Утепление стен изнутри в квартире: как лучше утеплить угловую или фронтонную стену в панельном доме, какие материалы используются в многоквартирных домах

Как безопасно утеплить дом изнутри

Навигация по статье:

• Как безопасно утеплить дом изнутри
• Когда утепление стен снаружи невозможно
• Можно ли утеплить салон
• Эффективные материалы
  • Минеральная вата
  • Пенополистирол
  • Полиуретановая пена
  • Пеноплекс
  • Жидкая керамика и фольгированная изоляция
  • Электрический теплый пол
• Как правильно утеплить угловую квартиру в многоквартирном доме
• Можно ли утеплить наружными материалами
• Методы теплоизоляции
• Как утеплить стены дома изнутри, чтобы им не было холодно: ход работ

Внутреннее утепление считается нерациональным, но утеплить квартиру изнутри гораздо проще, чем снаружи, особенно на верхних этажах многоквартирного дома.

Для этого не требуется дополнительное оборудование и не нужно прибегать к помощи специалистов-высотников.

Именно к выбору утеплителя следует подходить ответственно, ведь в квартире обязательно должен быть абсолютно экологически чистый материал.

Когда утепление стен невозможно снаружи

Наружное утепление имеет множество преимуществ, но не всегда его можно использовать. Случаи, когда изоляция от улицы недопустима:

• фасадные работы на зданиях, представляющих историческую ценность, таких как памятники архитектуры, запрещены;
• когда проект здания не позволяет внести изменения в фасад;
• если стена находится возле деформационного шва;
• если в здании есть магазин, банк, государственное учреждение или другие службы.

В таких случаях помещение придется утеплять изнутри.

Можно ли утеплять внутри помещения

При утеплении внутренней поверхности происходит удивительный факт – стена не только не нагревается, но даже начинает промерзать. Это связано с тем, что наружная часть стены не нагревается комнатным воздухом благодаря изоляции.

Конденсат от теплого воздуха скапливается на внутренней поверхности стены, разрушая ее и отделочный слой. В этом случае нарушается теплоизоляция и увеличиваются теплопотери, поэтому для внутреннего утепления следует выбирать материал с минимальным влагопоглощением.

Кроме того, при проведении работ по внутренней теплоизоляции соблюдаются следующие правила:

• необходимо проектировать процесс утепления с минимальным количеством швов или полным их отсутствием, чтобы конденсат не проникал в пространство между стеной и утеплителем;
• установить дополнительную вентиляцию, чтобы избежать повышенной влажности.

Если не создать условия для дополнительной вентиляции, на стенах могут образоваться колонии грибка и плесени.

Еще одним немаловажным фактом является то, что внутреннее утепление «крадет» площадь возле помещения.

Утепление стен изнутри плитами из пеностекла

В последнее время все большую популярность набирает относительно новый утеплитель – пеностекло. В частности, для утепления стен можно использовать листы пеностекла.

Для утепления стен изнутри выпускаются пеностеклянные плиты, покрытые стекловолокном. Стекловолокно обеспечивает хорошую адгезию к цементно-песчаному раствору и другим строительным материалам.

Плиты пеностекла приклеиваются к стене и при необходимости дополнительно фиксируются дюбелями. Стыки плит, а также стыки со стенами, потолком, полом и оконными проемами тщательно заделывают паронепроницаемыми герметиками.

Листы гипсокартона наклеивают на листы пеностекла или делают штукатурку на сетку из стекловолокна.

Как и пеностекло, пеностекло не боится воды – не промокает, плиты пеностекла паронепроницаемы, материал хорошо пилится.

Но в отличие от пенопласта плиты из пеностекла плотнее, прочнее и долговечнее, материал не горит, он экологически чистый, пожаробезопасный, его не повреждают грызуны.

Для утепления стен домов, построенных по старым нормам, рекомендуется использовать доски толщиной не менее 100мм. Листы пеностекла производятся различной плотности от 100 до 600кг/м3. Чем выше плотность, тем больше теплопроводность.

Для утепления стен изнутри используются теплоизоляционные плиты плотностью 100-150кг/м3 Для приклеивания не используются растворы на основе цемента.

Применяют жидкие гвозди, клей для пенополиуретана, клей на гипсовой основе или специальный клей для пеностекла.

Из плит и блоков пеностекла толщиной 100мм и более выложите вдоль утепленной стены самонесущую стену. Между стеной и блоками оставляют зазор 10мм. Укладка осуществляется на клей с толщиной шва не более 2мм.

