Стропильная система двухскатной крыши (63 фото) — чертежи, пошаговая инструкция, на газобетон, с мансардой, расчет системы

Конструктив двухскатной кровли

Из названия можно понять, что конструкция крыши заключена в 2 скатах, имеющих прямоугольную форму, наклоненную в плоскости.

В большинстве случаев фронтоны имеют одинаковые размеры, но известны и асимметричные конструкции, в которых пролеты отличаются по размеру.

Коньковая балка, которая является частью стропильной системы, является соединительным элементом. По-простонародному её называют «коньком», и он считается самой высокой точкой крыши.

Боковые поверхности, образованные двускатными стенами, называются фронтонами.

По внешнему виду они напоминают треугольную форму

После формирования крыши боковые поверхности отделываются сырьём из листов и панелей: OSB, фанера, а также доски и остальные материалы.

Составляющие стропильной системы с двумя скатами

Конструктивная основа фронтона состоит из стропильных опор, называемых просто стропилами. Они изготавливаются из пиломатериалов в виде досок и брусочков или из стальных профилей, таких как уголки и швеллеры.

Древесина используется для строительства личных домов. С ней легче работать, да и пиломатериалы дешевле. Конструкция стропильного узла для скатной крыши включает в себя не только стропила.

В дополнение к ним необходимо 2-3 единицы комплектующих. Компоненты такого стропильного узла:

1. Мауэрлат — это балка, на которую опираются стропила. Его задача — равномерно распределить силу тяжести от стропил к стенам дома.

Если не использовать мауэрлат, стропила будут местами прижаты к стенам, т.е. в местах установки будут возникать огромные напряжения, которые приведут к растрескиванию стен.

2. Стропила укладываются с надлежащим уклоном.

3. Конёк состоит из бруска или прогона. Его функция заключается в создании контактной поверхности для стропил. Конек не всегда является 100%-необходимым элементом для двухскатной крыши. Существуют конструкции, в которых он не учитывается.

4. Затяжки. Они используются не всегда, а скорее в висячих стропилах или, если набор стропил устанавливается для дома большой ширины.

5. Перекрывающие балки. Они образуют потолок комнаты и пол чердака.

6. Отдельное стропило называется лежнем. Он служит дополнительным основанием для опирающих стоек, удерживающих стропила вместе. Он используется не во всех случаях.

7. Опорные стояки. Их функция заключается в закреплении стропильных ног. Они необходимы только в том случае, если пролет дома составляет не менее 6 метров.

8. Подкосы — это диагональные раскосы. Они используются, когда опирающие стойки не могут гарантировать общую прочность стропильного комплекса.

Другим элементом являются опирающие стойки для бруса конька. Они устанавливаются, если конструкция стропильной системы будет выдерживать значительный вес.

Это происходит в том случае, если здание увенчано утяжеленными кровельными материалами, например, глиняной черепицей.

Виды

Каркасная конструкция двускатной крыши может быть:

• наслонной;
• висячей.

Характерно, что в большинстве зданий используется стропильная система наслонного типа, внутри которой есть несущие стены. Поэтому каркас служит в качестве промежуточной опоры. При ширине крыши 10м или менее обычно используется одна опора.

Крыша шириной более 10м имеет несколько пропорционально расположенных опор. Каркас в виде стропильной системы висячего типа возможен, если здание может обойтись одной опорой, без внутренних несущих стен.

Такая крыша состоит из двух поясов — верхнего (два стропила), нижнего (жестко соединенные затяжки). Стропила опираются на мауэрлат, а концы стропил выходят на наружные стены.

Двускатная ломаная кровля может быть усилена опорными рамами для предотвращения провисания скатной крыши. Таким образом, можно добиться более прочной структуры.

Висячая ломаная крыша имеет дополнительные несущие рамы, к которым крепятся стены мансарды. Несущая рама, которая находится под несущей стеной внутри, принимает на себя часть нагрузки, делая конструкцию крыши немного легче.

Основу составляют стропила

Стропила или балки — это основные скелетные элементы кровельной конструкции. Другие аксессуары могут использоваться или не использоваться, в зависимости от архитектуры и размеров крыши.

Стропила, используемые при строительстве скатной крыши, делятся на:

• Наслонные стропила, две пятки которых имеют под собой прочные опоры. Нижний край такого стропила опирается на мауэрлат или в потолочный венец сруба.

