Пол с водяным подогревом своими руками: устройство, схема, материалы

Устройство и принцип работы

Для нагрева горячей воды используется система труб, по которым циркулирует теплоноситель. Чаще всего на стяжку заливают трубы, но есть системы сухой сборки – деревянные или пенопластовые.

В любом случае под напольным покрытием находится большое количество труб небольшого сечения.

Где можно монтировать

Из-за большого количества труб водяное отопление происходит в основном в частных домах. Дело в том, что система отопления небоскребов ранней постройки не предназначена для такого способа обогрева.

Сделать теплый пол с подогревом можно, но велика вероятность, что либо вам будет слишком холодно, либо соседям сверху или снизу — в зависимости от типа подачи системы.

Иногда вся вертикаль становится холодной: гидравлическое сопротивление водяного пола в несколько раз выше, чем в случае отопления радиатором, и может блокировать движение теплоносителя.

По этой причине очень сложно получить разрешение управляющей компании на установку теплого пола (установка без разрешения является административным правонарушением).

Пол с водяным подогревом включает в себя большое количество труб малого диаметра

Радует то, что в новостройках стали создаваться две системы: одна для отопления отопления, другая для теплых полов. В таких домах разрешение не требуется: разработана подходящая система с учетом более высокого гидравлического сопротивления.

Принципы организации

Чтобы понять, что нужно для того, чтобы сделать теплый пол своими руками, нужно разобраться, из чего состоит система и как она работает.

Регулировка температуры теплоносителя

Чтобы чувствовать себя комфортно на полу, температура охлаждающей жидкости не должна превышать 40-45°С. Затем пол нагревается до комфортных значений – примерно 28°С.

Большинство отопительных приборов не могут создать такую ​​температуру: не ниже 60-65°С. Исключением являются конденсационные газовые котлы.

Они показывают максимальную эффективность при низких температурах. С их выхода нагретый теплоноситель может подаваться непосредственно к тепловым трубкам.

При использовании котла другого типа требуется смесительный узел. В нем охлажденный теплоноситель из обратного трубопровода добавляется к горячей воде из котла. Состав этой обвязки вы можете посмотреть на схеме подключения теплого пола к котлу.

Принцип действия следующий. Нагретый теплоноситель поступает от котла. Он поступает на термостатический клапан, который после превышения температурного порога открывает примесь воды из обратного трубопровода.

На фото перемычка перед циркуляционным насосом. В нем устанавливается двухходовой или трехходовой клапан. Откройте и перемешайте охлажденную охлаждающую жидкость.

Смешанный поток через циркуляционный насос поступает в термостат, который управляет работой термостатического клапана.

После достижения заданной температуры подача с обратки прекращается, после ее превышения снова открывается. Таким способом регулируется температура теплоносителя пола, обогреваемого водой.

Распределение по контурам

Затем охлаждающая жидкость поступает в распределительную гребенку. Если в одном небольшом помещении (например, ванной), в котором проложен только один трубный шлейф, пол сделан с водяным подогревом, этого узла может и не быть.

Если петель несколько, необходимо каким-то образом распределить между ними теплоноситель, а затем собрать его и направить в обратный трубопровод. Эту задачу выполняет щиток или, как его еще называют, коллектор теплого пола.

По сути, это две трубы – на питающем и обратном кабелях, к которым подключаются вводы и выводы всех контуров теплого пола. Это самый простой вариант.

Смесительный узел для теплого пола с автоматическим регулированием температуры

Если теплый пол делается в нескольких комнатах, лучше установить коллектор с возможностью регулирования температуры. Во-первых, в разных комнатах нужна разная температура: кому-то в спальне +18°С, кому-то +25°С.

Во-вторых, чаще всего контуры имеют разную длину и по ним можно нести разное количество тепла. В-третьих, есть «внутренние» помещения — имеющие одну стену с улицы и угловые — с двумя, а то и с тремя внешними стенами. Разумеется, количество тепла в них должно быть разным.

Это обеспечивают гребенки с термостатами. Оборудование недешевое, окружность сложнее, но такая установка позволяет поддерживать в помещении нужную температуру.

