Утепление мансардой крыши изнутри своими руками — устройство и схема (фото, видео)

Распределение тепла в доме

Вопрос о том, куда уходит тепло, мучает не одного домовладельца. Когда реле отопительного котла выкручено на максимум, но в помещении все равно холодно, одни винят плохо утепленные стены, другие — трещины в полу.

Однако самой распространенной «черной дырой», в которую выбрасываются деньги, потраченные на отопление, является крыша. Свойства нагретого воздуха таковы, что он поднимается вверх, освобождая место под собой для более холодного воздуха.

Дальнейшее развитие событий происходит так, как показано на рисунке:

• Традиционная холодная крыша.

Часть нагретого воздуха задерживается объемной изоляцией в потолочном пространстве, а остальная часть выходит в пространство под потолком мансарды. Снег на крыше действует как теплоизолятор, как и воздух на чердаке.

Температура в чердачном помещении не опускается ниже 0º даже при сильных морозах. Летом окна можно широко открыть, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

Это оптимизирует распределение тепла в жилых помещениях, во имя чего жертвуется несколько квадратных метров, которые не могут быть использованы для дополнительной спальни или кабинета.

• Теплая кровля для жилого помещения

Утепление мансардной крыши решает температурную проблему, но создает новую: слой снега на поверхности ската тает, лишая дом естественного теплоизоляционного слоя.

Кроме того, он повреждает кровлю, сокращая срок ее службы, а это значит, что приближается время ее замены.

А жаркий сезон приносит еще больше проблем — нагретая поверхность крыши нагревает жилые помещения, делая воздух горячим и душным. Даже мощные кондиционеры не могут справиться с этим злом.

Единственное «лекарство» — использовать правильные материалы и соблюдать технологию.

Схема движения воздуха в мансардной крыше

Проблема точки росы

В идеале утепление мансардной крыши должно производиться снаружи, когда сформирован квадрат крыши. Однако часто это делается изнутри, когда дом уже покрыт крышей. И здесь возникают проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог состоит из нескольких слоев различных материалов, уложенных плотно друг на друга без зазоров. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы находится снаружи.

В результате любой конденсат, образующийся на улице, быстро испаряется в атмосферу.

Вентиляционные отверстия для утеплителя чердака

При утеплении мансардной крыши изнутри важно оставить зазор между изоляцией и существующей крышей для обеспечения вентиляции и испарения конденсата, возникающего при перепадах температуры.

При утеплении изнутри после укладки кровли невозможно сделать описанный выше пример кровельного пирога. Невозможно прижать теплоизоляцию к крыше так, чтобы между ними не было зазоров.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда в каждой из полостей начнет скапливаться конденсат и влага. Это прямой путь к повреждению теплоизоляционного материала и деревянных элементов стропил.

При внутренней изоляции чердака точку росы следует перенести в пространство между уложенной кровлей и изоляцией, оставив там дополнительный зазор 5-10см для вентиляции. Только такая техника и такой пирог позволят избежать отсыревания теплоизоляционного материала.

Воздухообмен в крыше чердака

На коньке крыши следует установить дефлекторы, а в карнизе сделать специальные отверстия, чтобы обеспечить правильный воздухообмен в под-оконной зоне.

Чтобы уменьшить количество водяного пара в теплоизоляции, ее следует изолировать пароизоляционной пленкой. Пароизоляция устанавливается с внутренней стороны чердака над теплоизоляционным материалом.

Пар сначала столкнется с этой пленкой, и большая его часть останется в помещении. Чем меньше его попадает в теплоизоляционный слой, тем лучше.

Характеристики хорошего утеплителя

Опытные строители говорят, что важен не только тип материала, но и место его установки, объем и правильный метод монтажа.

Недостаточно выбрать лучший изоляционный материал, важно соблюсти все аспекты изоляции мансардной крыши, чтобы обеспечить вентиляционные зазоры, пароизоляцию, гидроизоляцию для создания надежной площади крыши.

Перед утеплением мансардной крыши важно выбрать теплоизоляционное средство со свойствами, максимально приближенными к материалу дома. В целом, он должен обладать следующими характеристиками:

• Низкая теплопроводность, со значениями на уровне 0,05Вт/м*К.
• Малый вес. Нагрузка на массивную конструкцию мансардной крыши крайне нежелательна. Этот параметр коррелирует с плотностью изоляции. Минеральная вата с плотностью 45-50кг/м3 считается приемлемой, материалы на основе стекловолокна — 14кг/м3.

Более массивные варианты не подходят для установки вручную.

• Низкая гигроскопичность, влагопроницаемость. Изолятор не должен впитывать влагу, очень плохо, если он теряет свои теплоизоляционные свойства при намокании, так как случаи протечки не редки.
• Огнестойкость. Класс безопасности G1-G2 используемого материала гарантирует, что он не является ни легковоспламеняющимся, ни горючим.
• Способность сохранять свою форму. Прежде чем правильно утеплить мансардную крышу своими руками, убедитесь, что утеплитель способен сохранять свою форму в течение длительного времени при укладке между стропилами.

