Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и к тому же недорогой вариант строительства сарая — каркасная технология. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи финишным покрытием, настилают крышу — и все, сарай готов.

Если сарай будет деревянным, его собирают из бруса и досок. Металлический навес удобнее делать из профильной трубы: она квадратная в сечении и ее легче сваривать и соединять. Имеется также специальная металлическая рама.

Она собирается с помощью саморезов, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются самыми дешевыми, сараи вряд ли будут дорогими. На сборку как металлических, так и деревянных сараев уходит несколько дней: проверено не раз.

Сарай наполовину построен: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная конструкция получается легкой, поэтому фундамент для сарая должен быть легким. В большинстве случаев достаточно столбов, бетонных блоков, иногда устанавливаются винтовые сваи или делаются буровые сваи.

Для более сложных грунтов и для тех, кто предпочитает надежность, можно построить монолитный или сборный ленточный фундамент из мелкозаглубленных фундаментных блоков.

Даже сарай из блоков или кирпича можно построить на армированном ленточном фундаменте. В этом случае здание будет хорошо стоять даже на рыхлых почвах. Если он сдвинется, то вместе с ним сдвинется и фундамент, поэтому риск образования трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. В этом случае опоры (гнилое дерево) придется опустить на 60-80см, затвердить цементом, а затем прикрепить к ним нижнюю арматуру, на которую будут опираться балки перекрытия.

Однако, построить большое сооружение таким образом не удастся. В крайнем случае, достаточно небольшой комнаты и камина рядом.

Другой вариант. Он подходит для почв, из которых вода хорошо уходит, а грунтовые воды залегают глубоко. Разметьте участок на 50см больше, чем планируемый сарай, снимите дерн и сделайте засыпку из песка и гравия.

Уложите поверх утрамбованного гравия связующий брус и закрепите на нем балки перекрытия (обработанные антисептиком для прямого контакта древесины с землей). Вот и все. Никаких хлопот.

Сарай без фундамента

Это не самый лучший способ: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай прослужит недолго. Если вам это подходит, вы можете сделать это таким образом.

Фундамент для каркасного сарая

Все виды свайных или столбчатых фундаментов предполагают расположение отдельных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если таковые предусмотрены.

Расстояние между опорами зависит от размера сарая и от того, какие балки вы планируете использовать. Чем больше пролет, тем большее сечение балок требуется.

Например, если ширина сарая составляет 2 метра, можно установить только два ряда столбов, а балки будут иметь размер 150*50мм (в крайнем случае 150*40мм).

Если ширина сарая составляет 3 метра, либо установите промежуточные опоры (столбы, сваи), либо возьмите доску 150*70мм. Рассчитайте, что дешевле в вашем регионе, и выбирайте.

Выемка грунта для столбов

Когда ширина доски под ногами составляет 100мм, пол значительно проваливается. Это означает, что балки должны быть предварительно установлены примерно на 30см. Тогда провисания нет совсем, или оно незначительное (это зависит от веса).

Самый быстрый способ сделать фундамент — использовать готовые блоки: их можно купить или сделать самостоятельно. Котлованы для них немного больше, чем блоки. На дно насыпается песок и уплотняется, затем гравий, который также уплотняется.

Толщина уплотненной засыпки составляет 20-30см. Поверх этого укладываются блоки, а на блоки устанавливается нижняя лента.

После того как блоки установлены, на них крепится нижняя лента.

Если речь идет о мелкозаглубленном ленточном фундаменте, то выкапывается траншея на 40-60см глубже уровня земли, ширина ленты составляет около 25см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или больше: в нее устанавливается опалубка.

Дно выравнивается и уплотняется. На дно насыпается щебень и снова уплотняется.

Для опалубки мы используем доски 150*50мм и заворачиваем их в пергаментную бумагу для последующего использования.

После снятия опалубки (по мере застывания бетона) они были демонтированы и установлены в качестве балок перекрытия.

Рама изготовлена из прутков 12-14мм. Четыре ребристые продольные стойки соединены рамой из гладких стоек диаметром 6-8мм. Размеры каркасов должны быть такими, чтобы вся арматура находилась на расстоянии не менее 5см от края обрешетки.

Например, если фундамент будет иметь размеры 40*25см, то брусья связываются в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15см.

0

Связанная рама помещается в опалубку и затем заполняется бетоном класса не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен сарай из деревянного каркаса размером 6х3 метра. Крыша односкатная и покрыта гудроном. Высота передней стены составляла 3 метра, высота задней стены — 2,4 метра.

Использование показало, что при таком перепаде высот снег накапливается мало (Ленинградская область).