Есть разные термостаты. Одни контролируют температуру воздуха в помещении, вторые – температуру пола. Вы выбираете тип. Несмотря на это, они управляют исполнительными механизмами, установленными на гребенке подачи.

Сервисы в зависимости от команды увеличивают или уменьшают проходное сечение, регулируя интенсивность потока теплоносителя.

Теоретически (и это происходит практически) могут быть ситуации, когда блокируется питание всех цепей. В этом случае циркуляция будет остановлена, котел может закипеть и выйти из строя.

Чтобы этого не допустить, нужно делать байпас, через который проходит часть теплоносителя. Благодаря такому строению системы котел безопасен.

Один из вариантов системы вы можете увидеть в ролике.

Укладка теплого водяного пола

Одним из ключевых элементов системы являются трубы и система их крепления. Есть две технологии:

• Сухой — пенопласт и дерево. Металлические полосы со сформированными каналами для укладки труб укладывают на систему полистироловых матов или деревянных плит. Они необходимы для более равномерного распределения тепла.

  Трубы вставляются в углубления. Сверху укладывается жесткий материал – фанера, ОСП, ГВЛ и т д. На эту основу можно укладывать мягкие полы. Возможна укладка плитки на плиточный клей, паркет или ламинат.
  Деревянная водяная система нагрева воды

• Укладка в муфту или так называемая «мокрая» технология. Состоит из нескольких слоев: утеплитель, система крепления (ленты или сетка), трубы, стяжка. Поверх этого «пирога» после установки стяжки уже укладывается напольное покрытие.

  При необходимости под утеплитель укладывают гидроизоляционный слой, чтобы не заливать соседей. Также может присутствовать армирующая сетка, которую устраивают на трубах теплого пола. Он перераспределяет нагрузку, предотвращая повреждение системы.

  Обязательным элементом системы является демпфирующая лента, которая наматывается по периметру помещения и размещается на стыке двух контуров.
  Пол с водяным подогревом в стяжке

Обе системы не идеальны, но укладка труб в стяжку обходится дешевле. Хотя у него много недостатков, он более популярен из-за более низкой стоимости.

Какую систему выбрать

По затратам сухие системы дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят дороже. Но весят они намного меньше и запускаются быстрее. Есть несколько причин, почему вы должны их использовать.

Прежде всего: большой вес стола. Не все фундаменты и перекрытия домов способны выдержать нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке.

Над поверхностью труб должен быть слой бетона толщиной не менее 3см, если учесть, что наружный диаметр трубы тоже около 3см, то общая толщина стяжки больше на 6см значительный. А сверху часто плитка на клеевом слое.

Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом, он выдержит, а если нет, то начнутся проблемы. Если есть подозрение, что потолок или фундамент не выдержат нагрузки, лучше сделать деревянную или пенопластовую систему.

Второе: низкий уровень обслуживания системы в стяжке. Хотя при обустройстве контуров теплого пола рекомендуется укладывать только полные витки труб без стыков, трубы периодически повреждаются.

Либо при ремонте бьют дрелью, либо лопаются из-за брака. Место повреждения можно определить по мокрому пятну, но исправить его сложно: нужно разбивать стяжку. При этом могут повреждаться соседние петли, что увеличивает зону повреждения.

Даже если вам удалось это сделать аккуратно, вам нужно сделать два шва, а это потенциальные места дальнейшего повреждения.

Третье: запуск теплого пола в стяжку возможен только после набора бетоном 100% прочности. Это занимает не менее 28 дней. Теплый пол нельзя включать раньше этого срока.

Четвертое: у вас деревянный пол. Сама стяжка на деревянный пол не лучшая идея, но и стяжка при повышенной температуре. Дерево разрушится быстро, вся система рухнет.

Причины серьезные. Поэтому в некоторых случаях использование сухих технологий более преднамеренно. К тому же деревянный пол с водяным подогревом «сделай сам» стоит не так уж и дорого. С

Самым дорогим элементом являются металлические пластины, но они могут быть изготовлены и из тонкого листового металла, а лучше из алюминия. Важно уметь гнуть, создавая пазы для труб.