Прогон может служить опорой для верхней части, он выглядит как горизонтально проложенная балка, помещенная под коньком. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.

• Висячие стропила. Их верхняя часть упирается одна в другую, а нижняя опирается на дополнительную балку — затяжку. Она соединяет две нижние пяты соседних стропил, образуя треугольную ферму.

Затяжка гасит процессы растяжения, поэтому на стенки действует только сила тяжести, направленная вертикально. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но не оказывает давления на стены.

Для обеспечения устойчивости конструкции оснащены подкосами и дополнительными стойками. Каркас скатной крыши может быть выполнен без набора стропил.

Здесь поверхности скатных крыш образованы балками, расположенными непосредственно на фронтонах, которые выполняют несущую функцию.

Нюансы состыковки стропильных лап

Крепление стропил к стенам из газобетона, кирпича, пенобетона осуществляется через мауэрлат, он фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, состоящим из деревянного каркаса и стенами из вышеупомянутых материалов, следует проложить слой изоляционного материала рубероид или гидроизоляции.

Верхушки кирпичных стен иногда умело располагают так, что у внешнего края образуется невысокий пьедестал. Это делается для того, чтобы помещенный в середине пьедестала мауэрлат и стены не раздвигали ноги стропил.

Стропила деревянной каркасной крыши опираются на верхний венец или на балки в потолке. Соединение всегда проводится врубкой и завершается гвоздями, болтами, железными или деревянными пластинами.

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы ее основные элементы могут отличаться, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

1. Стропила — это основной несущий элемент конструкции, на который через обрешетку крепится кровельное покрытие.
2. Коньковая балка — также известна как хребтовая балка, она соединяет все стропила вместе и равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
3. Стойка — используется в настильных конструкциях в качестве дополнительной опоры на капитальную внутреннюю перегородку.
4. Лежень — это горизонтальный брус, на который опираются стойки; он используется для равномерного распределения нагрузки на мауэрлат.
5. Мауэрлат — это несущий брус между стенами и верхней конструкцией; он используется для крепления стропил.
6. Обрешетка — настил из доски толщиной 25 миллиметров, используемый для крепления финишного покрытия кровли.

Независимо от типа стропильной системы, всегда есть несколько основных компонентов

Проектирование кровли

При проектировании стропильной системы все элементы стропил должны быть оптимально расположены, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на крышу по всей поверхности. Основными видами нагрузки являются:

1. Снеговая нагрузка — вызывается слоем снега, задерживающегося на крыше. При высоких значениях для района застройки следует увеличить угол наклона крыши, чтобы снег стекал по мере его накопления.
2. Ветровая нагрузка — связана с силой ветра. Она выше на открытых и ветреных участках. Способ противодействия силе ветра заключается в уменьшении угла наклона крыши.

Поэтому необходимо найти оптимальное сочетание этих коэффициентов при одновременном воздействии ветра и снега. Конкретные данные по нагрузке для региона строительства можно найти в Интернете.

Скатная крыша с простым дизайном придает дому элегантный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами

Скатная крыша позволяет выделить небольшую комнату в мансарде на втором этаже

Угол наклона скатной крыши выбирается, исходя из интенсивности ветра и средней снеговой нагрузки в районе здания

Несмотря на простоту конструкции, скатная крыша может стать центральным элементом общего дизайна здания

Уклоны скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчёт параметров двускатной крыши

Уже на этапе проектирования фундамента необходимо определить основные характеристики крыши, чтобы рассчитать влияние общего веса здания на опорное основание.

Расчёт площади

Для симметричной двускатной крыши достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.

Высота крыши зависит от выбранного угла наклона. Обычно она составляет от 30 до 45 градусов. В первом случае высота будет равна половине расстояния от проекции конька до оси мауэрлата.

Используя теорему Пифагора и выполнив расчеты, мы получим, что длина ската для дома 10×9м составит 5,05м. Площадь склона была рассчитана как 5,05 x 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составляет 50,5 x 2 = 101м2.

В случаях, когда скатная крыша несимметрична, т.е. ось конька смещена относительно оси здания, площадь каждого ската рассчитывается отдельно по той же методике, а результаты суммируются.

