Соединение бруса или бревна — различные способы и виды угловых креплений

Варианты угловых соединений

Существует два основных способа изготовления углового соединения: с остатком и без остатка. Если стыки выполнены без остатка, то углы сруба будут ровными, но во втором случае торцы древесины будут выступать на некоторое расстояние.

Это, соответственно, влияет на эксплуатационные характеристики материала и считается недостатком.

Но у этого метода есть и положительная сторона: углы будут лучше защищены от дождя, именно благодаря такой конструкции, кроме того, сруб, устроенный таким образом, гораздо устойчивее.

Как правильно провести соединение с остатком

С остатком брус можно соединить тремя способами:

• в «охряп»;
• в «обло»;
• в «охлоп».

Самый простой второй вариант — в «обло», или, как его называют специалисты, в чашку. Существует три способа соединения балок таким образом:

• односторонний;
• двусторонний;
• четырехсторонний.

Особенности узла «в лапу»

Крепление бруса между собой «в лапу» можно использовать не только для углов, но и для Т-образных стыков при строительстве дома из клееного бруса. Для Т-образного соединения в конструкции делается скрытый шип.

При конструкции узла «в лапу»  осуществляется присек, что является отличительной особенностью от других видов узлов. Однако, не рекомендуется соединять несущие стены таким образом, так как продуваемость углов и стен высокая.

Для предотвращения продуваемости горизонтальные плоскости делают немного под наклоном. Лучше, если наклон будет в обоих направлениях.

При угловом соединении «в лапу» стены могут быть выполнены, как с остатком, так и без него. Специалисты обычно делают стены таким способом без остатка, но своими руками можно сделать и первый вариант.

Для этого в брусе выпиливается выемка и закрепляется. Для дополнительной прочности вбивают деревянные нагели диаметром 25-30см. Более подробно конструкцию Т-образного соединения «в лапу» смотрите на схеме — рисунки ниже.

Изготовление конструкции узла своими руками не составит труда.

Как стыкуют углы в современных деревянных домах?

Знаете, по-разному. В зависимости от ценового сегмента, в котором работает компания. Поэтому наши «любимые» пестовские бригады не слишком умны и не тратят время на оттачивание технологии «шпунт-паз» — они строят встык: быстро и дешево.

Ну да, потом заказчик будет страдать от трещин толщиной в два пальца, щетины на отоплении и углов дома, покрытых плесенью, но кого это волнует. Хотите дешево — получите дешево.

А если вы хотите наглядно увидеть разницу, вот реальные фотографии — стыковые соединения во время строительства сруба и через некоторое время после строительства. И это еще не самый печальный случай:

Мы считаем, что для строительства дома, даже дачного этот вариант не подходит. Избегайте бригад, которые будут убеждать вас, говоря: «Мы строим уже десять лет — никто не жаловался». Поверьте мне, все жаловались.

Если говорить о самом популярном угловом соединении, то это, конечно же, теплый угол. Ну, я имею в виду, что строители представляют его как теплый. В действительности он не обеспечивает герметичность угла и не справляется с тепловыми мостиками.

Несмотря на изоляцию, невозможно сделать профилированную древесину герметичной, если она обрезана под «горячим» углом. При наклонах в профиле образуются отверстия, к сожалению.

Те, кто дочитал до конца, вы  увидите видео, где я прямо показываю на бревнах, почему образуются отверстия.

Но подчеркиваю — этот вариант явно в тысячу раз лучше простого соединения (мы его тоже используем, но в сочетании со сверлением):

Те компании, которые работают с более требовательными клиентами, используют более сложные соединения. Например, «ласточкин хвост»l.

Мы только начинаем осваивать это направление, но уже можем сказать — да, строить таким способом гораздо сложнее, дольше и дороже, но качество несравнимо с более дешевыми способами соединения углов в деревянных зданиях.

Именно такой угол действительно можно назвать теплым.

Секрет «ласточкина хвоста» в том, что в этом углу наклон бруса происходит во всех плоскостях — он со всех сторон имеет коническую форму. Это просто заставляет балку сжиматься, создавая прочное, плотное соединение.

Одним из самых популярных угловых соединений для деревянных домов и бань в русском стиле является монтаж в чашу. Как упоминалось выше, этот вариант дороже, чем соединения типа «ласточкин хвост», теплый угол и угловые соединения.