В фильме показан вариант системы теплого пола из пенопласта без стяжки.

Материалы для теплого водяного пола

Чаще всего делают пол с водой в стяжке. Его структура и необходимые материалы будут обсуждены. Схема водяного теплого пола представлена ​​на фото ниже.

Все работы начинаются с основания цоколя: без утепления затраты на отопление будут слишком высокими, а укладывать утеплитель можно только на ровную поверхность. Поэтому первым делом необходимо подготовить основание – сделать черновую стяжку.

Далее опишем пошагово порядок работы и используемые в процессе материалы:

• По периметру помещения также наматывается демпфирующая лента. Представляет собой полосу теплоизоляционного материала толщиной не более 1см, препятствующую потерям тепла при обогреве стен.

  Второй его задачей является компенсация теплового расширения, появляющегося при нагреве материалов. Лента может быть специальной, также можно оформить нарезанный на полоски тонкий поролон (толщиной не более 1см) или другой утеплитель такой же толщины.

• На черновую стяжку укладывается слой теплоизоляционных материалов. Пенопласт – лучший выбор для теплых полов. Лучшее — рельефное. Его плотность должна быть не менее 35кг/м2.

  Он достаточно толстый, чтобы выдерживать вес стола и рабочие нагрузки, обладает отличными эксплуатационными характеристиками и долгим сроком службы. Его недостаток в том, что он дорогой.

  Другие, более дешевые материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит) имеют множество недостатков. Если есть возможность, используйте пенопласт.

  Толщина теплоизоляции зависит от многих параметров – от региона, свойств материала фундамента и утеплителя, способа организации основания. Поэтому его следует рассчитывать для каждого случая.

• Кроме того, часто с интервалом в 5см устраивается укрепляющая сетка, к которой также крепятся трубы — с помощью проволоки или пластиковых хомутов.

  Если использовался пенополистирол, можно обойтись без армирования – его можно прикрепить с помощью специальных пластиковых скоб, которые вбиваются в материал. Для остальных радиаторов обязательна укрепляющая сетка.

• Вверху устанавливаются сигнальные лампы, после чего заливается стяжка. Его толщина составляет менее 3 см над уровнем трубы.
• Затем укладывается чистое напольное покрытие. Любой подходящий для использования в системе теплого пола.

Это все основные слои, которые следует устраивать, когда вы делаете пол с водяным подогревом самостоятельно.

Трубы для теплого пола и схемы укладки

Основным элементом системы являются трубы. Чаще всего используется полимер – из сшитого полиэтилена или металлопластика. Они хорошо гнутся и имеют долгий срок службы. Единственный их очевидный недостаток – не очень высокая теплопроводность.

Этот минус отсутствует у недавно появившихся гофрированных труб из нержавеющей стали. Они лучше гнутся, стоят не дороже, но из-за малой популярности используются не часто.

Диаметр трубы для теплого пола зависит от материала, но обычно составляет 16-20мм. Они подходят для нескольких схем. Наиболее распространены спираль и змейка, существует несколько модификаций с учетом некоторых особенностей помещения.

Схемы прокладки труб горячего водоснабжения

Прокладка шлангом самая простая, но, проходя по трубам, охлаждающая жидкость постепенно остывает и в конце контура уже намного холоднее, чем в начале.

Поэтому зона, в которую будет поступать теплоноситель, будет самой теплой. Эта особенность используется – укладка начинается с самой холодной зоны – вдоль наружных стен или под окном.

Этого недостатка почти лишены двойной шланг и спираль, но их устроить сложнее — надо чертить схему на бумаге, чтобы не ошибиться при укладке.

Монтаж тёплого водяного пола на бетонную стяжку

Самостоятельное выполнение установок горячего водоснабжения с бетонной стяжкой – процесс трудоемкий и длительный, ведь твердение бетона длится около месяца.

Структура сооружения состоит из нескольких пошаговых действий, о которых мы поговорим ниже.