К поперечным внутренним стенам кирпичную кладку крепят стяжками, закрепляя их через каждые 500мм.

Герметизация и отделка поверхности утеплителя из пеностекла выполняются так же, как и для пенопласта. Обычные гипсовые растворы используются для оштукатуривания поверхности плит. Использование цементных штукатурок не рекомендуется.

Для крепления пеностеклянных панелей внутри помещения использовать анкеры не обязательно. Поверхность утеплителя армирована сеткой из стекловолокна и металлическими уголками, похожими на полистирол.

Плиты из пеностекла достаточно дорогие.

Правильная подготовка к утеплению стен своими руками

На начальном этапе поверхность зачищают, устраняют ее дефекты и проводят антисептическую обработку. Не должно быть трещин, сколов или подобных повреждений, нарушающих герметичность.

Обязательно обработайте поверхность антисептиками, чтобы предотвратить образование грибка и плесени. После использования составов на основе хлора необходимо прогрунтовать поверхность антисептической добавкой.

Так как утеплитель должен ровно прилегать к стене и будет использоваться дополнительная декоративная отделка, существенные неровности устраняются штукатуркой. Обратите внимание на состояние откосов и участков вокруг подоконника.

По возможности требуется устранение проектных ошибок.

Утеплитель сохраняет свои свойства, но только в том случае, если его целостность не нарушена. В такой ситуации стоит продумать расположение розеток, чтобы потом не повредить изоляционные материалы.

Внимание!

Прежде чем утеплять стену в квартире изнутри, необходимо проверить старую или спланировать новую систему вентиляции.

Лучшие способы и подробные инструкции

Технологии, которые используют строители для утепления стен, зависят от нескольких факторов: условий монтажа, требуемой степени защиты, выбора материала.

Лучшими вариантами признаны сочетания современных теплоизоляционных материалов и декоративной отделки с дополнительной изолирующей функцией.

Вариант № 1 — ЭППС на обрешетке + гипсокартон

Экструдированный пенополистирол (ЭПС) считается одним из самых эффективных утеплителей, если необходимо осуществить процесс утепления помещения или всей квартиры изнутри.

Продается в виде жестких плит, состоящих из нескольких компонентов: гранул полистирола, газовой смеси и пенообразователя.

Основные преимущества экструдированного пенополистирола:

• небольшая толщина досок, что позволяет экономить полезную площадь помещения;
• минимальное водопоглощение;
• устойчивость к экстремальным температурам;
• легкий вес;
• простая обработка.

Это материал, который можно купить и самостоятельно разрезать на удобные в установке фрагменты. Но есть и минус – низкая паропроницаемость. В квартире с пенополистиролом необходима хорошая вентиляция.

Подробнее о преимуществах и недостатках экструдированного пенополистирола мы писали здесь.

Плотность XPS в 1,5-2 раза выше, чем у пенопласта, а теплопроводность ниже, а через 10 лет эксплуатации теплоизоляционные свойства материала сохраняются

В качестве теплоизоляционного материала берем ЭППС толщиной 50мм, а для конструкции каркаса (ламелей) — деревянный брус 50*50мм и 50*30мм с разметкой отверстий. В качестве крепежа используем пластиковые дюбеля и саморезы.

Также понадобится пароизоляционная мембрана, скотч для пароизоляции.

Минимальный набор инструментов:

• маркер и линейка для разметки;
• специальная ножовка для резки пластин XPS на куски необходимого размера;
• сверлить дюбельными сверлами;
• строительный степлер.

Изоляционная пила заточена таким образом, чтобы не пылить при резке материала. Также подходит для минеральной ваты, стекловаты, обычного пенополистирола.

Инструкция по теплоизоляции:

Для разметки вам потребуются простые инструменты для рисования – металлический или деревянный угольник и яркий маркер. Этот этап нужен для монтажа обрешетки и теплоизоляционных плит.

Дрелью просверливаем отверстия в брусках для последующей установки дюбелей. Лучше всего заранее разметить отверстия, рассчитав расстояние между ними.

Чтобы просверлить отверстие в стене, нужно приложить стержень с уже сделанным отверстием и сделать небольшую отметку дрелью. Затем снимите деревянную часть и просверлите отверстие нужной длины.

После того, как все отверстия будут готовы, забейте колышки обычным молотком. Главное, проследить, чтобы отверстия в стене и брусья для обрешетки подошли.