Проблема связана с дополнительными расходами на материал для стояков и с тем, что чашу можно вырезать только из сухого или клееного профильного бруса.

Но если вы за ценой не стоите, имеет смысл рассмотреть этот вариант (на фото с нашим объектом):

А для тех, кто может позволить себе особняк, рынок предлагает старый добрый канадский сруб ручной работы. По сути, это та же чаша, но сделанная из крепких высушенных сосновых бревен (например).

Теплый, прочный, красивый и долговечный сруб, который стоит кругленькую сумму денег (на фото вы также можете увидеть нашу работу):

Как правильно выбрать соединение

Срастить брус в полдерева или встык можно своими руками, но такое соединение не обладает достаточной надежностью и устойчивостью. Для укрепления применяют различный строительный крепеж для бруса.

Такие методы сращивания между собой не должны использоваться для строительства несущих стен из соединение допустимо только в крайних случаях, когда невозможно приобрести материал подходящей длины.

В этом случае стена теряет ряд своих качественных характеристик, в том числе прочность.

При строительстве дома из клееного бруса возможно использование соединения при помощи шипа на шпонках, так как это прочная конструкция, обладающая жесткостью. Но качество шпонки должно быть высоким.

Если мы говорим о замковых соединениях (косой замок), то это жесткая конструкция, которую разрешено использовать на несущих стенах. Но сделать сращивание своими руками не представляется возможным.

При выполнении такого сращивания необходимо соблюдать полную точность пропорций для всех частей выпила. А мастера берут за такую работу от 1 100 рублей за соединение.

Конечно, затраты будут оправданы, т.к. прочность стен не будет уступать прочному материалу.

Угловое соединение в «обло»

Этот метод соединения также имеет три варианта:

• в курдюк;
• заоваленный гребень;
• в полдерева.

Здесь третий метод — самый простой и распространенный — в полдерева.

Технология работы несколько похожа на соединение «в обло», за исключением того, что помимо чаши, вырубаемой в укладываемом бруске, прорубается дополнительный продольный паз (также известный как укладочный паз).

Перед укладкой следующего бревна он заполняется теплоизоляцией, и только после этого обрабатывается следующий брус.

Техника выпиливания стыковочной чаши в скважине показана на видео ниже:

Чтобы сделать крепление более надежным, соединение каждых бревен осуществляется с помощью нагелей. Это такие деревянные шпонки круглого сечения, которые обеспечивают устойчивость вертикальных бревен.

Второй вариант (заоваленный гребень) заключается в том, что в укладочной чаше при вырубании оставляется небольшой овальный гребень, который должен совпадать с продольным овальным пазом следующего бруса, обеспечивая тем самым надежное соединение.

Третий вариант (в курдюк) считается самым сложным с точки зрения технического исполнения.

При обустройстве такого соединения, при вырубке чаши на её дне оставляют специальный выступ , который должен быть расположен ровно поперек и совпадать с продольным пазом следующего бруса. Этот выступ и служит для соединения со следующим бревном.

Также стоит обратить внимание на соединение «в охлоп». Здесь соединение также выполняется путем вырубки чаши, но только вырубается она с нижней стороны укладываемого бревна.

Укладка бревен «охряп» — технологически сложный вариант. При таком способе соединения чаши вырубаются на обоих бревнах. Кроме того, в обеих чашах вырубаются продольные пазы, которые и служат для надежного крепления.

Соединение досок между собой по ширине и длине. Основные требования к рабочему процессу

Иногда, выполняя строительные или другие работы с деревом, необходимо удлинить или расширить элементы, но мало кто знает, как это сделать правильно. Поэтому мы рассмотрим, как самостоятельно выполнить сращивание досок и какие способы и методы существуют.

Важно выбрать тот вариант, который лучше всего подходит к вашей конкретной ситуации и требует минимальных затрат времени и денег.

На фото: микросклейка широко используется производителями различных изделий из древесины

Основные требования к рабочему процессу

Прежде чем рассматривать различные варианты работы, важно выяснить, какие факторы обеспечивают хороший результат, чего ожидать:

Важно!
Простое правило, которого всегда придерживаются специалисты: для получения наилучших результатов соединяемые элементы должны быть одинаковыми — другими словами, должна использоваться одна и та же порода древесины.