В противном случае он быстро соскользнет с обрешетки, обнажив соединение конька.

• Стабильность. Способность выдерживать экстремальные температуры, проливные дожди и другие погодные «превратности» является основополагающей.
• Длительный срок службы.

Пирог мансардной крыши

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого кровельного решения заключается в том, что вода не попадает на изоляцию в случае протечки крыши.

Кроме того, если пароизоляция имеет антиконденсатную поверхность, она будет «связывать» часть конденсата, образующегося при охлаждении атмосферного воздуха.

Но этот конденсат, как и избыток влаги в изоляции, должен выводиться из кровельного пространства. Для этого требуется обрешетка крыши с вертикальным вентиляционным зазором.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно закрепить несколько проще, чем в предыдущем случае:

1. Три или четыре рейки прибиваются между каждой парой стропил, параллельно им (в зависимости от расстояния между стропилами). Толщина реек должна быть такой же, как и воздушный зазор (обычно 4-5см).
2. Уложите влагонепроницаемую мембрану между стропилами. Его можно укладывать единой полосой вертикально или досками горизонтально, при этом верхняя полоса перекрывает нижнюю на 15-20см (укладывать необходимо сверху вниз).
3. Прикрепите гидроизоляционную мембрану к каждой обрешетке и вдоль стропил с помощью степлера.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции производится в соответствии со стандартной процедурой.

Выбор материала

Решая, чем и как утеплить крышу своими руками, трудно не потеряться в обилии вариантов. Однако, существует четыре типа утеплителей:

• Минеральная вата.

Крыши с минеральной ватой можно утеплять изнутри. Она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, имеет небольшой вес, прекрасно укладывается вручную в межэтажном пространстве и не воспламеняется.

Однако, выбор материала на основе минеральной ваты имеет не одно преимущество из-за ее восприимчивости к сырости. Под воздействием влаги стекловата теряет до 60% своей изоляционной способности, которая не восстанавливается после высыхания.

Для того чтобы защититься от этих недостатков, необходимо гидроизолировать площадь крыши.

Минимальный слой изоляции составляет 150мм, этого достаточно для зданий в центральной полосе России, для более северных регионов толщина должна быть увеличена до 200-250мм.

Утепление крыши минеральной ватой

• Пенополистирол.

Обладая такими ценными качествами, как очень малый вес, хорошие теплоизоляционные свойства, пенополистирол имеет существенный недостаток — он является легковоспламеняющимся материалом.

Работать с пенопластом неудобно, он крошится при резке и укладке, образуя щели, которые трудно устранить.

Лучшим решением является использование экструдированного полистирола, который наносится в виде пенопласта на внутреннюю сторону крыши. Он не воспламеняется, покрывает крышу ровным слоем, а для эффективной изоляции достаточно слоя в 50-100мм.

Утепление и монтаж полистирола

• Полиуретановая пена.

Современный утеплитель, который задувается в площадь крыши под фольгу с помощью специальной установки. Он не горюч, легок, не боится воды и сохраняет свою форму.

Пенополиуретан имеет одну неприятную особенность — он не дышит, поэтому без организации принудительной вентиляции утепленный им чердак будет сырым. По этой же причине его не используют для теплоизоляции деревянных зданий.

Применение изоляции из пенополиуретана

• Эковата.

Лучший натуральный материал на основе натуральных льняных волокон. Главное преимущество эковаты — ее экологическая чистота, которой не могут похвастаться другие изоляционные материалы.

Он также задувается по специальной технологии, равномерно покрывая скат крыши изнутри. Эковата отличается низкой теплопроводностью, легкостью и устойчивостью к влаге.

Утепление крыши с помощью эковаты

Последовательность работ

Конструкция крыши называется кровельным перекрытием, потому что она состоит из множества слоев, которые работают вместе, дополняя друг друга. На схеме ниже показано, из чего она должна состоять в соответствии со строительными нормами:

1. Отделочный материал.
2. Вентиляционный зазор.
3. Изоляционная мембрана.
4. Изоляция.
5. Пароизоляция, которая пропускает водяной пар, но задерживает влагу снаружи.
6. Вентиляционный зазор.
7. Кровельный материал.

Процесс утепления мансардной крыши своими руками удобнее проводить на этапе строительства. Для определения масштаба работ и количества необходимых материалов составляется схема. После этого приступайте к утеплению.

• Перед укладкой кровельного материала проводится гидроизоляция крыши. Для этого гидроизоляционная мембрана укладывается полосами поверх здания с нахлестом 10-15см. Поверх мембраны крепятся контррейки для создания вентиляционного зазора.
  