Слои водяного тёплого пола

Перед укладкой пола своими руками следует ознакомиться как с технологией укладки, так и со слоями укладываемого «пирога» пола. Каждый слой прошивается строго в определенном порядке. Толщина конструкции от 8 до 14см, нагрузка на пол около 300кг/м2.

Разберем, из чего состоит теплый пол, его конструкция:

• база – надежная и прочная;
• пароизоляционный слой – используется полиэтиленовая фольга толщиной не менее 0,1мм;
• утепление – используется экструдированный пенополистирол;
• укрепление – придает прочность конструкции;
• нагревательные элементы – трубы, расположенные по схеме;
• бетонный носик с пластификатором – его толщина от 3 до 5см.

Если теплый пол разместить на земле, «пирог» выглядит так:

• рыхлая почва – 15см;
• фракции щебня – 10см;
• песок – 5см;
• суровый грубый;
• гидроизоляционный материал;
• демпфирующая лента;
• утеплитель – 5см;
• армирующая сетка;
• нагревательные элементы;
• цементно-бетонная стяжка.

После застывания бетона на поверхность укладывают пол и устраивают финишное покрытие.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляционного слоя, как было сказано выше, необходимо на подготовленной поверхности, она должна быть ровной и чистой.

В качестве гидроизоляционного материала используется обычная полиэтиленовая пленка, ее следует накладывать, одна планка к другой и на стены (20мм). Для обеспечения герметичности стыки следует проклеить скотчем.

Демпферная лента

Демпфирующая лента предназначена для компенсации расширения бетонной стяжки при нагреве установки. Защищает поверхность от растрескивания. Стандартная толщина монтажной ленты 5 – 8мм, а высота от 10 до 15см.

Бетон, нагретый до 40°С, расширяется на 0,5мм до 1 метра.

Наклеивается по периметру отапливаемого помещения, на стыке стен и пола. Лента должна быть выше стяжки, а излишки после укладки обрезать ножом. Кроме того, если контуров несколько, их границы покрываются ими.

Укладка утеплителя

При монтаже теплого пола своими руками важно правильно подобрать тип утеплителя. От этого зависит производительность устройства, потому что оно не допускает потери тепла.

Существует много видов теплоизоляционных материалов, но специалисты рекомендуют два:

1. Экструдированный пенополистирол – имеет низкую степень теплопроводности и высокую механическую прочность. XPS не подвергается воздействию влаги, поскольку не впитывает ее. Кроме того, он имеет приемлемую стоимость.

   Уплотнения этого типа производятся в плитах размером 50 х 1000мм или 600 х 1250мм и толщиной 20, 30, 50, 80 и 100мм. Изделие оснащено защелкивающимися пазами, что позволяет производить прочную стыковку.

Пенопластовые плиты снабжены слоем фольги, что приводит к удорожанию производства. Но значительных преимуществ от этого нет, потому что свойство отражения не работает в непрозрачной среде. К тому же цементная смесь щелочная, это вызовет коррозию фольги.

• Профилированные маты из пенополистирола отличаются высокой пластичностью, снабжены специальными исполнениями, между которыми проложены трубы. Выступления также служат ручкой нагревательных элементов.

  В них контур крепится с интервалом 50мм. Использование мата значительно упрощает процесс сборки, но по расходу они выше пенополистирольных утеплителей. Толщина плит от 1 до 3мм, а их размеры 500 на 1000 или 600 на 1200мм.

При самостоятельном монтаже пола с водяным подогревом правильно выбирайте толщину утеплителя. Для этого нужно соблюдать следующие правила:

• при укладке полов с подогревом по грунту минимальная толщина утеплителя должна быть 100мм, рекомендуется укладывать два слоя по 50мм, расположенных перпендикулярно друг другу;
• при установке на первом этаже достаточно 50мм;
• проведение теплоизоляции в помещениях над теплыми помещениями – 30мм.

Листы утеплителя укладываются по всей окружности участка и крепятся к основанию. При использовании плат XPS они крепятся пластинчатыми заглушками на соединениях и посередине.