Ниши обрешетки заполнить плитами из экструдированного пенополистирола, предварительно размечаем их и разрезаем на фрагменты специальной ножовкой для теплоизоляции.

Вырезанные куски досок вставляем в ниши между брусками так, чтобы они держались плотно и без креплений.

Прикрепляем его строительным степлером к брускам, нарезаем на мелкие кусочки специальную пароизоляционную липкую ленту и приклеиваем их к металлическим скобам, чтобы сделать местную гидроизоляцию и защиту от влаги.

Шаг 1 – разметка стены для сборки

Шаг 2 – сверление отверстий в брусков

Шаг 3 – перфорация стены дрелью

Шаг 4 – крепление стержней дюбелями

Шаг 5 – нарезка досок

Шаг 6 – крепление ЭППС к обрешетке

Шаг 7 – крепление пароизоляционной мембраны

Шаг 8 – приклеивание скрепок ленты.

Если пренебречь монтажом пароизоляционного слоя, теплоизоляционные материалы будут намокать от конденсата, который все равно появится.

В результате появится плесень и заметно снизится теплоизоляционный эффект. Если вы обнаружили плесень на стенах своего дома, рекомендуем ознакомиться с лучшими антисептиками.

Верхняя, скрепляющая часть обрешетки должна быть тоньше нижней, поэтому деревянные бруски берем более тонкие — 50*30мм. В качестве крепежа – саморезы.

Бруски контробрешетки располагаем перпендикулярно брускам, закрепленным на стене. Для крепления деревянных элементов используем не дюбели и гвозди, а саморезы.

Полосу лучше закрыть листами гипсокартона, которые являются отличной основой для отделочного слоя, и одновременно выступают в роли дополнительного теплоизолятора. ГКЛ крепится специальными саморезами по деревянным стержням строп.

Расстояние между шурупами 25-30см.

Шаг 9 – подготовка материалов для контробрешетки

Шаг 10 – сборка деревянных брусков

Шаг 11 – подготовка и резка ГКЛ

Шаг 12 – сборка гипсокартона.

Результат: стена, облицованная гипсокартоном, готова к отделке: шпаклевке, покраске или оклейке обоями.

Вместо традиционных плит из экструдированного полистирола с глянцевой поверхностью все чаще используется альтернативный материал — XPS с шероховатым поверхностным слоем и бороздками, повышающими степень сцепления.

Для установки таких плит не требуется обрешетка, они наносятся на клей, соединяясь друг с другом, а затем результат фиксируется с помощью колышков в виде чаши

Прикрепленные плиты обрабатывают базовым армирующим составом, затем наносят краску в 2-3 слоя или клеят обои. XPS «мех» способен поднять температуру в помещении на 4-5°, что, безусловно, сэкономит ресурсы, используемые для отопления.

Вариант № 2 — минвата ISOVER + плиты OSB

Второе технологическое решение аналогично первому, хотя для сборки используются совершенно другие материалы. Теплоизоляционным слоем будет минеральная вата, а основой для отделки – плиты OSB.

Плиты ISOVER используются для тепло- и звукоизоляции помещений с кирпичными или бетонными стенами. Изготавливаются из минеральной ваты на основе кварца

Продукция ISOVER сертифицирована, допущена к использованию даже в детских и медицинских учреждениях. Имеет теплопроводность 0,038Вт/(м·К) и группу горючести НГ – оба показателя по ГОСТ Р 31924 и 30244-94.

Преимущества минеральной ваты:

• хорошо сохраняет тепло, имеет низкий коэффициент теплопроводности;
• экологически чистый и пожаробезопасный;
• доступны в легко устанавливаемых пластинах;
• исключает накопление влаги;
• имеет небольшой вес.

Но есть и минусы: некоторые виды минеральной ваты в составе содержат компоненты, выделяющие фенол, а манипуляции с материалом обязательно требуют соблюдения ТБ – наличия костюма и маски (очков).

Плиты OSB укладываются на минеральную вату на обрешетку из деревянных брусков или металлических направляющих. Это материал из древесной стружки, смолы и полимерного клея.

Плотность плит 640-700г/м², коэффициент набухания от 10 до 22%. Их можно приклеивать к другим материалам, покрывать краской или лаком

Благодаря составу древесины доски являются огнестойкими (класс Г4), поэтому до или после монтажа их покрывают огнеупорными защитными составами – антипиренами.