  Гидроизоляция чердачной крыши
• Вы устанавливаете обрешетку, сплошную или решетчатую, в зависимости от типа кровли. Сплошная изготавливается из влагостойкой фанеры, а ферменная — из деревянных досок.

Кровельный материал устанавливается своими руками в соответствии с рекомендациями производителя.

Готовые обрешетки

• После этого начинаются внутренние работы. Теплоизоляция распаковывается, рулоны раскладываются для ее распределения. Нарежьте рулоны до нужного размера.

Ширина утеплителя на 2-3см больше, чем расстояние между стропилами, чтобы ее можно было установить вразброс.

Резка утеплительного материала

• Разложите ткань. Изоляция укладывается между стропилами, центральная часть мембраны прижимается, чтобы расправить края.

Термосвариваемая мембрана имеет ширину 120см, поэтому выбирайте расстояние между стропилами соответственно: полное или половинное, чтобы облегчить резку.

Установка минеральной ваты между стропилами

• Уложите пароизоляционную мембрану. Скрепите его строительным степлером полосками с нахлестом 10см. Швы лучше проклеить клейкой лентой.
  
  Установка пароизоляционной мембраны
• Устанавливается обрешетка шириной 2,5-3см, верхняя поверхность которой покрывается отделочным материалом.

Обшивка стены мансарды гипсокартоном

На этом процесс утепления крыши своими руками завершен. Однако если чердачное пространство будет использоваться в качестве жилого помещения, необходимо утеплить фронтонную стену и пол.

Тогда утепленный чердак будет таким же комфортным, как и комнаты на первом этаже!

Процесс утепления ломаной крыши

Разновидность мансардной крыши утепляется как изнутри, так и снаружи

Каждый метод имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать до начала работ.

Метод наружной изоляции является наиболее популярным, благодаря его лучшему эффекту.

Чтобы понять, как лучше всего установить теплоизоляцию в системе кровельных квадратов, необходимо сначала ознакомиться с пошаговой инструкцией по проведению работ. Только в этом случае вы сможете не только изолировать, но и правильно утеплить крышу.

Наружное утепление

Процесс прост и происходит следующим образом:

1. Прежде всего, стропила снизу обшиваются фанерой или доской обрезного типа.
2. Затем укладывается слой теплоизоляции. Поверхность слоя и стыки склеиваются фольгированным скотчем. Очень важно укладывать пароизоляцию правильной стороной, так как этот материал способен действовать в одном направлении.
3. Затем укладывается теплоизоляционный материал. При этом важно избегать свободных пространств и следить за тем, чтобы изоляционный материал был плотно уложен.
4. Следующий шаг — установка влагозащитного барьера поверх стропил. Для склеивания также следует использовать ленту.
5. Наконец, делаются вентиляционные зазоры. Этот процесс осуществляется с помощью обрешетки, которая укладывается поверх подкладочного слоя. Высота обрешетки выбирается в зависимости от параметров кровельного покрытия.

Если это волнистая кровля, стандартная высота обрешетки составляет 20-30мм, если плоская кровля — 50мм.

6. Наконец, устанавливается обрешетка, и укладывается кровельное покрытие.

Утеплительный материал не имеет защиты от осадков, работы следует проводить только в хорошую погоду.

Внешнее утепление

Как утеплить мансардную крышу: порядок работ

Конструкция мансардного этажа настолько хороша, что позволяет растянуть сроки завершения строительства. Сразу же необходимо установить и закрепить супердиффузионную мембрану на стропилах, а на нее установить обрешетку и кровельный материал.

Через некоторое время чердак можно утеплить и изнутри.

Но учтите: гидроизоляционный слой должен укладываться вместе с кровельным покрытием. Это основная ошибка, которую допускают многие строители: они не устанавливают эту мембрану.

В результате приходится либо снимать и устанавливать крышу, либо придумывать системы для устранения этого недостатка. Вся проблема в том, что не существует дешевого решения, гарантирующего нормальное состояние материалов в таком случае.

Утепляем снаружи

Если вы делаете все сразу, процедура выглядит следующим образом:

• Сбоку помещения поперек стропил прибивается коробка — в ней будет лежать теплоизоляция, вместо коробок иногда прикрепляется бечевка или оцинкованная проволока;
• Теплоизоляционный материал укладывается поверх него со стороны крыши (соблюдая все правила, перемещая стыки, следя за тем, чтобы не было щелей);
• Супердиффузионная мембрана развернута над теплоизоляцией;
• Укладывается обрешетка;
• Укладывается кровельное покрытие;
• Пароизоляция фиксируется и приклеивается со стороны помещения;
• Отделка устанавливается с обрешеткой или без нее.
  
  Утепление мансардной крыши снаружи: работа несложная, теплоизоляция устанавливается на подпотолочную обрешетку

В этом варианте работать с утеплителем несложно: его легко укладывать, и он опирается на обрешетку (стрингеры).