В качестве фундамента для убежища были использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200, уложенные на песчано-гравийный балласт толщиной 25см. Поверх блоков была уложена гидроизоляция — слой рубероида на битумной смеси.

Поверх этого еще слой «гидротекса», приклеенный той же шпаклевкой. Этот пирог был сделан из-за высокого уровня грунтовых вод, и было необходимо обеспечить защиту здания от влаги.

Начало строительства сарая. На фундамент был уложен гидроизоляционный слой, поверх него — перевязочный материал, а к перевязочному материалу был прикреплен брус.

Поверх гидроизоляции были уложены пиломатериалы 150*150мм (все пиломатериалы обработаны). Это было соединено в половину бруса, прибитого гвоздями — 100*4мм.

Для тех, кто не знаком со столярным делом, можно встык соединить балки, на пересечении прибить с внутренней стороны усиленные уголки, с внешней — монтажную пластину.

В этом варианте рама никак не крепится к блокам. Это не оправдано в регионах с высокой ветровой нагрузкой. Возможно крепление нагелями: в бруске просверливается отверстие такого же диаметра (12-14мм) насквозь, через брусок, в блок.

В него вбивается дюбель, и болт затягивается гаечным ключом. Чтобы скрыть шляпку, под ней можно просверлить отверстие.

Следующий шаг — закрепление балок перекрытия. Установлены ребристые плиты 150*60мм. Они крепятся к лагам с помощью специальных скоб соответствующего размера. Для крепления использовались гвозди размером 100х4мм.

С помощью этих кронштейнов к балкам перекрытия были прикреплены балки.

Балки были выровнены по верхнему краю балки. Все должно быть ровным, иначе будет трудно укладывать пол. Возможно, вам придется выравнивать рубанком или делать это с нуля.

Каркас был собран с использованием техники «платформы»: сначала был уложен пол, а на него устанавливались стены. Каркас стены или его часть устанавливается на полу.

В некоторых случаях она обшивается снаружи, если вы выбрали материал обшивки. И в таком состоянии (с обшивкой или без нее) их поднимают, выравнивают по вертикали и фиксируют.

Существует также вторая технология, называемая «воздухоплавание». Согласно этому методу, рама собирается постепенно: угловые стойки рамы устанавливаются на связующий брус или даже непосредственно на блоки.

Они выровнены во всех плоскостях. Между ними натягивается веревка, а затем по ней выравниваются остальные столбы. К ним также прибиваются по отдельности распорки и временные перекладины.

В данном случае была выбрана технология «платформа», и на балки была уложена плита OSB толщиной 18мм. В целом, пол может быть выполнен из досок, фанеры (влагостойкой), OSB и т.д.

Досок понадобится 20, фанера 13-15мм, но нужна влагостойкая (OSB влагостойкая по умолчанию).

Пол в сарае уложен

Далее приступаем к установке стен. Мы полностью обшиваем каркас: нижние планки, стойки, верхние планки. Устанавливается равномерно на краю балки, выставляется, фиксируется страховочными жгутами, упорами, ушками.

Он прибивается через пол к балкам перекрытия. Гвозди 200*4мм.

Стены собраны. Верхняя балка также будет служить опорой для стропил

Для сборки каркаса использовались доски 100*50мм, расстояние между стропилами составляло 600мм, стропила были установлены на таком же расстоянии. Стропила были изготовлены из металлического листа 150*40мм.

Оконные и дверные проемы были укреплены путем прибивания двух досок с интервалом 20см. Нагрузка выше и поэтому требует усиления. С одного конца имеется дверь, позволяющая загружать и выгружать крупные предметы.

Поэтому в этой стене (показанной на рисунке) для крепления заслонок используются только угловые и усиленные стойки.

Вид с торца, где будут широкие двойные двери

Так как крыша односкатная, схема стропил проста: доски, выбранные для стропил, укладываются на ребро. Их длина больше, поскольку необходим свес крыши. Обычно это 30-50см с каждой стороны.

В этом варианте при ширине сарая 3 метра длина стропил (включая шаг) составляла 3840мм.

Они были прибиты по диагонали — по два с каждой стороны. Может быть усилен путем установки угловых стоек: таким образом, он может выдерживать даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Подшивка под карнизом

Далее — на крыше устанавливается обрешетка (100*25мм). Шаг его установки — в соответствии с рекомендациями производителя «ондулина» — 40см. И мы уложили кровельный материал (гвозди мы купили вместе с кровельным покрытием).

Снаружи стены были обшиты плитами OSB толщиной 9,5мм.

Процесс наружной облицовки

Дверь была установлена, были сделаны небольшие шаги.