Простейшим примером конструкции, в которой используется соединение по ширине, является половая доска с соединением «шпунт-паз»

Варианты проведения работ

Все действия такого рода можно разделить на две большие группы — сращивание досок по ширине и по длине, мы рассмотрим их отдельно и расскажем, какие приемы наиболее популярны и как их правильно реализовать.

Стыковка по ширине

Очевидно, что самым простым решением будет вариант стыковки плит, поэтому мы начнем с него, сначала представив схему основных вариантов, а затем подробно описав их ниже:

Вот основные виды работ, для которых можно использовать вариант панельного плетения

• Первый метод предполагает вырезание фрезером углубления, которое имеет трапециевидную форму и позволяет использовать дюбель в качестве крепления.

Преимуществом этого метода является надежность, но недостаток в том, что вам нужен фрезер или ручная фреза — без ручного инструмента мало что можно сделать;

• Шпунтованный крепеж, который соединяется с торцами доски методом «шпунт-паз», используется для коротких изделий, так как этот вариант обеспечивает высокую надежность для небольших конструкций. Для обработки дерева снова понадобится фрезерный станок.

Это можно сделать  быстро и эффективно;

• Можно также сделать вырез в торце, установить под него молдинг и посадить его на столярный клей, это тоже довольно интересный вариант, который подходит для небольших конструкций;
• Последние два варианта — это приклеить треугольный молдинг, причем только один из них утоплен в торец, а другой вариант — срезать торец под углом, вы должны выбрать, что лучше работает в этой или любой другой ситуации.

Но если вы хотите соединить доски более надежно, подойдет один из следующих методов:

Эти варианты зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

• Первый вариант называется соединением на гладкую фугу, при его выполнении требуется очень тщательная шлифовка торцов для плотного прилегания, затем торцы смазываются клеем и соединяются под прессом или с помощью специальных стяжек.

Это решение подходит там, где не требуется высокая несущая способность;

Гладко обработанное соединение часто используется при изготовлении мебельных щитов

• Второе решение — сращивание в четверти, для этого на торцах выбирают пазы примерно в половину толщины, этот вариант более трудоемкий, но его надежность заметно выше предыдущего.

Инструкция по работе проста: выбирают пазы фрезером, затем торцы смазывают клеем, и конструкция плотно сжимается, пока состав не высохнет;

Вот как выглядит соединение на чертеже

• Также можно вырезать прорези с обеих сторон и вставить внутрь полоску, которая для надежности снова покрывается клеем.

Это оказалось хорошим решением для толстых изделий, так как толщина деревянной обрешетки в этом случае будет значительной и, следовательно, сможет выдержать даже большие нагрузки без особых проблем.

Важно, чтобы все детали точно подходили друг к другу, поэтому используется фрезерное оборудование;

Пример соединения шпунта и паза

• Соединение «шпунт-паз» знакомо многим по половым доскам и деревянной отделке — здесь важно правильно нарезать соединение, чтобы детали точно и плотно прилегали друг к другу.

Отдельным вариантом является треугольный шпунт-паз, который отличается тем, что один конец скошен, а другой имеет углубление в виде карниза;

• Последний рассмотренный вариант — ласточкин хвост, этот тип подразумевает наличие паза, уходящего вглубь, благодаря этому свойству, доски вставляются с торца и перемещаются как на салазках.

Их невозможно разъединить, не приложив значительных усилий, что также немаловажно.

Как скрепить брус между собой

Помимо углов и продольного стыка, брус соединяется и в вертикальном направлении. После закрепления двух деревянных колец потребуются дополнительные колышки или дюбели.

Для затягивания дюбелей лучше всего использовать квадратные деревянные щипцы с размером края 18мм и длиной 250мм. Для установки используются предварительно просверленные отверстия диаметром 25мм.

Глубина сверления в полтора раза больше высоты древесины. Это означает, что один дюбель полностью проникает в верхний брус и наполовину в нижний брус.

Нагели вбиваются в шахматном порядке, чтобы вертикальная линия крепления не перекрывала стыки на нижних рядах. Колышки всегда крепятся в углах и у оконных и дверных проемов.

Соединение бруса без остатка

Это соединение основано на методе укладки «охряп». Только при вырубке чаши торцевая часть дерева удаляются полностью, лишая углы выступающей части.