Утепление изнутри

Эта опция позволяет отложить оформление интерьера на необходимый срок (полезно, если вы чувствуете нехватку средств). После установки стропильной системы необходимо выполнить следующие действия

• размотайте и закрепите гидроизоляционную мембрану;
• прибейте обрешетку (при необходимости — контробрешетку);
• установите кровельный материал.

Для первого этапа это все, что вам нужно сделать. Как только вы сможете продолжить, вам нужно будет утеплить мансардную крышу изнутри.

С ним будет не так легко работать: вам понадобится конструкция ограждения, которая не позволит вам продвинуть изоляцию выше, чем нужно. Саму шерсть придется как-то закрепить: она имеет тенденцию падать на голову. Порядок работы следующий:

• вы прибиваете обрешетку между балками с шагом 40-50см для удержания теплоизоляции, обеспечивая необходимый вентиляционный зазор;
• уложите и закрепите теплоизоляцию необходимой толщины (принципы остаются прежними);
• обрешетка прибивается для фиксации слоев изоляции на месте;
• укладывается и приклеивается пароизоляционная мембрана;
• устанавливается обрешетка и отделочный материал.
  
  Если используются теплоизоляционные плиты, то чердак легко утеплить и изнутри

Несколько замечаний по укладке теплоизоляционного материала. Если это маты из минеральной ваты высокой плотности и их ширина немного больше, чем шаг между балками, то все относительно просто: они сами по себе неплохие.

Если вы укладываете минеральную вату в рулонах, все гораздо сложнее. При утеплении мансардной крыши изнутри ее укладывают снизу вверх. Возьмите нитку, степлер.

Вы разворачиваете минвату, прижимаете ее к рейкам, закрепляете кусок бечевки скрепками, рисуя букву Z. Вы закрепляете первый слой, затем второй и все последующие слои.

В целом, если вы хотите, чтобы крыша была теплой, лучше использовать маты из минеральной ваты с необходимой плотностью 30-50кг/м3. Они достаточно жесткие и хорошо держат форму.

Более мягкие рулонные материалы имеют тенденцию прогибаться на вертикальных поверхностях или при крутых уклонах, и теплоизоляция крыши может ухудшиться.

Это является следствием недостаточной плотности рулонов минеральной ваты

Читайте также: Обогрев кровли и водостоков

Мансардное окно, дымовая труба

Мансардная зона — это еще одно место на крыше, где могут образовываться тепловые мостики.

Мансардное окно, дымовая труба

Часто причиной этого является отсутствие или недостаточный слой утепления по периметру оконной рамы и по откосам.

Для предотвращения замерзания необходимо оставить вокруг рамы зазор 20-30мм, заполнив его теплоизоляцией, которую следует доводить до контура кровельной изоляции.

Часто это связано с отсутствием или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам

Для облегчения монтажа производители окон предлагают готовые комплекты для теплоизоляции по периметру рамы (например, из вспененного полиэтилена). Некоторые компании производят окна с теплоизоляцией, уже предусмотренной на раме.

Следует отметить, что производители окон категорически запрещают утеплять раму монтажной пеной.

Марина Прозаровская, главный инженер компании Velux, сказала:

«Одной из причин промерзания в районе мансардного окна является отсутствие теплоизоляции по периметру оконной рамы. Часто это вызвано недостаточными монтажными зазорами между коробкой и стропилами.

По периметру рамы следует оставить зазор не менее 30мм, установив вокруг нее готовый теплоизоляционный контур или волокнистый утеплитель.

Не используйте для этих целей монтажную пену: она негибкая и будет разрушаться при периодических нагрузках (оседание крыши, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), что приведет к образованию щелей в теплоизоляции.

Если ширина окна равна или больше ширины межстропильного проема, для обеспечения вокруг рамы необходимых монтажных зазоров придется подгонять стропила, сохраняя их несущую способность.

В некоторых случаях это можно сделать без специальных расчетов в соответствии со схемами, приведенными в инструкции по установке окна. Обычно это предполагает установку дополнительной балки, имеющей то же сечение, что и стропила.»

В большинстве случаев тепловые мостики являются результатом выпадения конденсата, приводящего к намоканию утеплителя в зоне окна. Причин его образования может быть много.

В частности, непроклеенные стыки пароизоляционной пленки и оконной рамой: водяной пар обладает высокой проницаемой способностью, а попадая в холодную зону конденсируется.

Часто конденсат является результатом различных ошибок при устройстве системы вентиляции кровельной конструкции.

Подкровельная вентиляция

Например, нет условий для притока или вытяжки воздуха, не предусмотрена контробрешетка, формирующая вентиляционный зазор, или ее высота недостаточна велика для обеспечения необходимого движения воздуха под кровлей.

Однако, негерметизированные стыки и места примыканий обеих подкровельных пленок, а также и недостаточная вентиляция подкровельного пространства под крышей — это ошибки, которые приводят к образованию конденсата и промерзанию не только в зоне окна, но и на всей крыше.