Установка дверей, старых и восстановленных.

Последним штрихом стала установка флюгарки. Затем сарай был облицован и покрашен, чтобы соответствовать другим зданиям на участке. Сборный фундаментный сарай был построен за два выходных дня. Сборка и покраска произошли гораздо позже, почти через месяц.

Окончательный вариант сарая… красивый

Непривлекательный фундамент покрыт асбестовой плитой, вырезанной по размеру. Сарай получился красивым.

Как построить каркас?

Один из самых простых чертежей для строительства каркасного сарая выглядит следующим образом.

Самый простой способ построить каркасный сарай — с односкатной крышей. Длина и высота выбираются индивидуально. Пол состоит из досок 4×15см. Вертикальные опоры должны быть 10х10см.

Эти же бревна можно использовать в качестве полуфабрикатов для дверей.

Выбирая бревна, убедитесь, что они не повреждены древоточцами и не имеют сучков. Для обрешетки возьмите доски 22×100мм. Гвозди следует выбирать так, чтобы они проникали в настил с запасом. Вам также понадобятся шурупы и саморезы.

Рамы часто нуждаются в утеплении, и для этого лучше всего использовать пенополистирол, пенополиуретан или рубероид.

Опалубка изготавливается из дерева или металла. Укрепить его помогут распорки или ремни. Верхняя часть поддерживается стойками. Прикрутить арматуру на место с помощью проволоки довольно просто.

Подготовленный каркас заливается бетоном, причем делать это следует как можно быстрее, чтобы избежать появления трещин; по этой же причине рекомендуется избегать работы в сильный мороз или жару.

Крайние отверстия пропеллера рекомендуется оснастить распорками для амортизации нагрузок от ветра. Древесина для косяков точно такая же, как и для основных конструкций. Если вы используете древесину, лучше всего, если она будет отшлифована.

Если участок подвержен сильным ветрам, мы рекомендуем использовать винтовые анкеры для каркасных навесов.

Подготовка площадки

Первое, что необходимо сделать после выбора участка, — разметить его. Обычно она отграничивается кольями, установленными по углам будущего строения.

На колышках должны быть размещены струнные линии, чтобы легче было контролировать уровень возводимого фундамента.

Разметка и разграничение территории для будущего сарая

Существуют различные способы изготовления фундамента для сарая — выбор зависит от типа материала, из которого будет построено здание.

Для строительства сарая часто используется деревянный каркас, но некоторые владельцы предпочитают строить такие сараи из кирпича.

Каркасный дом намного легче кирпичного, поэтому для него можно выбрать монолитный, столбчатый и обрешетчатый фундамент или установить его на относительно крупные бетонные блоки.

Ленточные и монолитные фундаменты будут хорошо сочетаться с каменной кладкой здания. Конечно, можно приспособить перемычечный фундамент, сделав перемычки между столбами, но это довольно громоздко.

Если вы хотите выбрать правильный фундамент для своего здания, вам необходимо знать, что он собой представляет.

Монолитный фундамент

Монолитные фундаменты могут быть самыми дорогими и трудоемкими в строительстве, но они имеют ряд преимуществ перед другими типами фундаментов:

Монолитный фундамент для сарая

• Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное здание приходит в негодность, на старом фундаменте можно построить новое.
• Сделав такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая.
• Если бетон укреплен балластом, пол не потребует дополнительного перекрытия. Однако при желании на него можно уложить линолеум или плитку, то есть бетонное основание дает вам полное право выбора его отделки.

Построение такой базы происходит следующим образом:

• На размеченном участке выкапывается не слишком глубокая траншея, так как сарай — это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основания.

Поэтому его общая толщина может составлять 300 ÷ 350мм, т.е. его подземная часть будет составлять 200 ÷ 250мм, а надземная часть — 100 ÷ 150мм.

Даже если стены будут возведены толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно не требуется), этой высоты будет вполне достаточно.

