки, что предотвратит замерзание воды в нем зимой.

За счет расположения бака в высокой точке создается эффект напорной башни, при которой создается давление за счет разницы высот между гидробаком и точками подключения, в этом случае 1м воды равен 0,1 атмосфера.

Погружные насосы применяются, когда расстояние до уровня воды в колодце превышает 9 метров. При выборе насоса учитывайте производительность скважины.

Несмотря на то, что от мощности прибора будет зависеть только скорость накопления бака для воды, лучше ориентироваться на знак максимального расхода воды в доме во время захвата.

Погружной насос с трубой и электрокабелем опускают в скважину, подвешивая лебедкой на оцинкованном тросе, лебедку также следует установить внутри кессона.

Для того чтобы поддерживать необходимый уровень давления в системе и чтобы вода не закачивалась обратно в скважину, над насосом устанавливается обратный клапан.

После того, как все компоненты системы установлены, все, что вам нужно сделать, это проверить внутреннюю проводку до точек подключения, а затем подключить оборудование к щиту управления.

Подготовка к основным работам

Перед началом работы на бумаге составляется схема будущей системы. Что в нем должно быть:

1. Вода будет подниматься насосными устройствами.
2. Обратный клапан не позволит воде течь обратно.
3. Гидроаккумулятор представляет собой емкость, в которой будет храниться вода. Поддерживает стабильное давление.
4. Жидкость необходимо очистить: понадобятся фильтры (для артезианского источника этот пункт необязателен).
5. Реле давления включится автоматически (при падении давления) и выключит насос.
6. Реле сухого хода может предотвратить повреждение дорогостоящего оборудования в случае исчерпания запасов воды.
7. Дополнительно можно установить бойлер или проточный водонагреватель, так можно разделить потоки на горячий и холодный.
8. Кроме того, вам понадобятся трубы, шланги, муфты, фитинги, краны и вентили.
9. Кессон накроет колодец и защитит его от посторонних предметов и мусора.

Выбирая насосное оборудование, необходимо выяснить, на какую глубину устройство может подавать воду. Традиционно использовались погружные насосы, работающие на больших глубинах. Как правило, поверхностные засчитывались на глубину около 9-10м.

Но скважины не слишком глубоки, и современные наземные модели могут справиться с задачей. Это позволяет владельцу выбирать насос по своему усмотрению.

О других важных приборах

Если вода берется из собственного источника, бак должен быть оборудован поплавковым механизмом, который отключит подачу жидкости при достижении нужного объема.

В случае выхода из строя поплавкового клапана важно установить переливную трубу, чтобы предотвратить переполнение системы.

Мы рекомендуем заполнять бак через диффузор. Такая защита необходима для предотвращения подъема ила со дна бака, если по каким-то причинам фильтры не выполняют свою функцию и в бак попадают загрязнения. А также не забудьте установить другие компоненты .

Каждая система оснащена манометром и предохранительным клапаном.

Критерии выбора

Для длительной эксплуатации специалисты рекомендуют приобретать модели с грушей. Мембранные аккумуляторы более подвержены коррозии, поскольку диафрагма не может изолировать стенки корпуса от воды.

Однако у моделей с грушей ремонт сложнее, чем у мембранных аналогов. При выборе накопителя также нужно учитывать будущий расход воды.

Для большего количества пользователей требуется подходящий гидроаккумулятор. Перед установкой обратите внимание на следующую информацию:

• количество пользователей;
• количество точек водоснабжения;
• количество бытовой сантехники;
• наличие нагревательных элементов.

Обе процедуры имеют примерно одинаковую сложность и сопоставимые аппаратные затраты.

Емкость и насосная станция

В качестве накопительного бака используется пластиковый цилиндрический бак вместимостью 0,5м3, сечением 640мм и высотой 1840мм, с толщиной стенки 5мм.

Насосная станция состоит из:

1. Насос JEX 500 с низким уровнем шума, обеспечивающий давление в системе до 4бар. При использовании шумного агрегата в квартире могут возникнуть конфликты с соседями, вплоть до судебных разбирательств.
2. Ресивер на 24 литра. Он значительно снижает гидроудары в насосе, возникающие в процессе разбора воды, а также продлевает срок службы двигателя.
3. Специальный пятизажимный бронзовый переходник, с помощью которого переключаются все элементы станции.
4. Трубки с армирующей оплеткой предназначены для соединения насоса с мембранным баком.
5. Автоматический (реле давления) для работы насоса в заданном диапазоне давления.
6. Манометр. Это устройство не является обязательным атрибутом станции, но по его показаниям можно проверить герметичность цепи и при необходимости отрегулировать автоматику.