Просто в первую очередь он более заметен в области окна. Кроме того, многие неисправности в работе здания невозможно устранить без полного демонтажа кровли.

По экспертным оценкам, в условиях Московского региона каждые 5см теплоизоляции обеспечивают экономию на отоплении в среднем 18 рублей на квадратный метр площади крыши в год.

Еще несколько слов о мансардном окне. Неправильная установка водосточного желоба над окном также вызывает проблемы. Этот желоб отводит воду (протечки, конденсат) от окна, которая стекает по гидроизоляционной мембране к окну.

Перед его укладкой мембрану подрезают, а затем заводят в него её край, закрепляя особым кляммером, после чего уже под желоб заводят верхний край оконного гидроизоляционного фартука.

При несоблюдении технологии монтажа желоба возможны протечки в утеплитель со всеми вытекающими последствиями.

Теплопроводящими элементами в конструкции крыши являются некоторые проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки и т.д. Поэтому их надо качественно утеплять и герметично стыковать с ними пароизоляционной и гидроветрозащитную плёнки.

Теплопроводящими включениями в конструкции крыши являются некоторые проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки

Чтобы минимизировать проникновение мороза через стенки дымохода, эксперты рекомендуют поверх стандартного контура изоляции (т.е. над крышей) соорудить дополнительный теплоизоляционный пояс высотой около 250мм.

Чтобы защитить его от осадков, пояс следует закрыть каким-либо фартуком.

Екатерина Колотушкина, менеджер по продукции «Сен-Гобен СНГ»:

«Чтобы сделать мансарду максимально комфортной для проживания и обеспечить долговечность конструкции крыши, можно создать дополнительный контур изоляции. Дело в том, что деревянные несущие элементы крыши в определенной степени являются мостиком холода.

Кроме того, согласно расчетам, слой теплоизоляции в центральной части России должен составлять 200мм, однако, толщина наиболее популярных на рынке балок, накладываемых на стропила, — 150мм (причем утеплитель укладывается в межстропильное пространство).

Поэтому целесообразно создавать дополнительный изоляционный слой, который обеспечит требуемую толщину утепления и перекроет мостики холода, идущие через стропила.

Этот слой можно уложить над и под стропилами, поместив теплоизоляцию между брусков, прибитых поперек стропил. Теплоизоляция над стропилами предпочтительнее, так как она предотвращает их промерзание».

Дополнительный слой утепления

Несмотря на все усилия кровельщиков, потери тепла неизбежны на тех участках крыши, где внутренняя «теплая» поверхность меньше внешней «холодной» поверхности.

В основном это относится к углам шатровых или вальмовых крыш (где встречаются конёк и карниз), места примыкания ската и фронтонов и т.д. Кроме того, деревянные стропильные ноги в определенной степени являются мостиками холода.

Да и качественно утеплить сложные участки крыши, где требуется филигранная подрезка (ендовы, коньки, примыкания), сложно.

Наконец, толщина теплоизоляционного слоя в центральной полосе России должна, согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», составлять не менее 200мм.

При этом наиболее распространенным материалом для стропил по-прежнему является брус 150×50мм, который требует изоляционного слоя в 150мм между стропилами.

Все эти факторы объясняют необходимость дополнительного контура теплоизоляции в кровле.

Его можно установить поверх или под стропилами. В первом случае:

1. Поперек стропил прибиваются деревянные бруски требуемого сечения, между которыми устанавливаются плиты утеплителя.
2. Поверх брусков настилают гидроветрозащитную мембрану.
3. Поверх мембраны закрепляют контробрешетку, обрешетку или сплошной настил, а сверху укладывается кровельное покрытие.

Этот вариант эффективен с точки зрения тепловой защиты, так как вся стропильная конструкция будет находиться в «теплой» зоне. Однако, это решение не лишено недостатков:

• Крепление крыши к основанию менее надежно из-за дополнительной деревянной подконструкции.
• Кроме того, во время монтажа ветрозащиты стыки полотен могут оказаться на утеплителе (а не на деревянном основании), и пленку будут продавливать монтажники при перемещении по кровле.

Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стропилами.

В этом случае к стропилам со стороны помещения крепят поперечные бруски, между ними укладывается теплоизоляция, которая затем покрывается пароизоляцией и отделочным материалом мансарды.

Существует еще один эффективный, но пока мало применяемый способ утепления — установка сплошного настила поверх стропил, на который укладываются плиты из каменного волокна высокой плотности, древесного волокна или пенополиуретана.

Кровлю монтируют непосредственно на плиты.

Дополнительный контур утепления под стропилами:

1. Стропильная нога.
2. Дополнительный контур утепления.
3. Поперечный брусок.
4. Отделка мансарды.