• На подготовленном участке необходимо разрыхлить и удалить на глубину 400 ÷ 550мм почву.
• Затем на дне котлована следует сделать 100-миллиметровую подушку из песка, которая будет служить гидроизоляцией для фундамента снизу. Песок следует тщательно уплотнить, поливая его водой.
• Поверх песка уложите аналогичный слой щебня. Его также следует максимально уплотнить. Щебень сделает основание более прочным и предотвратит его проседание.
• Опалубка устанавливается вокруг котлована на высоте 100 ÷ 150мм над уровнем земли.
• Затем замешивается крупнозернистый бетонный раствор, который укладывается на слой гравия толщиной 7-10см и равномерно распределяется по всему котловану — это будет грубая стяжка.
• Затем сразу же укладывается армирующая решетка с ячейками 60÷100мм. Это можно исправить с помощью проволочных зажимов, вставив их в нескольких местах в стяжку.
• Если площадь пола сарая достаточно велика, то после застывания стяжки необходимо установить балки заподлицо с высотой опалубки. Они понадобятся для легкого выравнивания поверхности.
• Затем заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, приготовленный в соотношении 1:3, и разравнивается правилом вдоль направляющих балок.
• Оставьте его на несколько часов для схватывания структуры, затем накройте полиэтиленовой пленкой для равномерного затвердевания.
• Если вы планируете укрепить поверхность отверждающим составом, этот процесс следует проводить на свежеотвержденной, но еще влажной поверхности.

Ленточный фундамент

Сплошной ленточный фундамент потребует меньше усилий, но после его укладки следует сделать пол из досок, фанеры или также стяжку, но более тонкую, так как этот тип фундамента предназначен только для основания стеновых конструкций.

Он может быть изготовлен как для стен из кирпичной кладки, так и для стен из деревянного каркаса.

Сборный ленточный фундамент

• По периметру измеряемого участка выкапывается траншея, толщина которой примерно на 100 ÷ 120мм превышает толщину будущих стен для ленточного фундамента. Глубина котлована должна составлять 400 ÷ 550мм, такая же, как и для монолитного фундамента.
• Песчаная подсыпка и армирование щебнем укладывается так же, как и для монолитного фундамента.
• Затем траншею окружают изнутри и снаружи опалубкой, высота которой должна составлять 200÷350мм.
• Сварная арматурная конструкция укладывается поверх слоя щебня, предпочтительно на 50 ÷ 70мм ниже верхнего края опалубки.
• Затем бетонная смесь заливается в опалубку и утрамбовывается штыковой лопатой для удаления воздуха, который может создать пустоты в бетоне, что ослабит конструкцию.
• Верхний край залитого фундамента выравнивается по верхнему краю опалубки, и конструкция оставляется для схватывания.
• После застывания бетона опалубка снимается с фундамента.
• Внутрь фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и уплотнит пол, и не допустит грызунов, потому что они в нем просто не живут.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент может быть выполнен из кирпича или залит бетоном.

Столбчатый фундамент используется для возведения каркасной конструкции. Он устанавливается следующим образом:

• На участке, отведенном под сарай, выделяется место для фундамента столбов, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга — обычно от одного до полутора метров.
• В соответствии с разметкой выкапывается необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450мм и шириной 400 × 400мм.
• На дно вырытых ям укладывается слой песка толщиной 100 мм и столько же щебня. Каждый слой хорошо уплотнен.
• Следующим шагом является установка полиэтиленового полотна в качестве гидроизоляционной мембраны, которая должна покрывать котлован и достигать поверхности на высоте будущих столбов плюс 70÷100мм.

Опалубка для заливки фундаментных столбов

• В каждую яму ставится ящик без дна. Внутри него укладывается подложка из гидроизоляционной мембраны, а ее верх закрепляется скобами. Высота короба будет поднимать конструкцию сарая над землей.
• В каждый опалубочный короб помещается сварная или связанная проволокой арматурная конструкция.
• Затем заливается бетонный раствор. Его разравнивают по опалубке и оставляют до застывания.
• Пока столбы отвердевают, при желании можно выполнить следующие работы, чтобы уменьшить попадание влаги в сарай. Для этого вокруг столбов снимается 50 ÷ 70 мм верхнего слоя почвы, на его месте уплотняется песок, а сверху укладывается мелкий щебень.
• После застывания бетона опалубку снимают, а столбы покрывают гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Фундамент из бетонных блоков

Этот тип фундамента подходит только для каркасного деревянного строительства, а его установка является самой простой из всех описанных выше.

• Прежде всего, необходимо расчистить размеченный участок и снять 50÷70мм слой плодородной почвы.
• Удаленная почва заменяется слоем песка, поливается водой и уплотняется.
• Сверху укладывается слой мелкого балласта, который также должен быть уплотнен.
• Затем по периметру подготовленного основания укладываются бетонные блоки необходимой высоты. Расстояние между ними не должно превышать полутора метров. Блоки должны быть выровнены с помощью спиртового уровня.

Когда фундамент любого типа готов, на его поверхность следует уложить гидроизоляционную мембрану в 2-3 слоя.

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются исключительно надземными помещениями, поэтому в качестве фундамента для них можно использовать уплотненные площадки, винтовые или столбчатые фундаменты. Примеры таких структур показаны ниже.