Инструкция по установке:

Сначала подготовьте стены, смахните лишний мусор и пыль, затем убедитесь, что они ровные. Для этого нужно использовать уровень.Помимо минеральной ваты понадобятся деревянные бруски 50*40, саморезы 90мм, пластиковые дюбели.

Бруски следует обработать – отшлифовать и подогнать по длине В зависимости от уровня сначала в брусках, а затем в стене сверлят отверстия на расстоянии 0,4м друг от друга. Затем первый брусок закрепите на стене саморезами с дюбелями.

На одинаковом расстоянии друг от друга, в зависимости от ширины минераловатных плит, закрепите по очереди все бруски короба.

Минвата должна быть на 2-4см шире предназначенного для них отверстия, тогда они крепко приклеятся без использования дополнительных креплений.

Минеральную и любой другой вид ваты необходимо сверху покрыть пароизоляцией, которая защищает материал от влаги и сохраняет его свойства.

Обрешетки крепятся непосредственно на брусья, прикрепленные к стене саморезами, в конце монтируются плиты OSB. Обшивка производится с помощью саморезов по дереву длиной 35мм. Установленные доски – основа финишного покрытия.

Этап 1 – подготовка стен к монтажу

Этап 2 – покупка и подготовка материала

Этап 3 – установка первого бруса

Этап 4 – создание деревянного короба

Этап 5 – монтаж минеральной ваты

Шаг 6 – монтаж пароизоляционной пленки

Шаг 7 – монтаж контробрешетки

Шаг 8 – монтаж плит OSB.

Обшивка производится с помощью саморезов по дереву длиной 35мм. Установленные доски – основа финишного покрытия.

Если стены ровные и материал подготовлен заранее, утеплить комнату площадью 20м² можно за 5-6 часов, работая самостоятельно.

Но этому способствует продукция ISOVER: минеральная вата легко режется и укладывается, а листы пароизоляции не требуют даже строительного скотча для приклеивания, так как изначально оснащены встроенной монтажной лентой.

Обязательным условием утепления базальтовой ватой является установка принудительной вентиляции. Устройство монтируется в воздуховод, а приток свежего воздуха осуществляется обычной ручной вентиляцией или специальными клапанами на окнах.

Если в утепленном помещении планируется соорудить перегородку, то ее можно сделать и минеральной ватой, но OSB лучше заменить листами гипсокартона.

Isover размещается между двумя стенами LGK, каждая из которых состоит из 2 слоев гипсокартона. Такая перегородка защитит от холода и шума не хуже, чем полноценная железобетонная стена.

Оба представленных метода имеют недостатки, которые следует учитывать при планировании работы.

Во-первых, они отнимают часть полезной площади и уменьшают жилплощадь по периметру, во-вторых, требуют значительных вложений из семейного бюджета, в-третьих, при их применении следует учитывать все нюансы технологии.

Читайте также: Расстояние дома от забора: правовая база, нормы и требования, определение оптимального расстояния

Установка утеплителя на стены из кирпича

Перед началом работ важно определиться, какой материал будет выступать в роли утеплителя. Тем не менее, важно для начала взвесить все преимущества и недостатки и понять, что в любом случае при внутреннем утеплении будет образовываться конденсат.

Если вы все-таки решили установить пенопласт или другой материал со стороны помещения, вам необходимо прикрепить к стене пароизоляционный материал, который будет уходить на потолок и пол. Швы проклеиваются скотчем, прокладывать их нужно внахлест.

Теперь можно установить обрешетку, зазор между элементами которой должен быть меньше ширины используемой теплоизоляции, если она гибкая. Глубина каркаса должна соответствовать толщине утеплителя.

В ячейки укладывают теплоизоляционные плиты, сверху закрывают пароизоляцией, швы герметизируют. Следующим слоем будет контррешетка, которую обшивают ДСП или любым другим листовым материалом.

Эта работа необходима для обеспечения наилучшей вентиляции материалов внутри.

Эффективные материалы

Универсальной изоляции на данный момент нет, у каждого есть положительные и отрицательные качества.

Для внутреннего утепления выбирают теплоизолятор, обладающий низкими паропроницаемостью и водопоглощением, и структуру с минимальной волокнистостью.

Минвата

В качестве сырья для производства минеральной ваты используют горные породы или металлургические шлаки.

Шлаковая вата не отличается хорошим качеством, недолговечна, поэтому подходит для теплоизоляции временных сооружений. Минеральная вата, полученная из горных пород, используется для утепления капитальных зданий.