Однако в этих расчетах не учитывается площадь свесов крыши. Обычно они составляют 0,5-0,6м. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 x 5,05 x 2 + 0,5 x 10 = 4,1 + 5 = 9,1м2.

Общая площадь крыши составит 101 + 9,1 x 2 = 119,2м2.

Большинство расчетов стропильной системы производится по теореме Пифагора, сводящей конструкцию к набору жестких фигур — треугольников

Расчёт сечения стропил

Размер стропильной секции зависит от нескольких факторов:

• величина действующей на них нагрузки;
• тип материала для стропил: бревно, брус — однородный или клеёный;
• длина стропильной ноги;
• породы дерева;
• расстояние между осями стропильных ног.

Все эти параметры были давно просчитаны, и для определения сечений стропильных ног можно использовать следующие данные.

Таблица: размер сечения стропил

Длина стропильных ног (м)	Шаг стропил (см)	Размер поперечного сечения стропильных ног (мм)
До 3	120	80х100
До 3	180	90х100
До 4	100	80х160
До 4	140	80х180
До 4	180	90х180
До 6	100	80х200
До 6	140	100х200

По мере увеличения наклона стропил нагрузка на каждое стропило возрастает, что требует увеличения сечения.

Общие размеры основных частей стропильной системы:

• Мауэрлат — сечение может быть 100х100, 100х150, 150х50 миллиметров;
  Меуэрлат используется для крепления стропил к стене здания
• Стропильная нога и затяжка — 100х100 или 100х200 миллиметров, но чаще 50х100 и 50х150 миллиметров, в зависимости от параметров здания и крыши;
• Прогоны и подкосы — 50×150 или 50×200 миллиметров, в зависимости от выбранной ширины ноги;
• Стойки — 100×100 или 100×150;
• Лежень — одинаковые размеры в зависимости от параметров стоек;
• Доски обрешетки — 25х100 или 25х150 миллиметров, в зависимости от характеристик финишного покрытия кровли.

Определение угла наклона

Уклон крыши определяется, исходя из требований ее финишного покрытия:

1. Для крыш из мягких материалов он должен быть в пределах 5-20º.
2. Такие материалы, как профилированный лист, шифер, черепица или ондулин, лучше всего использовать при уклоне 20-45º.
   Покрытие из профлиста требует уклона кровди более 20º.

Одной из причин уменьшения угла наклона является намерение получить как можно больше чердачного или мансардного пространства. Это намерение также является причиной установки ломаной крыши.

Расчёт расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от типа финишного покрытия, а точнее от его веса. Для самых тяжелых материалов это расстояние должно составлять не менее 80 сантиметров.

Для мягких кровельных материалов с небольшим весом это расстояние может быть увеличено до 150 сантиметров. Количество стропил и ферм рассчитывается следующим образом:

1. Разделите длину здания (10 метров) на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000 / 120 = 8,3 (штук). Прибавьте к результату 1 и получите 9,3.
2. Поскольку количество стропил не может быть дробью, результат округляется до целого числа — 9.
3. Наконец, определяется расстояние между стропилами: 1000 / 9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут одинаковыми, и нагрузка от крыши будет распределяться равномерно.

Длина стропил рассчитывается по теореме Пифагора, как показано выше.

Системы наслонных стропил с подкосами

Для увеличения жесткости конструкции используются подстропильные ноги, также известные как подкосы. Они устанавливаются под углом 45° к горизонту. Они увеличивают пролет (до 14м) или уменьшают сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями по бокам и снизу. Важным требованием является то, что подкосы должны быть точно срезаны и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, предотвращая их прогиб.

Системы с подстропильными ногами. Распорная система вверху, безраспорая система внизу. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не все дома имеют несущую стену посередине. В этом случае можно установить подкосы с углом 45-53° к горизонтали.

Стропильная система со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы, если существует вероятность значительной неравномерной усадки фундамента или стен. Стены в деревянных домах могут давать разную усадку, а фундаменты на слоистых или рыхлых грунтах — разную усадку.

Во всех этих случаях следует рассмотреть возможность строительства стропильной системы данного типа.

Тонкости крепления ног

Стропила крепятся сверху и снизу системы, и существуют различные способы их крепления.

Нижняя часть

Стропила крепятся либо к  мауэрлату либо непосредственно к перекрытиям.