Навес из профилированных труб (предварительно собранный на кронштейнах и уголках) с обшивкой и профилированной крышей, без изоляции, на бетонированной траншее.

Деревянный сарай со скатной крышей (одна сторона увеличена) и тамбуром крыльца

Деревянный сарай с односкатной крышей и окнами на свайном фундаменте

Однако, часто для хранения различных предметов необходимо иметь подпольное помещение над землей. В этом случае строительство сарая усложняется — необходимо вырыть котлован под погреб и защитить стены под землей от грунтовой влаги.

Сарай с погребом

Само здание может иметь деревянную или деревянно-каркасную конструкцию, а также прочные стены подвала из пенополистирола или газоблоков. Стены надземного сарая также могут быть выполнены из блоков и в этом случае требуют ленточного фундамента.

Сарай из бетонных блоков

Выбор конкретного дизайна зависит от потребностей и возможностей будущих владельцев.

Варианты дешевых сараев

Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов того, как построить сарай своими руками, чтобы он обошелся владельцу дешевле.

Каркасный сарай – дешево и быстро

Первое место среди дешевых сараев по закону должно быть отдано каркасной конструкции. Построить такой сарай быстрее невозможно, а все работы может выполнить самостоятельно даже человек, не имеющий строительного опыта.

Давайте познакомимся с тем, как более или менее выглядит последовательность строительства сарая:

• Перед началом строительства сделайте чертеж сарая. Разметьте площадку в соответствии со схемой. Территория очищается от мусора и растительности, после чего на ней устанавливается берма толщиной около 15см из гравия, балласта или обезжиренного грунта.
• Каркасные сараи обычно строятся на свайном фундаменте, но наша цель — построить дешево и быстро. Поэтому фундаментом будут сами столбы каркаса. Для этого берется брус 100х100мм и один конец всех столбов обмазывается битумом.

Необходимо обработать кусок длиной около 70см. На горячий битум наносятся два слоя битума.

• Выкопайте ямы глубиной 80см по периметру будущего здания, следуя разметке. Насыпьте на дно слой щебня или гравия толщиной 15см. Вставьте опоры в каждое отверстие, выровняйте их по вертикали и залейте бетонной смесью.

Чтобы получить односкатную крышу на каркасном сарае, поднимите передние стойки на 60см выше. В идеале передняя часть сарая должна быть высотой 3м, а задняя — 2,4м.

• Затем сверху и снизу прибивается горизонтальная деревянная планка. Также следует сделать промежуточные обвязки для придания жесткости раме.
• Если делается односкатная крыша, то потолочные балки крепятся к балкам верхней планки каркаса с уклоном 60см. Используйте доску размером 50×100мм. Длина балок должна выходить за границы рамы с обеих сторон не менее чем на 50см.

Образовавшийся свес крыши будет защищать стены от дождя.

• Каркасные сараи обычно обшиваются досками или обрешеткой. Их можно прибивать как вертикально, так и горизонтально. Способ крепления обшивки показан на фото.

Доски прибиваются внахлест, чтобы не было щелей. в самом дешевом варианте каркасного сарая для обшивки стен допускается использовать доски.

• Теперь осталось только накрыть готовый сарай. Самым дешевым кровельным материалом является шифер или рубероид. Сначала к балкам перекрытия прибивается обрешетка. В случае рубероида он изготавливается из фанеры или OSB.

Под шифером прибивается доска толщиной 25мм с шагом 40-50см. Рубероид используется в качестве гидроизоляционной мембраны.
Как сделать обрешетку для кровли можно посмотреть на видео:

• Пол внутри деревянного каркасного дома настилается доской или OSB. Потолок облицован аналогичными материалами. В случае зимнего сарая все элементы обшивки делаются двойными, а в пустоты укладывается теплоизоляция.

Можно использовать минеральную вату или, что более дешево, опилки.

Каркасный сарай прослужит не менее 10 лет. За это время, возможно, владелец сможет накопить деньги на более серьезное строительство.

На видео показан пример строительства каркасного сарая:

Читайте также: ГОСТ Р 53254-2009: Техника пожарная. Лестницы пожарные

Хозблок из профнастила

Постройте не только дешевый, но и красивый хозблок Скачать из профнастила. Материал недорогой и очень легкий, кроме того, он прослужит много лет. Единственным недостатком гофрированного картона является его низкая жесткость.

Перед обшивкой стен каркаса сарая необходимо будет усилить дополнительные крепления и перемычки.

В действительности дом из гофрокартона — это обычный сарай с каркасом. Единственное отличие — материал облицовки. Каркас собирается из дерева, но лучше отдать предпочтение профильной трубе.