Для повышения надежности крепления на концах стыкуемых бревен оставляют специальные гнезда с шипами (присек).

Если вырубить обычную соединительную лапу с «присеком», она будет продуваться ветром,  вследствие чего сруб потребуется дополнительно обрабатывать.

Чтобы избежать этого, горизонтальный вырубки делают с небольшим уклоном в двух направлениях. И этот метод известен, как «ласточкин хвост».

За счет шипов в наклонной плоскости обеспечивается лучшее зажатие конструкции, что способствует повышению теплоизоляции.

Если вы будете использовать для крепления курдюки, нагели или шпонки, то обязательно предусмотрите вертикальный зазор между соединением шпунт-паз. Это необходимо на случай усадки сруба.

На видео ниже вы можете увидеть, как происходит выпиливание пазов для соединения бруса в углах и по длине:

Пружинный узел «Сила»

Прежде чем вы решите, как соединить две балки, необходимо рассмотреть этот стык.

Он является одним из лучших, удерживая строительный материал вместе и предотвращая появление щелей между венцами при усадке деревянного дома.

Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный болт с пружиной и 2 шайбами.

Пружинный узел «Сила» в разрезе

Пружина придает изделию удерживающую силу в 100кг. С помощью двойного сверла просверлите отверстие в брусьях, в него вставьте узел и закрутите его гайковертом, пока не стянет их между собой. Для стены длиной 6м достаточно 4 прижимных узла.

Читайте также: Двухскатная крыша с разными скатами: плюсы и минусы ассиметричной конструкции, устройство, алгоритм расчетов и сборки, фото вариантов

Зачем нужна правильная стыковка бруса и бревен?

Правильное соединение древесины и бревен при строительстве деревянного здания имеет большое значение для общей долговечности конструкции.

Использование специальных принципов соединения улучшает несущую способность дома на углах, а также повышает общую жесткость конструкции. Для каждого вида пиломатериалов способ соединения элементов выбирается индивидуально.

Правильное соединение также может быть необходимо, когда стандартные размеры материала недостаточны для строительства конкретной конструкции.

Для того, чтобы увеличить длину бревен или бруса, необходимо выполнить соответствующую укладку, чтобы обеспечить хорошую жесткость и надежность соединения.

Нюансы подбора и соединения венцов первого – второго ряда

Прежде всего, выбранная древесина должна быть абсолютно ровной.

Как только материал будет уложен на фундаментную плиту, покрытую двумя слоями асфальтового войлока, вооружитесь хорошим строительным уровнем, желательно с гидравлическим манометром, и проверьте положение первой нити.

Не выполняйте соединение, не убедившись, что первый ряд идеально горизонтален.

Мастер почти всегда будет разочарован. Поверхность основания фундаментной ленты далеко не ровная и имеет уклон в сторону одного из углов. Поэтому, если просто выполнить соединение на анкерах, вбитых в бетон, первый ряд будет кривым.

Даже если вы попытаетесь компенсировать деформацию путем подгонки стыков по углам, это только ухудшит ситуацию, вследствие усадки между брусовыми венцами появятся огромные щели.

Вот почему перед фиксацией первого венца брусы необходимо выровнять по горизонтали с помощью деревянных подкладок.

Особое внимание следует уделить укладке бруса и соединению углов. Первый ряд должен быть не только прочным, но и гибким, поэтому углы стартового венца используют соединение в торец на шпонке, а с внутренней стороны устанавливают металлические уголки.

Что учесть при стыковке профилированного бруса

На стыках профилированных балок могут появиться щели, через которые дом будет продуваться, пропускать влагу. Стыки сглаживаются и шлифуются, чтобы избежать зазоров. Наложите джутовое, конопляное или льняное волокно на суставы.

Для предотвращения гниения и грибка древесина должна быть обработана антисептиком. Содержание влаги в древесине не должно превышать 5%. В этом случае места соприкосновения древесины можно склеить.

В связи с возможной усадкой деревянного каркасного дома важно дать каркасу отстояться перед установкой дверей и окон. Продольные стыки профилированного деревянного блока располагаются в шахматном порядке.

Соединение в косой замок

Соединение «прямым» и «косым замком»

Этот способ соединения эксперты считают самым сложным. Такой стык чрезвычайно сложен для человека без необходимой квалификации или опыта. Однако надежность соединения действительно стоит затраченных усилий.