Существует два способа крепления стропильных ног непосредственно к мауэрлату:

• Жесткий — в случае наслонного типа стропила жестко фиксируются врубкой на стропилине либо за счет крепления к ней специального подпорного бруска;
• Скользящий: крепления с салазками или уголками с овальными отверстиями для крепежа, которые позволяют стропилам слегка смещаться.

В качестве крепежа используются различные гвозди, металлические пластины, скобы, прибитые гвоздевые стальные полосы. Также используются кронштейны, саморезы и болты.

Верхняя часть

Коньковые стропила также могут быть закреплены двумя различными способами:

• соединение встык — верхняя часть стропил спиливается под необходимым углом, а две противоположные ноги упираются друг в друга в местах спила или, в качестве альтернативы, соединяются крепежом (например, гвоздями 15см) под углом;

Также стропила могут соединяться внахлест — крепление между боковыми плоскостями с помощью шпилек

• на коньке — крепежи фиксируются непосредственно к коньковой балке, и стропила не опираются друг в друга.

Крепежные элементы должны соответствовать толщине закрепляемых модулей и иметь антикоррозийное покрытие.

Как обойтись без сложных расчетов?

Чтобы не погружаться в сложные инженерные расчеты, при которых некомпетентный человек может допустить ошибку, можно обратиться к профессионалам.

Или к специальному строительному калькулятору в интернете, который выдаст квалифицированный расчет, согласно введенным параметрам дома.

Использование таблиц технической литературы, ГОСТа также даст ответ на необходимые вопросы.

Читайте также: Фермы из профильной трубы своими руками — как сделать металлические фермы, изготовление и расчеты

Установка системы стропил двускатной кровли

Две разновидности стропильной системы имеют два типа методов монтажа. Ниже приведены соображения по ним в отдельности.

Обустройство наслонных вариантов

Для установки двускатных стропил используются специально разработанные положения:

1. Для конькового бруса устанавливаются две крайние опорные стойки. Они не только будут поддерживать брус, и  являются элементами, формирующими фронтоны здания. Крепят их в нижней части к мауэрлату.

Они должны быть выровнены по вертикали, а верхние торцы — по горизонтали. В этом случае между стойками натягивают прочную веревку и проверяют горизонт с помощью спиртового уровня.

2. Если есть несоответствие, поднимите самую низкую опору с помощью деревянных подпорок. По горизонтально натянутой веревке монтируют промежуточные опорные стойки с шагом 2-2,5м.

Для предотвращения перемещения опорных балок они поддерживаются временными креплениями в виде подпорок или затяжек.

3. Коньковый брус укладывается и крепится к стойкам.

4. Производится установка попарно стропил двускатной крыши. Монтаж можно начинать с любой стороны. Сразу же прикрепите стропила к мауэрлату и коньку.

Самое главное — соблюдать расстояние между ногами, которое определяется давлением нагрузки и несущей способностью кровельного покрытия. Этот аспект обычно прописывается в проекте дома.

5. При необходимости устанавливаются промежуточные опорные стойки и подкосы.

Обустройство висячих стропил

Процедура установки здесь совершенно иная. Сначала во дворе возводится вся конструкция, состоящая из висячих стропил. Стропильные фермы заранее подготавливаются в необходимом объеме и затем поднимаются на крышу.

Иногда специалисты в этой области устанавливают фермы непосредственно на крыше. Собрали одну, затем установите, собирайте другую. Следует сказать, что эти фермы имеют значительный вес.

Перетаскивать их вручную сложно и опасно, поэтому используют услуги крана. Однако это увеличивает стоимость строительства. Самой сложной частью является выставление ферм.

Все они собираются на месте с запланированным шагом, где временно фиксируются с помощью укосин и подпорок. Затем между последними фермами натягивается струна.

Её следует расположить так, чтобы она была натянута горизонтально и на одной линии с конструкцией, которая находится выше остальных.

Остается только поднять те части, которые находятся ниже натянутой струны. Последний шаг — прибить обрешетку, которая соединит все фермы в общую стропильную систему. Внизу стропила должны быть прикреплены к мауэрлату.

Как не прибегать к сложным вычислениям?

Предполагается, что профиль и размеры деревянных балок будут указаны в проекте. Проектировщик производит соответствующие расчеты геометрии досок или балок с учетом нагрузки и погодных условий.