Стоимость не намного выше, но после возведения металлической конструкции она прослужит всю жизнь. Профильная рама собирается с помощью сварки. Иногда опытные мастера скрепляют элементы шурупами.

Закрепите профнастил с помощью оцинкованных винтов с резиновыми шайбами. При облицовке стен необходимо подрезать листы. Это лучше делать с помощью электрических ножниц для резки металла. Если у вас их нет, вы можете использовать ручной инструмент.

Но такими ножницами легко разрезать профилированный лист поперек волн. По длине это сделать сложно, так как ребра жесткости не позволяют согнуть лист.

Для резки листа можно использовать угловую шлифовальную машину, но абразивный диск сжигает защитное покрытие профилированного листа. Со временем эта область начнет ржаветь.

Если нет другого выхода, можно разрезать лист шлифовальной машинкой, в этом случае обгоревший край будет легче срезать ножницами. В качестве альтернативы разрез можно спрятать под другим листом, так как наложение происходит в любом случае.

В углах сарая и вокруг оконных и дверных проемов обрезанный край профнастила можно скрыть с помощью заполнителей.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай был построен мной. Это также сарай из деревянного каркаса: самый дешевый способ. В этом случае используется метод монтажа «балун» — постепенное возведение столбов. Все начинается одинаково — сначала делаются фундаментные столбы.

На этот раз он сделан из кирпича.

Фундамент для сарая с кирпичными столбиками

Как видите, угловые стойки оснащены талрепами. В талрепе просверливаются отверстия и надеваются на дюбели. Это можно делать не только в углах, но и на промежуточных стойках: так будет лучше держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо — веранду, поэтому поперечина устанавливается на необходимом расстоянии. Это место, где будет поддерживаться стена. Под ним ранее были сделаны столбики.

Балки также были закреплены на рейках.

Балки также могут быть соединены болтами. Затем в опорной балке вырезается вырез в форме балки. Она должна составлять не более 30% толщины балок и должна быть обрезана так, чтобы она была заподлицо с балками. Этот метод более трудоемкий.

Затем был собран каркас: уголки 100*100мм, промежуточные — 50*100мм, верхняя отделка и стропильная система были собраны из одной доски. Треугольники в верхней части были усилены накладными пластинами.

Пластины меньшего размера также были закреплены на стыках верхних балок со стропилами. Их соединяли встык, не разрезая, прибивали сверху и по диагонали гвоздями. Пластины уменьшают вероятность складывания при боковых нагрузках.

Рама была собрана.

Затем мы собрали стропильную систему — доску 150*50мм, на которую была уложена обрешетка для металлочерепицы. Этот вариант был выбран потому, что черепица была покрыта тем же материалом.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Для обшивки каркаса использовались плиты OSB — наиболее удобный размер для данной конструкции. Затем стены будут отделаны сайдингом из деревянного шпона.

Это почти готовый сарай со скатной крышей. Оставшаяся облицовка стен

Кстати, обшивка не обязательно должна быть фанерной или OSB. Облицовочные плиты или доски можно крепить непосредственно на стойки. Но тогда при монтаже каркаса придется устанавливать распорки: без жесткости материала плиты конструкция будет хлипкой.

Если вы не ставите распорки, их можно встряхнуть рукой.

Такие раскосы обеспечат достаточную жесткость стен каркаса.

Когда стойки установлены, можно установить доски, облицовку, блок-хаус, имитацию досок, сайдинг — выбор за вами.

Сарай из деревянного каркаса обшит досками.

Подобные деревянные каркасные навесы также могут быть изготовлены из секционных труб. Вы можете использовать сечение 60*60мм или 60*40мм для полос и угловых стоек, или 20*40мм для промежуточных.

Для крепления наружной обшивки требуется только установка и крепление обрешетки.

Для тех, кто беспокоится о внешнем виде строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видеоформате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Стенд красивый, но не дешевый. Но он приличного размера, прочный и не отвлекает от внешнего вида дома — он вписывается в композицию. Все подробно показано/описано, есть один недостаток: гидроизоляция под черепицей уложена вертикально.

Даже при хорошем приклеивании планок рано или поздно вода проложит себе путь. В остальном — все грамотно.

В этом случае самодельный сарай строится на, пожалуй, самом дешевом фундаменте: бетон заливается в старые покрышки. На этих «столбах» стоит рама. Разумеется, он должен быть установлен на ровной, твердой поверхности и находиться на одном уровне.

Что касается прочности фундамента, то он не уступает лучшим бетонным блокам, а может и превосходить их.

Шины, выступающие из конструкции, можно скрыть, сделав ступеньку и поставив на нее цветы или использовать ее для других целей. Это еще более практично.