Компании, занимающиеся строительством балок, хорошо знают, как соединить две балки по длине этим методом, но часто умалчивают об этом, чтобы сэкономить время и сохранить высокий уровень эффективности.

Итак, первое, что нужно сделать, это с торцов деревянной детали необходимо выпилить косые элементы. При этом должен быть соблюден определенный угол, повторены необходимые изгибы, а габариты должны полностью соответствовать.

В итоге должен получиться некоторого вида шпунт и паз, которые в конечном итоге образуют косой замок.

Варианты продольного соединения

Стандартная длина пиломатериала, а в нашем случае это брус, составляет 6 метров. Но иногда требуется уложить более длинный сруб, и здесь потребуется провести продольное соединение.

Для этого используются следующих варианты:

• в полдерева;
• продольный коренной.

Продольное крепление с использованием технологии шпунт-паз считается самым надежным. Для соединения на одном бревне выпиливается внутренний паз, а затем по его размерам на другом бревне вырубается стыковое соединение, которое должно плотно входить в паз.

Для надежности его также соединяют шпонкой или скобой.

Виды

Существует множество видов крепежа, которые имеют определенную структуру, свои преимущества и размеры.

Металлические углы и муфты с шайбами

Брус 100х100мм дает усадку 3-10%. Чтобы компенсировать этот процесс устанавливается муфта. Муфта выглядит как изделие в форме штифта M20 с шайбой, прикрепленной к основанию с помощью сварки. Муфта предназначена для соединения углов.

Крепежные угловые соединения похожи на скобы. Они изготавливаются из листового металла. Железный уголок может быть длиной от 12 до 17,5см. Это перфорированное соединение отличается высокой прочностью.

Нагеля. Это соединение используется для фиксации досок между собой. Элемент применяют при монтаже балок любого сечения: 100×100, 150×150 и других размеров.

Нагеля

Эти изделия играют первостепенную роль при монтаже деревянных конструкций. Брус имеет естественную влажность. По мере высыхания древесины балки скручиваются по длине. Для предотвращения скручивания служат нагеля.

Изделия изготавливаются из дерева или стали. Металлические соединители изготавливаются из железных прутьев или арматуры. Конечный результат выглядит палкообразным изделием с минимальной длиной 5см.

Для изготовления деревянных нагелей используется плотная древесина с водоотталкивающими свойствами. Материал не подвержен воздействию плесени и грибка.

Анкера

Они используются там, где необходимо скрепить балки и бетонные поверхности. Анкеры (или дюбели) — это металлические шурупы со скрытой головкой. Использование анкера позволяет скрыть наличие элемента на фасадной части сруба.

Другое название этого продукта — «глухари». Анкеры также используются для сквозного соединения, когда соединительт вкручивается через балку и фиксируется на поверхности бетона.

Анкеры рассчитаны на большие нагрузки и поэтому становятся незаменимым креплением при монтаже оконных проемов.

Пластины

Этот крепежный элемент предназначен для соединения балок или плит в одной плоскости. Стальная перфорация толщиной 2,5мм покрыта блестящим цинком. Пластинами скрепляют доски, балки и бревна в деревянных перекрытиях.

Гвоздевая пластина

Оригинальный и распространенный вид крепежа с мелкими гвоздиками на внутренней стороне. Они бывают разных размеров и форм. Гвоздевая пластина используется для монтажа напольного покрытия, перегородок и при соединении стеновых бревен.

Держатели

Эти крепежи используются для фиксации брусьев под разными углами. Крепления имеют сложную форму и являются надежными фиксаторами при сборке перекрытий и перегородок.

Опоры

Эти изделия используются для крепления балок к стенам. Этот профилированный крепеж изготавливаются из листового металла толщиной 2мм.

Опоры оцинкованы, поэтому срок их службы значительно увеличивается. Крепление обычно имеет форму уголка и является довольно простым в использовании изделием. Опоры делятся на 2 разновидности: для открытого и закрытого бруса.

Брус имеет разное сечение. Для несущих конструкций берите материал от 150мм, для полов выбирайте брус 100х100мм. Указанное сечение подразумевает использование строительной опоры с различными размерами.