Если у владельца отсутствует проект, стоит поработать с аналогичной конструкцией крыши.

Количество этажей здесь не играет роли. Расчеты нагрузки на 1м2 крыши можно получить у прораба, работающего в данной местности. Расстояние между стропилами зависит от веса и типа кровельного материала.

Чем он тяжелее, тем меньше должен быть зазор между стропилами. Для глиняной черепицы оптимальными зазорами между стропилами являются: 0,6-0,7м, а 1,5-2м оставляется для монтажа профнастила или черепичной кровли.

Народные мастера рассчитывают шаг стропил в соответствии с конструктивными различиями здания, разделяя удлинение ската на одинаковые промежутки.

Для утепленных крыш зазор между стропилами выбирается в зависимости от ширины теплоизоляционных плит.

Стропильные конструкции наслонного типа

Наслонные стропила гораздо проще в изготовлении, чем их висячие аналоги. Законным преимуществом наслонной системы является то, что она обеспечивает достаточную вентиляцию, которая напрямую связана со сроком службы кровли.

Отличительные особенности дизайна:

• Обязательная опора под коньковой пяткой стропильной ноги. Опора может быть в виде прогона — деревянной балки, опирающейся на стойки или на внутреннюю стену, или на верхний конец соседнего стропила строения.
• Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции на кирпичных или каменных стенах.
• Использование дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам требуются дополнительные точки опоры из-за больших размеров крыши.

Недостатком схемы является наличие конструктивных элементов, которые влияют на планировку внутреннего пространства полезного чердака.

Если чердак холодный и не предназначен для использования в качестве полезной площади, предпочтительным решением является наслонная стропильная система для двускатной крыши.

Типовая последовательность работ при возведении наслонной стропильной системы:

• Сначала измерьте высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза рамы. Если в кирпичных и бетонных стенах обнаружены вертикальные неровности, их можно устранить с помощью цементно-песчаной стяжки. Превышение высот сруба стесываем.

Подкладывая щепу под мауэрлат, можно бороться с вертикальными дефектами, если они незначительны.

• Перед установкой лежня следует также выровнять поверхность плиты перекрытия. Он, мауэрлат и прогон должны быть идеально горизонтальными, но они не обязательно должны находиться в одной плоскости.
• Перед установкой обработайте все деревянные детали антипиреном и антисептиком.
• Прокладываем гидроизоляцию на бетонные и кирпичные стены для мауэрлата.
• Установите мауэрлатный брус на стены и измерьте его диагонали. При необходимости слегка сдвиньте брусья и поверните углы, чтобы добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте раму по горизонтали.
• Установите мауэрлатную рамы. Сращивайте брусья в единую раму с помощью косых врубок и продублируйте места соединения болтами.
• Зафиксируйте положение мауэрлата. Прикрепите скобами к деревянным пробкам, предварительно вставленным в стену, или анкерными болтами.
• Разметьте положение лежня. Его ось должна быть равномерно удалена от бруса мауэрлата с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, то процедуру разметки следует выполнять только для этих стоек.
• Установите лежень на двухслойную гидроизоляцию. Прикрепите его к основанию анкерными болтами и соедините с внутренней стеной проволочными скрутками или скобами.
• Разметьте точки установки стропильных ног.
• Выпилите стойки по тем же размерам, что и стропила, т.к. лежень у нас выровнен  по горизонтали. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
• Установите стойки. Если требуется по проекту, усильте их распорками.
• Установите прогон на стойки. Перепроверьте геометрию, а затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные крепежные пластины.
• Установите пробное стропило и разметьте на нем места подрезки. Если мауэрлат выровнен строго горизонтально, то нет необходимости подрезать стропила на крыше по факту. Первая доска может служить шаблоном для остальных.
• Разметьте точки установки стропил. Народные мастера для разметки обычно готовят пару планок, длина которых равна просвету между стропилами.
• По разметке устанавливаем стропила и крепим их сначала снизу к мауэрлату, а затем сверху к прогону друг против друга. Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату проволочной стяжкой.

В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму стропилу от верхнего ряда.

Если расположение стропил идеально, то наслонные доски устанавливаются в любом порядке.

Если конструкция не идеальна, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска и соответствующим образом регулируется положение вновь установленных стропил.