Вот еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства сарая из деревянного каркаса.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Ячеистый газобетон и газобетонные блоки чаще всего используются для строительства значительных фермерских зданий. Их главные преимущества — низкая цена, большие размеры, точная геометрия и низкая теплопроводность.

Для того чтобы моноскатная крыша функционировала круглый год, необходима изоляция из минеральной ваты. При скатной крыше нет необходимости в дополнительной изоляции.

Арболитовые блоки — еще один популярный материал для пристроек. Они не такие хрупкие, как газобетон, но прочные и теплые. Штукатурка хорошо прилипает к шероховатой поверхности арболита. Вот почему это наиболее часто выбираемая отделка.

Зимние сараи, построенные полностью из кирпича, сегодня встречаются редко. Основная причина — высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболит, газосиликат), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах корпуса дома. Такую структуру нельзя назвать теплой.

Для зимнего использования его следует утеплить плитами минеральной ваты и покрыть плоским шифером или деревянной облицовкой.

Лучшим материалом для кладки стен является флагстоун, т.е. плоский известняк.

Подготовительный этап

Составьте план садового участка и определитесь с расположением здания. Сарай должен быть построен на свободном участке. Рекомендуется не строить его в низине, так как сильные дожди могут затопить конструкцию.

Расположение сооружения должно быть спланировано таким образом, чтобы оно находилось вдали от жилых районов. Граница с соседним участком — еще одно условие, которое необходимо учитывать при выборе местоположения здания.

Далее необходимо сделать чертеж проектируемого сарая, на котором должны быть точно указаны все размеры. Вы можете разработать проект самостоятельно или прибегнуть к помощи сторонних организаций.

Последний шаг — составление списка строительных материалов, необходимых для возведения здания. Их количество будет зависеть от технологии строительства и размеров здания. Каждый сам решает, из какого материала дешевле построить сарай.

Самостоятельная постройка сарая: шаг за шагом

Сарай своими руками можно построить тремя способами:

• с рамкой;

• монолитная конструкция;

• модульная сборка.

Рамочный метод является наиболее часто используемым.

Сначала из профильной трубы или деревянных брусков создается прочное основание нужного размера. Затем его обкладывают панелями, деревом или плиткой. Такая конструкция будет прочной и надежной в эксплуатации.

Если строение монолитное, то пенобетонные, кирпичные или бревенчатые срубы следует укладывать рядами один на другой. Такая конструкция подходит для капитального и постоянного строительства.

Модульный метод — это сборка из готовых металлических или пластиковых компонентов. Они крепятся друг к другу с помощью крепежных элементов. Модульная конструкция может быть разобрана и перенесена в другое место.

Пошаговый навес для крыши своими руками будет рассмотрен на примере строительства каркасной конструкции из деревянных брусьев:

1. Определите место для строительства.
2. Составьте проект и рассчитайте количество необходимых материалов.
3. Подготовьте инструменты: шлифовальную машину, отвертку, спиртовой уровень, цемент, отрезные диски, сверла и т.д.
4. Подготовьте базовую линию для фундамента. Отмерьте не менее 1,5м от забора. В местах, где будут находиться углы, вбивается арматура. По струне натягивается веревка и с помощью спиртового уровня проводятся прямые линии.
5. По периметру и по всей площади выкапываются ямы и устанавливаются в землю фундаменты из шлакоблоков.
6. Фундамент заливается цементной смесью и затвердевает в течение нескольких дней.
7. Проверьте уровень фундамента, чтобы убедиться, что он не перекошен более чем на 3мм.
8. Обрешетка для кабины сделана из прутка, углы закреплены саморезами и железными уголками по периметру и по всей конструкции.
9. Стыки между фундаментом и деревом закрываются войлоком, свернутым в несколько слоев.
10. Доски покрываются мастикой.
11. На полученную обрешетку укладывается пол.
12. Далее начнется монтаж каркаса, и этот процесс следует начинать с установки задней стенки. Рама крепится к полу с помощью усиленных уголков.
13. После того как все четыре стороны каркаса собраны, следует приступить к установке стропил для крыши. Делается обрешетка из деревянных досок. Стропила крепятся к металлическим кронштейнам.
14. Сверху укладывается кровельная мембрана или профилированный лист.
15. Внешние стены обшиты панелями, включая пространство для проемов.
16. Окна и двери вставлены.
17. Если поверхность нуждается в покраске, то наносится краска, лак или другая гидроизоляция.
18. Добавляется внешняя отделка.
19. После завершения работ будет установлено крыльцо, а на стене будет висеть фонарь.
20. При желании вы можете утеплить внутренние стены сарая.