Стоит отметить еще один момент. Современные методы обнаружения мостиков холода — обследование с помощью тепловизора или термоанемометра — помогут в борьбе с замерзанием на крыше.

Стоимость приобретения или найма этих устройств меньше, чем стоимость ремонта промерзающей крыши.

Тепловизор

Для частного застройщика в большинстве случаев экономически выгоднее не покупать тепловизионную камеру, а обратиться в специализированную компанию, которая занимается  термографической экспертизой зданий.

Можно ли утеплить холодную кровлю

Невозможно просто утеплить холодную крышу в старом здании: кровлю придется полностью демонтировать. Это обусловлено двумя причинами: необходимостью организации достаточной высоты вентзазора и замены гидроизоляционной мембраны на паропроницаемую.

Со стороны чердака это сделать невозможно. Однако если дом «с историей», то кровля обычно все равно требует замены.

Если он построен относительно недавно, то полная замена крыши потребует больших затрат. Поэтому лучше заранее решить, что вы будете иметь на верхнем этаже.

Еще лучше перестраховаться: даже если вы решили сделать холодную крышу, вместо мембраны можно использовать ветрозащитную мембрану и выбрать более толстую контробрешетку.

Можно также перестроить чердак несколькими годами позже — если это в принципе возможно.

Утепление чердачного перекрытия

Итак, все решения приняты, материалы выбраны, и можно приступать к работе. Самое главное помнить, что в кровельном деле мелочей не бывает!

Правильно установленная крыша защитит ваш дом от холода, жары и непогоды и будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Практический монтажный опыт

Перед началом работ нужны:

• готовая схема расположения стропил с балками для будущего мансардного потолка,
• кровельное покрытие из листового металла (гидроизоляционная мембрана, контррейки для вентиляционного зазора, обрешетка, кровельное покрытие из листового металла).

Слой 1. Гидроизоляция

При покрытии крыши гидроизоляционный слой укладывался перед самым утеплителем. В качестве гидроизоляции использовался Tyvek Soft (супердиффузионная мембрана).

Он был уложен со свесом над стропилами, доходя до самого конька и не прорезая его. Мембрана герметична, поэтому нет необходимости в вентиляционном зазоре на коньке.

Этим SDM отличается от обычных мембран, которые либо не устанавливаются на коньке крыши, либо вентиляционный шов на коньке срезан.

В этом случае вдоль конька имеется щель, через которую проникают снег и дождь. Сплошной слой мембраны не имеет этих недостатков, он полностью перекрывает конёк и обеспечивает барьер от ветра и дождя.

Поверх мембраны оставляется вентиляционный зазор и устанавливаются металлические пластины.

Делать зазор под UFM нет необходимости (кстати, производитель утверждает, что без зазора она работает лучше), поэтому утеплитель был установлен рядом с мембраной.

Мембрана Tyvek Soft укладывается поверх стропил с внешней стороны дома

Слой 2. Утеплитель

Для утепления я купил базальтовые плиты Paroc extra. По заверениям продавца, этот материал прекрасно сохраняет тепло и почти не впитывает влагу. Вода просто стекает, не изменяя свойств изоляции. Базальтовые плиты также высыхают без повреждений.

Я решил, что общая толщина изоляции должна быть 250мм, поэтому мне пришлось купить два вида плит — 100мм и 50мм. Что касается толщины: 2 плиты 100мм + 1 плита 50мм.

Для начала я зажал две 100-миллиметровые доски между стропилами (200×50мм). Материал гибкий, поэтому он хорошо сжимается, поддерживая расширение. Я закрепил коврики бечевкой сверху.

Специально для этого случая я купил степлер — он помогает мне делать шнуровку в мгновение ока. На этом же этапе я утеплил мауэрлат внутри и снаружи.

Минеральная вата (толщиной 100мм, в 2 слоя), уложенная между стропилами.
Между поперечными потолочными балками уложенная теплоизоляция удерживается на месте с помощью шнуровки

Затем следует слой толщиной 50мм. Поскольку первый слой укладывается вровень со стропилами, больше нет места для укладки 50-миллиметровых матов. Без проблем выход из этой ситуации был быстро найден.

Я прибил бруски 50×50мм по стропилам и уложил между ними маты 50мм. Я закрепил их ниткой. В итоге получился квадрат 250мм, со смещением швов, как и требовалось.

50-миллиметровый слой утеплителя между плитами и балками.

Кстати, важное замечание: я подшил потолок по всему периметру и решил не вводить холодный треугольник через чердак, чтобы избежать потери тепла. Доступ через мансардные окна был оставлен, и этого достаточно.

Слой 3. Пароизоляция

Цель пароизоляции — защита от теплого влажного воздуха изнутри отапливаемого помещения и от воды снаружи. Для этой цели использовалась пароизоляционная пленка Delta reflex с практически нулевой паропроницаемостью.