Максимальная длина металлического изделия составляет 20см, высота 8,5см и ширина 12см. Крепление осуществляется с помощью болтов, саморезов и шуруповерта.

Кронштейны

Этот тип крепления является модификацией опоры. Опора-кронштейн служит соединителем  для балок, сборки перекрытий и перегородок.

При производстве изделий используют оцинкованный листовой металл и метод холодной штамповки. Элементы бывают разной формы («L», «Z» и «П»).

Кронштейны в форме буквы «L» бывают в левом и правом исполнении. Z-образный кронштейн используется для различных уровней монтажа. П-образные кронштейны используются для крепления изделий внутри дома.

В качестве соединительных элементов используются саморезы.

Забивные и закладные опоры

Они используются для несложных фундаментов, навесов или заборов. Конструкция крепежа выглядит как П-образная опора. К задней части приваривается вертикальный штырь или небольшая часть металлической трубы.

Опору устанавливают в основание бетонной колонны. Крепление также может осуществляться путем вбивания изделия в землю. Фиксация выполняется с помощью болтов через отверстия.

Закладная опора имеет второе название — «стакан». Внешний вид изделия действительно напоминает стакан. Они используются для крепления брусьев, балок, бревен к столбу. Кроме того, «стаканы» используются для установки усиливающей балки на бетонном полу.

Опора позволяет равномерно распределить давление на грунт, делая конструкцию прочной и долговечной.

Лифт

Регулировочный лифт — это крепление из двух металлических листов с оцинковкой. Толщина листа составляет 6мм. В конструкции имеются болты и шайбы определенного размера. Продукт используется для регулирования усадки деревянного дома.

Стяжки

Это соединитель длиной 1-2 метра. в комплект к соединителю идут муфта, гайка, шайбы и металлическая прокладка с отверстиями. Стяжка  имеет резьбу по всей длине или только по краям. Диаметр варьируется от 2,5 до 57мм.

Стяжки используют при строительстве деревянных конструкций и соединения деревянных элементов между собой.

Компенсаторы

Этот тип соединения служит для сохранения геометрии конструкции. Случаются перепады влажности,  которые вызывают смещение балок. Для предотвращения этого процесса используются компенсаторы.

Сухой профилированный брус (конструктор)

Наша компания производит сухой профилированный брус на заказ из ели и сосны 1-2 класса для последующего монтажа домов. Исходя из конструкции здания, брусу придается необходимая длина. Мы предлагаем 4 типа сечений:

• 195×195мм (200×200мм);
• 195×145мм (200×150мм);
• 145×145мм (150×150мм);
• 145×95мм (150×100мм).

Брус изготавливается из стандартных заготовок — их параметры указаны в скобках. В процессе обработки заготовки уменьшаются (например, готовый брус сечением 200х200мм будет иметь сечение 195х195мм).

Возможно изготовление пиломатериалов по индивидуальным размерам профиля.

Как крепить брус между собой по ширине

Из балочного материала делают опалубку мостов, укладывают полы в грузовых вагонах и промышленных зданиях, изготавливают диски для укладки на фундамент и грунт.

В отличие от обрешетки пола, балки соединяются без использования бокового шпунтового соединения, такой способ сборки называется «гладкое основание».

Конструкции крепятся строительными скобами, скрепляются обрезными досками 30-40мм, уложенными по периметру, и гвоздями 100мм, с использованием винтовой металлической стяжки.

Это соединение позволяет разбирать и собирать конструкцию, а также сооружать временную опалубку.

Армированные полы используются на складах, в спортивных и развлекательных комплексах. Для склеивания бруса внутри помещений используется синтетический клей, а для внутренней отделки — соединение «шпунт-паз-ласточкин хвост».

Продольный коренной

При этом типе крепления в одном брусе выпиливается паз, а на другом делается крепежный шип. Для безопасности колышек должен иметь трапециевидную форму (ласточкин хвост). Это предотвратит шатание бревен в венце.

Посмотрите видео о том, как выпилить паз в брусе в продольном соединении:

Лучше доверить работу по укладке бревен профессионалам, но если вы решили сделать это самостоятельно, вам придется уделить максимум внимания и усилий, а о результате проделанной работы вы сможете рассказать нашим читателям.