Свойства минеральной ваты:

• устойчивость к огню и жаре – при высоких температурах не деформируется и не теряет своих свойств;
• химическая и биологическая стойкость – устойчив к химическим веществам, плесени и насекомым;
• долговечность — срок службы — около 80 лет;
• при монтаже утеплителя легко придать нужную форму.

Самый востребованный материал, общее название минеральных утеплителей: шлаковата, базальтовая и стекловолокно.

Пенополистирол

Технология изготовления этого материала постоянно совершенствуется, благодаря чему были удалены вредные для человека компоненты, а сам утеплитель стал более экологичным.

Пенополистирол представляет собой рулонный утеплитель, разновидность газопенопласта, для утепления используется экструдированный непрессованный полимер. Обладает такими положительными качествами:

• отличный теплоизолятор;
• не подвержен деформации;
• паронепроницаемый, водонепроницаемый;
• выдерживает диапазон температур от +70 до -50 градусов;
• удобно устанавливать.

Обеспечивает хорошую теплозащиту при толщине слоя 2см.

Недостатки:

• при нагревании более чем до 80 градусов тепла начинает выделять ядовитые вещества;
• нет эластичности, под действием силы начинает крошиться;
• горюч, при горении выделяется газ, представляющий смертельную опасность для человека.

Пенополистирол нельзя использовать для утепления стен в банях, парилках и саунах.

Пенополиуретан

Относится к типу пластика. Содержит высокое содержание газообразных веществ, что обеспечивает хорошую теплозащиту.

Технологические характеристики зависят от способа обработки исходных материалов, лучшим материалом считается двухкомпонентный и напыляемый.

По эффективности полиуретан значительно превосходит аналогичные теплоизоляторы, к тому же изобретаются новые технологии, позволяющие добиться еще лучших результатов.

Пеноплекс

Это разновидность полистирола, который производится по специальной технологии экструзии. Пеноплекс – мелкопористый материал, состоит из мельчайших частиц воздуха, изолированных друг от друга.

Свойства пеноплекса:

• низкий уровень паропоглощения;
• низкая теплопроводность;
• длительный срок службы;
• устойчив к щелочам и растворам солей.

Негативно на пеноплекс действуют растворители, ацетон, бензин, формальдегид.

Жидкая керамика и фольгированный утеплитель

Жидкая теплоизоляция только начинает завоевывать рынок. Это самый тонкий утеплитель, но обеспечивает такую ​​же теплозащиту, как минеральная вата толщиной 50мм.

Выглядит как обычная краска, но своей структурой, состоящей из мельчайших вакуумных частиц, превращает материал в термокраску.

Теплая штукатурка является энергосберегающим утеплителем, обладающим акустическими, тепловыми и гидроизоляционными свойствами.

Фольгированный утеплитель препятствует утечке тепла из помещения благодаря отражающей поверхности. Они служат не основным теплоизолятором, а дополнением к основному виду утеплителя.

Электрический теплый пол

К стене крепится электрический коврик, выполняющий роль обогревателя. Затем его покрывают слоем другого утеплителя – минеральной ватой, пенопластом или другим материалом. Благодаря нагреву внутри стены не скапливается влага.

Как правильно утеплить угловую квартиру многоквартирного панельного дома

У угловой квартиры есть большой недостаток – в ней сильнее промерзают стены, а в помещении всегда сыро и холодно. В углах скапливается конденсат, что способствует появлению грибка, поэтому угловая комната требует большего утепления, чем другая комната.

Конечно, снаружи его лучше утеплить, но это не всегда возможно.

В такой квартире непогоде подвержены сразу 2 стены, и место их соединения нужно утеплять с особой тщательностью.

Перед началом укладки утеплителя стены обрабатывают противогрибковыми препаратами, дают хорошо пропитаться, после чего приступают к основным работам. Материал подбирается с пароизоляционной пленкой, чтобы в углу не скапливался конденсат.

Обшивка стен рассмотренными выше теплоизоляторами или принятие дополнительных мер по сбережению тепла поможет снизить теплопотери:

• промыть радиаторы и тем самым увеличить степень нагрева;
• добавить в батареи нагревательные секции;
• переустановите батареи ближе к холодному углу.

В угловой комнате необходимо установить теплосберегающие окна или наклеить на них энергосберегающую пленку.

Смещение точки росы — причина образования конденсата

Конденсат образуется в точке росы (точка на горизонтальной линии от теплой к холодной поверхности). Значения температуры в точке росы — (от +2 до +12 градусов) — в среднем 4-6 градусов — при определенной влажности в помещении.