Пошаговая инструкция быстро построить сарай

Первым шагом в строительстве сарая является подготовка земли. Поэтому перед строительством сарая своими руками удаляют мусор и корни. После разметки фундамента начинается работа.

Алгоритм устройства основания

Каркасное здание возводится на столбах или сваях. Блочный сарай строится на ленточном фундаменте небольшой глубины.

Подсказка:

• Не используйте напряженную глинистую почву в качестве основания для свай фундамента;
• На болотах или слабых почвах предпочтительнее использовать сваи.

Выполните работы по устройству ленточного фундамента:

1. Выкапывается траншея глубиной 0,5м и шириной 0,4м.
2. Насыпается подушка из щебня и песка высотой 0,2м.
3. Укладывается опалубка.
4. Укладывается гидроизоляция.
5. Устанавливается каркас из арматуры.
6. Бетон заливается.
7. Защитите фундамент полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить его высыхание.

1,5 недели достаточно для того, чтобы бетон был стабильным.

Процедура изготовления отдельно стоящего фундамента:

1. Подготовлена неглубокая яма глубиной 0,30-0,45м.
2. Песок уплотняется на дне ямы высотой 0,2м.
3. Поперечное сечение 40х40см, высота 50-60см. Это параметры создаваемых постов.
4. Раствор должен затвердеть, прежде чем столбы можно будет покрыть гидроизоляционным материалом.

Столбы установлены:

• по углам конструкции;
• по линии периметра через каждые 120-150см;
• под каждым разделом.

Временная пристройка площадью не более 20м2 и высотой до 2,5м выживет без фундамента. Коробка из деревянного каркаса собирается, переворачивается и устанавливается для использования. Антисептическая обработка продлит «жизнь» временной конструкции.

Алгоритм сборки сарая без фундамента:

1. Ровная подготовленная площадка посыпается щебнем и песком.
2. Столбы по углам заглублены на 0,6-0,7м.
3. Для сборки каркаса используется пропитанная антисептиком древесина (50×100мм).
4. Внешняя отделка может быть выполнена из любого вида декора.
5. Профилированный лист идеально подходит для кровли.

Выбираем экономичный материал

Чтобы построить сарай своими руками дешево и быстро, мы будем использовать бюджетные строительные материалы при возведении

• Стены сарая будут каркасными, что позволит значительно сократить время работы и сэкономить некоторую сумму денег.
• В качестве каркаса мы выберем асбестоцементную трубу диаметром 150мм, она также будет служить фундаментом нашего сарая.

Стены будут обшиты профильными листами, на стыке листов мы установим оцинкованный уголок.

Для облицовки стен вам понадобится 5 листов металлического профиля 2,0 x 1,15м, этого также будет достаточно для двери.

Для крепления профильных листов используйте саморезы 5,5мм в цвет облицовки стены. Длина резьбы выбирается в зависимости от толщины профилированных листов и толщины стенки асбестовых труб; она должна быть на 3мм больше.

• Скрепите панели между собой с помощью 19-миллиметровых саморезов;
• Саморезы 51мм подходят для крепления уголков на стыках листов;
• Мы соберем крышу сарая с односкатной крышей, стропильные ноги одним концом будем упирать в фасад стены строения, другим в заднюю часть, что позволит нам сэкономить на строительных материалах Мы сделаем угол наклона крыши 20 градусов;
• В качестве кровельного материала будут выбраны асбестоцементные волнистые панели (шифер) размером 1,75м х 1,13м;
• Асбестоцементные волнистые листы для крепления балок шиферными гвоздями в количестве на один лист — десять гвоздей;
• Таким образом, нам нужно три листа шифера, чтобы перекрыть наш сарай, с учетом свеса на склоне и нахлеста при подгонке по ширине нашего жилища;
• Мы не будем утеплять пристройку в связи с сезонным пребыванием в коттедже;
• Дверь будет размером 0,7 x 2,0м, металлическая, облицованная тем же материалом, что и стены;
• Для дверной коробки нам понадобятся: металлическая дверная ручка, 2 петли и металлический уголок 25мм x 25мм,

Сделайте навес под шифером из деревянного бруса 50 мм х 50мм, предварительно пропитанного антисептиком против гниения и огня

Оконный проем делать не будем, дневного света будет достаточно из открытой двери, а для темноты предусмотрим электропроводку, с установкой пары влагозащищенных розеток с контуром заземления для подключения электроинструмента.

Одним из не дорогих вариантов полов мы выбираем — земляной (без последующего нанесения, какого-либо покрытия, иначе — земляной).