Соединение в шип на шпонках

Соединение в шип на шпонках

Этот тип сращивания является одним из самых надежных и долговечных элементов древесины. Чаще всего он используется при строительстве зданий с различными типами балок.

Принцип соединения деревянного бруса в этом случае очень прост — нужно сделать абсолютно одинаковые пазы в двух элементах. Затем обработанные детали укладывают рядом друг с другом так, чтобы пазы соприкасались, и вбивают в этот паз шпонку.

Шпонка представляет собой вставную деталь, своего рода клин, который изготавливается из твердых  пород дерева. Для деревянного бруса следует использовать древесину осины. После попадания в подготовленные пазы этот элемент надежно соединяет два бревна вместе.

Шпонки могут иметь различную геометрическую форму и быть:

• прямыми;
• прямоугольными;
• с зазубринами;
• призматическими;
• в форме «ласточкин хвост».

От чего зависит выбор соединения

Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание на то, при возведении каких конструкций он будет использоваться.

Для строительства хозяйственных построек, бань древесину можно соединять вполдерева или встык. Такие соединения просты в изготовлении и могут быть выполнены самостоятельно, но их необходимо закрепить нагелями, шпильками или скобами.

Но эти методы не следует использовать при строительстве жилых домов.

Опытные мастера не будут использовать продольное соединение заготовок для выкладывания несущих стен, а постараются использовать только цельные пиломатериалы. В крайнем случае, они выбирают жесткое соединение, например, с помощью шпонки.

Только шпонка в этом случае должна быть высокого качества.

Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. Самостоятельно это сделать практически невозможно.

Профиль «гребёнка»

Этот профиль получил свое название, благодаря внешнему виду его замкового соединения. Другое название гребня — немецкий профиль. В зависимости от ширины бруса, он может иметь от 4 до 6 шпунтов и пазов.

Гребенчатый замок обеспечивает высокую степень надежности, неизменность соединения между соседними элементами. Поэтому дома, построенные из древесины этого профиля, являются прочными и надежными.

Главной особенностью шпунтового соединения является отсутствие зазоров между балками. Шпунтовое соединение обеспечивает их плотное прилегание друг к другу. В результате нет необходимости укладывать льноджутовое волокно между плитами.

Поскольку нет щелей, холод не проникает внутрь здания. Поэтому стены не нуждаются в герметизации. Это позволяет снизить стоимость строительства здания, а также увеличить скорость выполнения работ.

Для увеличения теплосбережения в здании при строительстве жилого дома рекомендуется использовать брус с 3-4 шпунтами.

При выборе бруса из немецкого профиля важно помнить, что пиломатериалы должны быть изготовлены из высушенной древесины.

Если он изготовлен из древесины, имеющей естественную влажность, пазы могут изменить свою геометрию и размеры в процессе усушки.

Соединить брус с брусом между собой: по длине, на углах

Деревянный материал становится все более популярным в частном строительстве. Это вполне объяснимая тенденция, поскольку натуральное дерево обладает огромным количеством преимуществ.

Однако, важно понимать, что работа с деревом требует соблюдения определенных правил и нюансов. В противном случае полученная конструкция будет неустойчивой и небезопасной.

Как же соединить древесину, чтобы построенное жилище прослужило как можно дольше?

Различные места соединения древесины требуют применения различных техник, которые в каждом конкретном случае дадут наилучший результат.

Например, для правильного соединения древесины в углах можно использовать следующие методы:

• метод «с остатком»;
• метод «без остатка»;
• «стыковое соединение»;
• Соединение с тройником, который используется для возведения внутренних стен.

Соединение с помощью дюбелей

Для продольного соединения деревянных пиломатериалов можно использовать следующие методы:

• метод «шпунт и паз»;
• метод нагельного соединения;
• использование прямого или косого замка.

Какой бы вариант вы ни выбрали, результатом должно стать стабильное и прочное соединение. Все сделанные штифты и углубления должны быть заранее точно измерены с помощью шаблона. Дополнительная изоляция также важна для угловых соединений.

Выбор инструментов также является важной процедурой, от которой во многом зависит качество всей установки. Поэтому стоит заранее позаботиться о том, чтобы у вас был с собой топор, несколько видов ручных пил и пил, а также молоток, киянка и перфоратор.

Если древесину необходимо соединить в углах, можно использовать остаточный метод, который предполагает создание шпоночного отверстия. Оно может быть полукруглым в углах.