Я чувствовал, что изоляция из фольги будет сохранять тепло лучше, чем обычная фольга. Конечно, я мог бы сэкономить немного денег, но это все равно были бы копейки в общем бюджете строительства.

В настоящее время я покрыл все рефлектором Delta и уверен, что ничего лишнего не вытечет.

Рефлектор поставляется со встроенной клейкой лентой. Очевидно, что это удобно, но починить его самому оказалось непросто. При попытке распределить изоляцию лента прилипает плотно и в неправильном месте.

Я наложил ленту внахлест на 20см, а затем с помощью степлера закрепил все стыки. В целом, ход оказался сильным. Когда я безрезультатно развернул складку и попытался отклеить внешние углы пленки от степлера, мне это не удалось. Скобу пришлось удалить.

Я пришел к выводу, что не ошибся с выбором пленки!

Пароизоляционная пленка Delta reflex устанавливается поверх изоляции

Пароизоляционная пленка является последним слоем в изоляционном пироге. Затем я прикреплю к обрешетке дополнительную обрешетку, чтобы обеспечить воздушный зазор, а стены и потолок покрою обшивкой или гипсокартоном — я еще не решил.

Это еще не сделано, но главное — закончить изоляцию к зиме. Отделочные работы будут выполнены позже, по мере поступления денег из семейного бюджета.

Частые ошибки

Правильная теплоизоляция крыши устанавливается с учетом многих нюансов.

Непрофессионалы часто допускают одни и те же ошибки, которые влияют на качество теплоизоляции мансарды

• Отсутствие вентиляционного зазора от потолка до мембраны. В результате теплоизоляция замерзает и перестает работать;
• Чрезмерное провисание мембраны — это уменьшает вентиляционный зазор и вызывает образование конденсата;
• Пытаясь сэкономить на материалах утеплителя, мы укладываем их без необходимых стыков, в результате чего образуются щели, и тепло уходит наружу, обогревая крышу, а не помещение;

• Сжатие материала до такой степени, что он деформируется и сминается, теряя свои свойства;
• Неподкрепленные карнизы — это приводит к тому, что осадки имеют свободный доступ к утеплителю, и он впитывает влагу;
• Отсутствие вентиляции;
• Отсутствие клейкой ленты или скотча на стыках плит.

Пароизоляция

Без пароизоляции теплый, влажный воздух легко проникает в конструкцию крыши, где конденсируется. В результате волокнистый утеплитель высыхает и перестает защищать от холода, а стропила и обрешетка начинают гнить.

В свою очередь, горячий воздух из подкровельного пространства легко проникает в помещения.

Современные пароизоляционные пленки изготавливаются из двух слоев полиэтилена или полипропилена и армируются синтетическими волокнами; они прочные, гибкие и не рвутся при монтаже.

Пленки также отражают лучистое тепло обратно на чердак, тем самым снижая расходы на отопление.

Фото Dörken Герметизируйте не только швы между пароизоляционными полосами, но и места примыкания к стенам (фронтонам) и другим конструкциям

Уложите полосы фольги перпендикулярно стропилам и прибейте их через прижимные планки или скобы. Начните с задней части и сделайте нахлест около 10см. Стыки, как и сшитые, заделываются специальной клейкой лентой.

Минимальное сечение обшивки или обрешетки составляет 40 x 40мм; если оно меньше, зазор под обшивкой не гарантируется, и пароизоляция почти наверняка будет разорвана или разрезана во время установки электроустановочных изделий.

Металлический профиль Установка аэраторов и пароизоляции возможна на всех кровельных покрытиях. Проходчик с пластиковой манжетой плотно прилегает к крыше, сводя к минимуму риск протечки. Количество аэраторов определяется расчетом

Утеплитель должен быть защищен не только снизу, но и сверху.

Это происходит потому, что водяной пар конденсируется на внутренней поверхности металлической кровли, и некоторое количество воды почти всегда просачивается через зазоры между элементами кровли и крепежные отверстия.

Кроме того, волокнистые материалы со временем повреждаются под воздействием воздушного потока, который образуется в вентиляционном зазоре под крышей.

Этим неблагоприятным явлениям будет препятствовать ветрозащитная изоляция, которая устанавливается поверх утеплителя.

ТЕХНОНИКОЛЬ Современные изоляционные материалы служат десятилетиями, но только если для них созданы правильные условия. Важно, чтобы строители понимали, как работает кровельная система, и соблюдали технологию монтажа материалов

Лучшими материалами для его монтажа являются паропроницаемые двух- или трехслойные диффузионные мембраны, которые не препятствуют испарению влаги из изоляции.

Полосы влагостойкого материала наматываются на стропила, начиная снизу, и прижимаются контррейками. Как и в случае с пароизоляцией, полосы должны накладываться друг на друга не менее чем на 10см, а швы должны быть заклеены двусторонней клейкой лентой.