Влага выпадает, фокусируется в точке (синяя линия) — и со временем высыхает. Обычно это не вызывает никаких проблем.

Однако возможны исключения:

Если вдруг на улице было -20°С а стало -40°С

Линия, где стена будет 0 градусов, смещается ближе к теплой поверхности по мере увеличения холодной поверхности стены из-за перепада температуры от -20°С до -40°С (примем, что нагрев внутри остается прежним).

Сконденсировавшиеся капли пара остаются слева от линии точки росы при (+20°С/-20°С) и начинают кристаллизоваться (превращаться в лед из-за отрицательных температур).

В процессе замерзания жидкость расширяется и на поверхности, где она находится, образуются микротрещины.

Этот процесс повторяется и достаточно 20-30 повторений (циклов), чтобы материал изнашивался и стена начинала разрушаться. При некоторых колебаниях наружной температуры циклы могут происходить гораздо чаще (с точностью до суток), чем один раз за зиму.

Так точка замерзания росы разрушает стены. Микротрещины от предыдущего цикла поглощают больше воды, которая затем замораживает их и еще больше увеличивает.

Можно ли использовать минеральную вату для термоизоляции?

Минеральная вата хорошо удерживает тепло и способна «дышать», то есть пропускать воздух, но из-за перепадов температуры это свойство может негативно сказаться на микроклимате помещения и вызвать конденсацию паров воды на стенах.

Минеральную вату рекомендуется выбирать с максимальной плотностью.

Чтобы этого не произошло, выбирайте материалы с высокой плотностью.

Минеральная вата не такая плотная, как пенополистирол и пенополиуретан, поэтому специалисты рекомендуют отказаться от такого утеплителя или покупать только те минераловатные плиты, которые имеют максимально возможную плотность.

Ее плотность должна быть сравнима с характеристиками пенопласта.

Перед монтажом минеральной ваты обязательно нужно установить качественную пароизоляцию.

Если выбран недостаточно надежный гидроизоляционный материал или он установлен с нарушениями, то со временем под облицовочным слоем обязательно появится грибок для борьбы, с которым придется проводить сложный и дорогостоящий ремонт.

Как утеплить стены в панельном и монолитном доме?

Как утеплить стены изнутри? Как утеплить бетонную стену изнутри? Как это сделать правильно? Чтобы утеплить стену изнутри, смотрите пошаговую инструкцию утепления стен и перегородок в панельном доме изнутри.

Алгоритм действий:

• сначала нужно подготовить стены. Для этого уберите мебель, зачистите стены от отделочного материала до штукатурки. Поэтому эту процедуру стоит совмещать с ремонтными работами в вашей квартире;
• следующий шаг – герметизация стен. Лучше всего использовать специальные полимеры, но можно использовать и обычную фольгу. Наносится непосредственно на стены, места склейки полос проклеиваются.

Для этого используйте строительный скотч;

• затем собираем обрешетку, можно использовать как деревянные, так и металлические рейки. В первом случае дерево необходимо обработать антисептиками и средствами пожаротушения.

При монтаже обрешетки размер шага следует выбирать в зависимости от утеплителя, чтобы не создавать щели и пустоты;

• затем кладем непосредственно теплоизолятор, то есть утепляем стены. Он должен совпадать с отверстиями между ящиком. Многие материалы сконструированы таким образом, что после установки расправляются и заполняют всю форму, что значительно сокращает время сборки;
• монтаж пароизоляционной пленки. Установив его, мы защищаем наш утеплитель от влажного пара, который всегда присутствует в квартире. Ни в коем случае нельзя пренебрегать этими мерами, так как в утеплителе начнет скапливаться влага.

В результате продукт потеряет свои свойства и вся ваша работа будет потеряна.

Пароизоляционная пленка укладывается без зазоров и зазоров, стыки и щели обрабатываются герметиками;

• монтаж гипсокартона. Выбирайте материал, подходящий для установки в жилых помещениях. При монтаже листов важно следовать инструкции, а затем выполнять необходимые процедуры монтажа облицовочных материалов.

Как утеплить стены квартиры изнутри? Утеплить угловую квартиру в панельном доме или монолитном доме можно, выполнив следующие шесть шагов.