Как правило, первый брус соединяется этим методом. Последующее соединение балок по углам осуществляется с помощью шпунтов и пазов или нагелей, что предотвращает смещение как по вертикали, так и по горизонтали.

Использование соединения «шпунт-паз» также предполагает «безупречную» технику соединения. В этом случае потребуются дюбели с максимальной длиной 2,5см и диаметром около 3см.

После укладки древесины на брус необходимо просверлить в нем отверстия для установки дюбелей. При расчете глубины древесины необходимо также учитывать высоту материала. Глубина должна быть в 1,5 раза больше длины самого бревна.

Техника «соединения встык» является самой простой и быстрой. Однако этот тип сустава очень восприимчив к повреждениям. Сильный ветер может вызвать продувание, а зимой стены очень быстро промерзают.

Для соединения двух брусьев таким способом необходимо использовать металлические пластины на гвоздях. Два бревна укладываются на специальную подставку, а затем концы плотно скрепляются между собой с помощью скоб.

При выборе Т-образного соединения балки соединяются с помощью нагелей, что обеспечивает наилучшее, наиболее долговечное и прочное соединение.

Эта технология требует следующего:

• шпоночный паз или прямой паз;
• трапециевидные шипы, которые бывают симметричными или прямыми.

Благодаря использованию трапециевидных шипов, исключается возможность расхождения и ослабления образующихся соединений.

Создание этих соединительных элементов занимает много времени, поскольку они бывают самых разных форм. Однако конечный результат того стоит.

Часто при строительстве бревенчатого дома может потребоваться соединение шпунта и паза. Поскольку именно эти участки наиболее подвержены искажениям, вероятность их возникновения должна быть снижена заранее.

В таких случаях при строительстве дома необходимо соединить балки по длине, но это следует делать в тех местах, где нагрузка наименее вероятна — сюда могут входить как внутренние помещения, так и перегородки.

Соединение «шпунт-паз» может быть выполнено с помощью различных типов соединительных элементов или центрального штифта:

• Прямое соединение «шпунт-паз» — самый популярный и простой метод, который позволяет очень быстро и надежно соединить балки по всей длине, как показано на рисунке. Она делается на половину длины древесины, после чего поверхности подгоняются друг к другу.
• Центральный язычок обеспечит вам наиболее стабильное соединение. Однако этот метод требует много усилий и времени.

При строительстве деревянного жилища или бани соединение балок является наиболее трудоемким и ответственным процессом. Поэтому к нему нужно подходить с большой ответственностью и осторожностью.

В противном случае строение будет непригодно для проживания.

Крестообразная вязка внахлест

Перекрытие — это универсальное деревянное соединение, используемое при кладке бревенчатых и брусовых стен. Пиломатериалы укладываются под прямым углом в вырезанные пазы, а размер пазов зависит от размера используемого материала.

Этот тип соединения используется при строительстве срубов и перекрытий, возведении мостов, строительстве сараев. Основные способы поперечного соединения:

• Полупрямое соединение;
• Соединение четверти и трети дерева;
• Перекрещивание в одном ряду.

Наиболее распространено поперечное соединение вполдерева при рубке углов в чашу, оно используется при строительстве хозяйственных построек, жилых домов и бань. Конструкция укреплена скобами, штифтами и дюбелями.

Пристройка из бруса к деревянному дому

Внешние (и внутренние) каркасные стены деревянного дома можно соединить следующими способами:

• На балке. Бревна прибиваются к ровной поверхности стены или к ровно обрезанным торцам сруба с предварительно уложенной межвенцовой теплоизоляцией в соединительной линии. В торцах сруба вырезается паз по размеру.

Соедините две стены (старую и новую) шпунтом, обложив их еще одним слоем теплоизоляции.

• На пазе, вырезанном в деревянном фасаде. Если вам нужно соединить стену пристройки с бревенчатым домом в середине фасада, нет смысла заполнять заложенный брус — между ним и «волнистой» стеной останутся большие зазоры.

В этом случае в фасаде вырезают паз по ширине бруса и соединяют его с изоляцией обрешеткой.

В обоих случаях брус должен быть соединен рядом с узлом соединения нагелями, чтобы стена оседала на одной высоте и обода не расходились из-за разницы в трении в разных точках узла.