Фото ТЕХНОНИКОЛЬ Изоляция из стекловолокна покрывается ветрозащитным слоем, который крепится степлером, а затем прижимается контррейками


Затем обрешетка прибивается на место
Сверху укладывается сплошной настил из OSB
Он служит основанием для черепицы

Отзывы потребителей

Выбрать теплоизоляцию поможет информация от потребителей, которые уже использовали данный материал.

Очень нежелательно утеплять чердак пенопластом (пенополистиролом), даже не потому, что дышать будет нечем, а потому, что класс горючести этого материала подходит максимум для утепления или заливки пола.

Безусловно, лучше утеплять базальтовым утеплителем (ROCKWOOL или PAROK), но если вы уже хотите сэкономить, то можно утеплить стекловолокном типа Ursa, Knauf, Isover.

НикопольСПб

https://www.forumhouse.ru/threads/152214/

Паропроницаемость полистирола аналогична паропроницаемости древесины. Другими словами, он дышит, как и дерево. Но он легко воспламеняется. Существуют импортные паропроницаемые пены, но они дороги.

Если вы собираетесь использовать минеральную вату, то только плотные, жесткие плиты. Плотность 50-70кг/куб. Толщина изоляции составляет не менее 20см. Чердак — это жилище.

С теплой стороны находится пароизоляция, слой минеральной ваты, затем паропроницаемая мембрана, ветрозащита. Рулон минваты (изовер, урса и т.д.) в утеплении стен и чердака делать нельзя, они оседают.

А их тепловое сопротивление вообще бесполезно. Эти изоляторы предназначены только для использования в изоляции горячих труб.

Поэтому пароизоляционные пленки еще более горячие, чем полистирол, и воздух, который они создают, так же вреден. Пленки — зло, но без них минеральная вата — ничто.

А теплоемкость многих минеральных ват плотностью до 50кг/куб.м мягко говоря преувеличена.

В целом, правительство Москвы издало распоряжение, запрещающее использование гидроизоляционных и ветрозащитных мембран в вентфасадах.

Sarma38ru

https://www.forumhouse.ru/threads/152214/

Я бы посоветовал вам использовать полистирол (10мм) + 20мм полистирол (то же самое, что вы называете пеноплексом). Такая подушка вместит в себя достаточно .

Но при утеплении чердака возникает проблема с выводом конденсата — если крыша холодная.

Гайнов Рамиль Фагимович

https://www.remontnik.ru/forum/post/8218/

Прежде чем советовать утепление чердака, необходимо изучить несущую конструкцию крыши, такую как стропила, стойки, подкосы и т.д., есть ли ступенчатая обрешетка и контр обрешетка.

Необходимо установить каналы для наружной вентиляции крыши и удаления конденсата. В противном случае пиломатериалы начнут гнить.

В зависимости от материала крыши и высоты стропильной части необходимо выбрать систему теплоизоляции.

Если позволяет конструкция крыши и высота стропил, то лучше уложить мин-вату не менее H-200мм (для некоторых специалистов расшифровывается минеральная мин-вата BASAL WATER), при этом под тот или иной кровельный материал укладываются необходимые мембраны.

При укладке минеральной ваты необходимо учитывать и устанавливать поперечную изоляцию самих стропил (в качестве мостика холода).

Если высота стропил в поперечном сечении позволяет только материалы типа ЭППС (из-за его тепловых свойств).

К этому нужно подходить очень тщательно, требуется дополнительная гидроизоляция стропил, а также тщательное планирование и установка изоляции для предотвращения образования конденсата.

В противном случае через три-пять лет вы останетесь без чердака.

Однако, лучше вызвать грамотного специалиста-кровельщика, чтобы не тратить нервы и лишние деньги! Надеюсь, я помог советом. Удачи!

Баринов Дмитрий Иванович

https://www.remontnik.ru/forum/post/8218/

Вы можете загуглить ecowatt и проверить его. Я утеплил им крышу своего бунгало. И на чердаке тоже. Я не знаю, в чем минусы, потому что плюсов много. Для начала не нужно ничего демонтировать. И это самый эффективный изоляционный материал.

A1ex.

https://forums.drom.ru/house/t1151797950.html

Схемы изоляции изнутри

Существует два способа утепления крыши: внешний или внутренний. Первый вариант предпочтительнее и выполняется во время строительства, поэтому его стоимость минимальна.

Второй способ более дорогой и менее эффективный, поскольку трудно достичь «точки росы» в воздушном пространстве между изоляцией и кровельной системой и установить эффективную вентиляцию для удаления конденсата.

В этом случае изоляционный «пирог» должен быть установлен в закрытой тепловой системе.

Существует два типа внутренней теплоизоляции:

1. Полная теплоизоляция мансарды с жилой и глухой зонами.
2. Частичная изоляция, только жилой площади чердака.

Важно: Второй вариант более экономичен с точки зрения стоимости, но менее эффективен с точки зрения тепловой защиты.