Если длина стропил не позволяет обеспечить заданную длину свесов, то стропила завершаются установкой кобылок. Для деревянных зданий свес должен выходить за контур здания на 50см. Если планируется козырек, для него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатной балки своими руками:

Инструменты для возведения стропильной системы

Для сборки стропильной системы для скатной крыши необходим следующий набор инструментов:

• измерительные ленты, различной длины 5, 10, 20 метров;
• маркеры, карандаши;
• струна для натяжения;
• молотки для различных целей; гвоздодер
• ножницы для резки;
• кровельный нож
• шпатель;
• скотч;
• ножовка, электропила, электродрель с различными насадками и сверлами;
• шуруповерт с насадками;
• маркеры, горизонтальные и вертикальные уровни;
• рейки, линейки;
• монтажная пена;
• страховочный пояс и веревка — для безопасной работы.

Для безопасности храните все инструменты на крыше в сумке для инструментов.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Стропила скатной крыши устанавливаются с помощью деревянных или металлических балок. В первом случае балки представляют собой доски, бревна или брус. Во втором случае — металлопрокат: швеллеры, профильные трубы, двутавровые балки или уголки.

Для того чтобы сделать конструкцию более надежной, но не напрягать несущую систему здания, можно использовать комбинированный тип стропил.

А именно: стальные элементы для более нагруженных частей крыши и деревянные элементы для менее важных участков.

Самым основным требованием к крыше является установка стропил скатной крыши, которые в видеороликах в Интернете часто называют стропильными ногами.

Необходимость использования лежней, раскосов, прогонов и даже мауэрлатов определяется сложностью и размером крыши.

Кровля (монтаж двускатной крыши) предполагает наличие стропил, которые условно можно разделить на несколько типов, отличающихся по своим техническим параметрам и принципу монтажа:

• Наслонные стропила — пятки в них имеют прочные структурные опоры. Наслонная стропильная нога опирается своим нижним краем на мауэрлат или в потолочный венец сруба.

Верхний край стропила может опираться на зеркальную копию соседнего стропила (распорная система) или на горизонтально расположенную балку под коньком (безраспорная система).

• Висячие стропила, которые сверху упираются одно на другое, а снизу устанавливаются на дополнительную балку — затяжку. Она, в свою очередь, соединяет нижние пяты соседних стропил, образуя треугольный модуль, называемый фермой.

Затяжка компенсирует процессы растяжения, и давление на стенки оказывается только в вертикальном направлении. Это распорная система, которая при этом не передает распор на стены.

Конструкции также различают по типу стропил: наслоные или висячие.

Для придания системе большей устойчивости необходимо установить подкосы и дополнительные стойки. Лежни и прогоны используются для монтажа верхних опор.

В действительности конструкция стропильной системы гораздо сложнее, чем стандартные примеры, приведенные выше.

Рекомендации по самостоятельной установке стропильной системы

Только после тщательных расчетов и составления подробного плана можно приступать к строительству стропильной системы. Если у вас нет опыта в расчетах, лучше прибегнуть к специальным онлайн-программам.

В целом, работа своими руками требует большой ответственности.

Крепление мауэрлата

Расположение бруса — по всей длине стен, поддерживающих стропила. Передняя рама в бревенчатых домах — это самый верхний брус.

В домах из пористых материалов (газобетон, пенобетон) необходимо установить мауэрлат во всех несущих стенах (то же самое относится и к кирпичным зданиям). В других случаях его можно устанавливать только между стропилами.

Поскольку длины стандартного пиломатериала не хватает на всю длину укладки, его необходимо сращивать. Для этого распилите брус под прямым углом 90°, соединив две части с помощью шурупов.

В центре стены обычно располагается мауэрлат. Допускается также смещение пиломатериала в сторону, при условии, что срез находится не ближе 50мм от края. Чтобы защитить древесину от влаги, рекомендуется подложить под нее слой обычного рубероида.

Из-за значительных ветровых нагрузок, действующих на скат крыши, кровельная балка должна быть закреплена как можно плотнее.

Способ крепления зависит от материала стены:

• Монолитные дома. Крепление анкерными болтами — лучшее решение;
• Деревянные или бревенчатые дома — крепление с помощью деревянных нагелей или скоб;
• Газобетон, пенобетон. Обычно используются колышки или арматура;
• Если дом подвержен усадке, рекомендуется использовать скользящие крепежи.