Самостоятельное утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Начинать установку этого утеплителя необходимо с очистки поверхностей всех креплений. Поэтому необходимо убрать все кронштейны, оконные откосы, подоконники и так далее. Кроме того, алгоритм работы следующий:

1. Осмотр стены. Если есть трещины или другие дефекты, заделайте их. При этом первые следует заранее расширить шпателем, так как внутри они могут быть значительно больше, чем снаружи.
2. Поместите поверхность для монтажа прямых вешалок из гипсокартона. Стандартный шаг профиля 0,6м. Необходимо процарапать оси направляющих, каждая из которых имеет по 4-5 подвесов. Их установка требуется для направляющих гипсокартона.
3. Установка обогревателя. Материал укладывают рядами, в один или несколько слоев так, чтобы стыки перекрывали все листы минваты верхних слоев. Следует избегать трещин и зазоров. Если да, то их необходимо заполнить монтажной пеной.

Стена должна быть полностью покрыта утеплителем. Откосы окон также следует закрыть минеральной ватой до линии соприкосновения с коробом. Поверх материала устанавливаются направляющие для перегородок из гипсокартона.

Внимание!

При монтаже минераловатных плит, которые отличаются большей жесткостью, необходимо сначала установить направляющие, а затем закрепить утеплитель.

При выборе минеральной ваты в качестве утеплителя стен следует учитывать, что они будут толще на 5-10см – именно столько требуется для монтажа материала.

При использовании минеральной ваты и гипсокартона стена получается идеально ровной и подходящей для любого вида отделки.

Подготовка помещения для внутреннего утепления

Как и любые другие строительные работы, утепление внутренних помещений начинается с подготовки. На данном этапе необходимо сделать следующее:

• Устранить слабые и дефектные места;
• Проведите антисептическую обработку поверхности.

В первую очередь нужно оценить общее состояние стен, наличие трещин, сколов штукатурки, слабых мест. Обнаруженные дефекты рекомендуется устранить. Дело не столько в качестве утепления, сколько в улучшении характеристик стен.

Своевременное исправление дефектов не позволит им ухудшить ситуацию в будущем. Ведь если трещина продолжит распространяться и штукатурка отвалится, то для устранения такой проблемы придется демонтировать большую часть утеплителя и повторять все сначала.

Это не только неприятно, но и затратно, долго и трудозатратно.

Перед тем, как сделать теплоизоляцию изнутри, следует проверить стены на наличие плесени и грибков. Ни в коем случае нельзя проводить дальнейшие работы до полного устранения проблемы.

При обнаружении грибковых поражений рекомендуем полностью снять штукатурку в этом месте – до основания стены. Затем участок нужно 2-3 раза обработать специальной противогрибковой химией.

После обработки на поверхности не должно оставаться видимых следов.

Для предварительной подготовки поверхности с целью уничтожения имеющегося поражения рекомендуем использовать следующий состав:

• Антисептик Противогрибковый Пропитекс 1л. Состав, содержащий активные вещества для уничтожения плесени на деревянных, каменных, цементных и других поверхностях. Его можно использовать для эффективного удаления спор, дрожжей и других видов грибков.
• Раствор Dufa для удаления плесени. Композиция с мгновенным эффектом. Благодаря содержанию хлора характеризуется немедленным уничтожением грибков и плесени.

Хорошо проникает в пористые стеновые материалы, благодаря чему способен устранять повреждения в конструкции.

Во время использования рекомендуется тщательно проветривать помещение и использовать средства индивидуальной защиты рук и дыхательных путей.

Следующий этап – грунтование стены составом с антисептическими добавками. Делать это нужно вне зависимости от того, обнаружены грибковые поражения или нет.

В дальнейшем такой состав будет эффективно противодействовать образованию плесени под утеплителем. Выбирать основу нужно только с особыми антисептическими свойствами и длительным эффектом. Например, соответствует:

• Подложка EK GS400 АНТИСЕПТИК
  . Состав для пористой штукатурки и бетонных поверхностей. Глубоко проникает в структуру, укрепляет, удаляет пыль с поверхности и связывает мелкие частицы. Снижает водопоглощение и повышает выносливость.

Обладает длительным антисептическим действием с защитой от грибков, плесени.

• Антисептик Противогрибковый Пропитекс 5л.Этот состав обладает длительным биоцидным действием, поэтому его можно использовать для последующего прогревания.

После полного высыхания грунтовки можно приступать к следующей работе. Технология монтажа утеплителя будет исходить непосредственно от материала, используемого для утепления стен.

В частности, это может быть теплоизоляция с использованием пенопласта или минеральной ваты.