Высота потолка в помещении, где установлена ​​описываемая система водоснабжения, составляет 2,5м. Это расстояние позволяет установить станцию ​​размерами 600 Х 400 Х 400 над приводом.

Для его крепления используются кронштейны от кондиционеров, а виброплощадкой служит резиновый шланг диаметром 32мм и длиной 400мм, разрезанный вдоль.

Способы подключения накопительных емкостей

Резервуар можно подключить к системе двумя способами: разместив его на большой высоте или на уровне земли или ниже.

Верхнее расположение

Такая схема водоснабжения дома из накопительной емкости практикуется в основном в тех случаях, когда в доме нет приборов, требующих хорошего напора, а потребность в воде у жильцов минимальна – для стирки, мытья посуды и т.п.

А также при частых отключениях электроэнергии. Потому что вода из бака, установленного на крыше, чердаке или виадуке, самотеком поступает к получателям, и такая система не зависит от наличия напряжения в сети.

Такого давления в системе будет недостаточно для работы стиральной машины, и даже принять душ будет проблематично. Увеличить его можно, подключив бустерный насос на выходе из бака.

Преимуществом такой установки является ее простота и удобство обслуживания резервуара.

Однако не стоит забывать и о недостатках:

• Накопительный бак занимает много места, отнимая у дома полезную площадь;
• Если установить его на чердаке или на улице на специальном виадуке, пользоваться водой можно будет только в теплое время года. Или нужно хорошо утеплить и утеплить как сам бак, так и трубы, ведущие к нему и от него;
• Если при установке не были соблюдены инструкции, или сама система со временем износилась, возможны протечки, которые могут стать причиной многих проблем.

Как видите, каждый домовладелец решает эти проблемы по-разному в зависимости от потребностей семьи.

• Чтобы вода не замерзала, бак устанавливают на отапливаемый второй этаж или чердак, жертвуя площадью.
• Или используют электрообогрев контейнера на чердаке. И за электричество доплачивают.
• Либо просто ставят на шкаф, довольствуясь минимальным давлением в системе.

Нижнее расположение

Это более распространенный и эффективный способ размещения в домах с постоянным проживанием и всеми удобствами, известными горожанам.

Такая система водоснабжения с накопительным баком обязательно оснащается дополнительным насосом или насосной станцией. Без них вода сама не будет поступать к потребителям, а благодаря им можно получить необходимый напор.

Также есть несколько вариантов нижнего размещения:

• Наземный – когда бак используется только летом и не требует утепления;
• Подземный – бак закапывается в землю, а на поверхность выводится только горловина, обеспечивающая доступ для ремонта и обслуживания;

Водоснабжение дома — подземный накопительный бак

Подвал – когда в доме есть отапливаемый подвал или техническое помещение.

Последний вариант наиболее удобен, поскольку контейнер не требует утепления, всегда доступен и не занимает полезного пространства.

Вторым по популярности является подземный вариант. Также это позволяет не использовать поверхность дома, но в этом случае уборка и ремонт будут сопряжены с определенными трудностями.

И верхнюю часть, расположенную выше уровня промерзания, тоже нужно будет утеплить.

Кроме того, не каждую емкость можно закапывать в землю. Он должен быть прочным, с толстыми стенками, ребрами жесткости или металлической опалубкой. В противном случае нужно соорудить для него жесткую оболочку.

Установка бака в кессон из водонепроницаемых плит

Конструктивные особенности

Устройство бункера не зависит от места установки. Есть только несколько нюансов.

Контейнер поставляется со следующими элементами конструкции:

• Поплавковый клапан. Он предотвращает перелив и включает насос, когда уровень воды достигает минимума.
• Переливной патрубок на случай поломки поплавкового выключателя. Он расположен в верхней части резервуара и подключен к системе канализации.
• Дренажная труба внизу. Предназначен для удаления отложений. Они оборудованы накопительными баками для водоснабжения, расположенными наверху или в подвале дома. Подземные резервуары очищаются через верхний люк.
• Входной фильтр задержит часть взвешенных частиц. Его также можно монтировать на выходе, оснащенном более мелкой сеткой.
• Вентиляционная трубка или дыхательный клапан. Если они не установлены в крышке бака, стенки бака могут сплющиться из-за атмосферного давления при сливе воды.