Место крепления может быть дополнительно усилено отожженной проволокой.

Сборка ферм

Существует два варианта этой процедуры. В первом варианте брус устанавливается непосредственно на месте. Это подходит для небольших зданий, когда работа на высоте для измерения и резки не представляет сложности из-за размера стропил.

Второй вариант собран ниже. В этом случае элементы стропил собираются и закрепляются на земле, а затем готовые стропила поднимаются наверх. Следовательно, работы на высоте сводятся к минимуму и выполняются гораздо быстрее.

Для подачи и установки стропил обычно требуются специальные механизмы из-за значительного веса конструкции.

Для облегчения монтажа однотипных элементов обычно используются шаблоны, изготовленные из досок. Это позволяет получить точно такие же фермы в конце.

Крепление к мауэрлату

Готовые пары необходимо поднять на поверхность крыши и закрепить на софите крыши. Чтобы облегчить процедуру, ноги оснащены специальным вырезом на нижней стороне, когда они еще находятся на земле.

Сначала устанавливаются торцевые элементы: они располагаются друг напротив друга со стороны фронтона. Для правильного расположения первых двух пар используются временные стяжки.

Между первыми двумя фермами привязывается веревка, которая служит направляющей для промежуточных пар, отмечая уровень конька по мере его обработки. В конце этого этапа устанавливается специальный коньковый кронштейн.

При необходимости длина стропил может быть увеличена.

Установка конька

Для возведения конька все стропила должны быть правильно сращены. Существует несколько методов сращивания — с балкой или без нее.

Более современным решением является использование специальных промежуточных сращиваний из стали, которые можно регулировать.

Мансардное обустройство

Вариант установки ригеля используется для создания мансарды под крышей дома. Здесь он рассматривается как основа для подшивки потолка расположенного ниже помещения.

Чтобы обеспечить долговечность такой конструкции, врубка ригеля должна быть бесшарнирной (жесткой). Лучшим вариантом является полусковроднем (см. на рисунке ниже). В обратном случае крыша будет неустойчивой.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

В этой схеме присутствует мауэрлат, а края стропил должны выходить за пределы стен. Для крепления стропил и соединения их с мауэрлатом делается врубка в виде треугольнтка. Здесь крыша остается стабильной даже при неравномерном давлении на скаты.

Для большущих домин

Если расстояние между двумя внешними стенками велико, устанавливается бабка и подкосы. Эта конструкция очень жесткая, так как нагрузки компенсируются.

В таком удлиненном пролете (до 14м) трудно сформировать цельную затяжку, поэтому ее делают из 2 балок. Они соединяются прямым или косым прирубом (рис. ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для обеспечения прочности соединения соединительная часть усилена стальной пластиной, закрепленной болтами. Её размеры должны превышать размеры врубки — последние шурупы вкручиваются в 5см от края.

Для правильной работы комплекса необходимо правильно собрать подкосы. Они передают и распределяют долю тяжести от стропильных ног к затяжке и придают жесткость конструкции.

Использование железных накладок укрепляет стыковое соединение. Из статьи мы можем узнать, что основу крыши составляют две стропильные конструкции двускатного типа.

Выбирается та, которая лучше всего подходит по размеру дома. Одним из аспектов выбора является также нагрузка, которая на них оказывается. Поэтому этот вопрос стоит рассматривать тщательно, учитывая детали конструкции.

Классификация по типу ската

Второе деление может быть выполнено в соответствии с тем, как спроектирована линия ската. Здесь возможны два варианта:

Двускатная крыша с ломаными или прямыми скатами

1. С прямыми скатами. Самый простой способ. Позволяет выполнить работу без серьезных затруднений. Недостатком этого варианта крыши своими руками является уменьшение чердачного пространства.
2. С ломаными скатами. Такие виды кровли сложнее в изготовлении. Предполагается, что она имеет линию, на которой изменяется угол наклона. Угол нижней части склона должен быть больше, чем верхней.

Таким образом, можно поднять потолок чердака и увеличить свободное пространство. Крыша устанавливается с дополнительным ригелем в месте перелома.

Эти типы предполагают выбор между ними в зависимости от пожеланий будущего владельца здания.