Можно ли утеплять уличными материалами

Материалы, предназначенные для наружных работ, нельзя использовать для внутренней теплоизоляции, они могут быть опасны для здоровья человека и животных.

Под воздействием температуры они выделяют токсические вещества, которые накапливаются в организме человека и вызывают хронические заболевания.

Например, находясь в помещении, утепленном пенопластом, у людей начинались головные боли и судороги.

Кроме того, некоторые внешние материалы легко воспламеняются.

Способы теплоизоляции

В зависимости от выбранных материалов применяются следующие способы теплоизоляции:

• утепление стен листовыми или рулонными изоляторами;
• жидкие утеплители – тонкий слой раствора обеспечивает надежную энергозащиту;
• эковата – сыпучий теплоизолятор, замачиваемый перед применением;
• жидкая керамика – наносится распылителем или вручную валиком.

Замаскируйте энергосберегающую стену обоями, декоративной отделкой или плиткой.

Какой способ теплоизоляции выбрать и какой утеплитель купить

Дополнительную теплоизоляцию со стороны помещения можно выполнить двумя способами:

• Как и на фасаде, иногда применяют клеевой метод теплоизоляции, когда плотный утеплитель приклеивается к основанию, пластинчатыми штырями присверливаются к стене, затем на поверхность наносится армирующая сетка.

И все покрывается финишным защитно-декоративным слой сверху (это должна быть пароизоляция – полимерная штукатурка, плитка и т.п.).

• Каркас стены устанавливается рядом с ограждающей конструкцией. Утеплители размещают в углублении получившейся фальшстены.

Второй вариант более популярен, так как, несмотря на большую толщину готового пирога, мы получаем более устойчивую к механическим повреждениям стену, можно использовать любую отделку, в том числе интерьерную покраску или оклейку обоями.

При использовании утеплителя внутри каркаса стены не нужно рассчитывать на самую высокую плотность теплоизоляционных материалов, но в любом случае это должны быть ПЛИТЫ (например, ISOROC P-75).

Вы можете работать только с материалами, которые предназначены для работы в вертикальном положении без прямой нагрузки. То есть модели из рулонов минеральной ваты следует исключить сразу.

Утепление базальтовой ватой и стекловолокном удобно благодаря своей упругости и гибкости. Их можно легко отрегулировать по размеру, они хорошо удерживаются на месте, если их закрепить между стойками врасплох.

Но поскольку утепление стен изнутри связано с возможностью намокания доски из-за конденсата, волокнистые хлопчатобумажные материалы здесь будут не лучшим вариантом.

Они обладают способностью впитывать воду, поэтому при намокании становятся теплопроводными. На этом фоне предпочтительнее пенопласт и ЭППС (Пеноплекс-комфорт).

Пеноплекс КОМФОРТ — для утепления изнутри

Вспененный полиуретан – новинка на российском рынке

Теплоизоляционный слой со стороны помещения – это то место, где обычное отсутствие пенополистирольных плит превращается в плюс для пользователя. Пожалуй, ЭППС здесь вне конкуренции.

• Во-первых, экструдированный пенополистирол имеет практически нулевое водопоглощение благодаря закрытой структуре пор.
• Во-вторых, XPS является пароизоляционным материалом. Это само по себе не позволит влаге попасть в зону, где находится «точка росы».
• В-третьих, XPS-плиты толщиной более 30 мм обычно можно приобрести со ступенчатой ​​кромкой, что способствует лучшей герметизации швов в теплоизоляции.
• В-четвертых, экструдированный пенополистирол показывает один из лучших результатов по теплопроводности среди других радиаторов.

Еще один вариант, который особенно стоит рассмотреть, – это напыляемые виды теплоизоляции.

Пенополиуретаны под давлением создают изоляционный слой без швов, хорошо заполняют неровности, плотно прилегают к основанию и примыкающим конструкциям, герметизируют примыкающие конструкции (самостоятельно).

Если напыляемый утеплитель не повреждается в дальнейшем, его поры останутся закрытыми и непроницаемыми для паров воды, он не будет насыщаться влагой.

Особенности утепления холодной стены изнутри

Есть несколько способов предотвратить образование конденсата на стене с внутренним утеплением:

1. Создание слоя теплоизоляционного материала с меньшей паропроницаемостью, чем у фасадного материала.
2. Утепление материалами с минимальным водопоглощением.
3. Применение технологии вентилируемых фасадов (с учетом обустройства внутри).