Формирование кровельных слоёв

Дальнейшие действия зависят от типа кровельного материала, который будет использоваться для покрытия. Если она твердая, например, шифер, черепица, глиняная плитка или гофрированный картон, обрешетку следует устанавливать на верхние поверхности стропил.

Если чердак не отапливается

Но сначала — ветрозащитная мембрана. Раскатайте по всей длине крыши, закрепив ткань обрешеткой, как показано на фото.

Обшивка крыши

Рулоны собираются с нахлестом не менее 10см и сначала крепятся к стропилам степлером. Затем стыки проклеиваются скотчем, после чего используется обрешетка, за счет ее высоты создается зазор для вентиляции крыши.

Доски прибиваются поперек контробрешетки и подбираются по размеру шага между стропилами. Чем он больше, тем толще должны быть доски обрешетки. Ширина обычно одинаковая — 100мм.

Расстояние между досками определяется расчетным путем и зависит от параметров кровли.

Расстояние между стропилами и толщина доски горизонтальной обрешетки должны быть такими, как показано ниже:

1. 600мм — 20мм;
2. 900мм — 23мм;
3. 1200мм — 30мм;
4. 1500мм — 37мм.

Обшивка холодной кровли с жесткой кровлей

При использовании мягких кровельных материалов (например, ондулина, мягкой черепицы) основание должно быть сплошным, поэтому опалубка не скрепляется скобами, а соединяется встык.

В качестве альтернативы для потолка используются листовые материалы, в основном OSB. Тот же материал используется для обшивки скатной крыши с внутренней стороны.

Непрерывный настил скатной крыши под мягким кровельным материалом

Если под крышей мансарда

Расположение стропил двухскатной мансардной крыши не имеет конструктивных отличий от холодного варианта, но блин делается несколько иначе.

В мансарде крыша напоминает внешние стены деревянного каркасного дома (проекты мансардных крыш представлены в нашей статье).

Она должна не только защищать расположенные под ней помещения от ветра и протечек, но и обеспечивать нужный температурный режим и, в идеале, доступ света, для чего откосы или фронтонные стены образуют окна.

Схема монтажа скатного дома с мансардной крышей

Минераловатный или ячеистый утеплитель (пеностекло здесь не используется из-за его высокой стоимости и более существенного веса) укладывается не только в чердачное перекрытие, но и в конструкцию крыши (об утеплении перекрытия дома подробно рассказано в этой статье).

Толщина изоляции определяется расчетом, но не должна быть менее 200мм.

Очень важно, чтобы водяной пар, проникающий в конструкцию через древесину и любые щели, несмотря на наличие пароизоляционной мембраны под внутренней облицовкой, не оседал на минеральной вате или полистироле.

Он должен свободно выходить через небольшой вентиляционный зазор.

Принцип вентиляции мансардной крыши

Между утеплителем и контробрешеткой, прилегающей к рулонной гидроизоляции, обязательно должно оставаться свободное пространство в 3-4см.

Иначе пар не будет иметь выхода и будет конденсироваться внутри, снижая теплоэффективность конструкции, а также приводя к гниению древесины.

Как утеплить дополнительно

Если требуется дополнительная изоляция — если по расчетам толщина изоляции должна превышать 200мм (это стандартная высота сечения стропил) — укладывается дополнительный слой.

Выбор кровельного материала в зависимости от угла наклона

Это можно сделать как изнутри, так и снаружи, но первый вариант проще, поскольку изоляция обычно укладывается в процессе внутренней отделки.

А затем нужно как можно скорее покрыть крышу гофрированным металлом или другим кровельным материалом и установить водостоки, чтобы дождь не смог намочить теплоизоляцию и стропила до завершения монтажа.

Вам необходимо как можно скорее покрыть крышу

Если с крыши не капает, можно не торопиться с внутренней стороны и сделать даже несколько дополнительных слоев через распорную обрешетку.

Чтобы они не «съедали» пространство под крышей, очень удобно использовать для этой цели рулонные материалы из вспененного полиэтилена.

Дополнительная изоляция пенополистиролом

Пенополистирол в четыре раза эффективнее пенопласта или минеральной ваты в плане удержания тепла, а чтобы предотвратить образование мостиков холода и проникновение водяного пара между листами, их стыки проклеиваются металлическим скотчем.

Затем по обрешетке, установленной поверх панелей, делается контробрешетка, выбор которой зависит от конструкции жилища.