Армирование

Необходимость укрепления при самостоятельном монтаже полов теплой водой заключается в том, что сетка придает конструкции прочность, обеспечивает равномерное распределение тепла, к ней же крепятся нагревательные элементы.

Стандартный диаметр арматурных стержней от 4 до 5мм, а ячейки имеют разные размеры, их следует подбирать в зависимости от этапа укладки.

Специалисты рекомендуют укладывать два укрепляющих слоя. Первый на утеплителе, а второй на нагревательных элементах (трубах). Сетки соединены друг с другом проволокой.

Совет! Если вы не хотите устраивать два слоя арматуры, то перед тем, как класть изоляционную сетку, ее следует сделать под нее, чтобы после заливки раствор мог затекать под арматуру.

Читайте также: Как выбрать террасную доску из ДПК

Укладка и крепление труб

Укладка нагревательных элементов – важнейший этап монтажа полов с горячим водоснабжением. Кроме того, хорошо иметь приспособление для разматывания труб в позвонках, ведь снимать их кольцами запрещено, создаются высокие напряжения, затрудняющие сборку.

Снимать контур с фиксированного углубления недопустимо, его необходимо скрутить. Можно сделать это самостоятельно, но проще сделать с помощью приспособления.

Если плиты утеплителя имеют маркировку, процесс монтажа значительно упростится. При их отсутствии их следует использовать самостоятельно.

На маркерных плитках необходимо сделать разметку в соответствии с этапом укладки нагревательного элемента. Затем с помощью малярной нити проведите линию и начертите контуры маршрута.

При самостоятельном монтаже водопроводных труб помните, что от стен следует отступать на 15-20см идеально, если каждая окружность будет одинарной, без швов и максимальным размером 100мм.

Монтаж должен производиться по схеме, согласно расчетам. Допустимый шаг у стен – 10см, ближе к центру – 15см.

Монтаж схемы необходимо производить из наиболее удаленных от коллектора зон. Кроме того, транзитные участки изделия следует утеплить вспененным полиэтиленом, что позволит сэкономить электроэнергию и предотвратит расход тепла в пути.

При этом оба конца должны идти к месту, где будет установлен распределительный шкаф.

Для фиксации контура используются фиксирующие профили, которые следует прикрутить к полу дюбелями.

Затем трубы прижимаются к арматурной сетке и скрепляются пластиковыми соединителями. Слишком сильно пережимать трубу нельзя, петля должна входить в нее свободно.

Нужно аккуратно сгибать контур, особенно из полиэтилена, так как этот материал подвержен деформациям. Полипропиленовые трубы трудно согнуть, они эластичны. Поэтому при устройстве теплого пола их крепят прямо к сетке с большим радиусом закругления.

Если появилось белое пятно или полосы, материал считается поврежденным и его нельзя использовать.

Если вы устанавливаете металлопластиковые трубы диаметром 16 или 20мм, их можно согнуть самостоятельно без использования специального инструмента.

Совет! При угле изгиба небольшого радиуса, чтобы он был ровным и изделие не треснуло, процесс изгиба происходит в несколько подходов (перехватив руками). Чтобы получить угол 90°С, потребуется 5-6 раз.

Подключение и заполнение контура — гидравлические испытания

После самостоятельного монтажа труб отопления устройство следует подключить и проверить на работоспособность и целостность:

1. Связь. Самый популярный способ подключения пола к воде – распределительный узел. Его основная цель – повышение давления, осуществление контроля температуры и равномерная подача теплоносителя в несколько контуров.

   Есть разные устройства — с ручным или автоматическим регулированием.

Подключение системы заключается в соединении обоих концов трубы с разводкой коллектора с помощью зажимных фитингов.

Кроме того, с помощью коллектора устройство теплого пола подключается к основной системе отопления или к специально оборудованному котлу.

При выборе котла отопления следует учитывать, он должен с небольшим запасом уравнять мощность всех секций пола.

Котлы имеют вход и выход воды, оборудованные запорной арматурой.

Кроме того, необходимо насосное оборудование для циркуляции теплоносителя. Чаще пристраивается к котлу, но если обогреваемая поверхность большая, понадобится еще один.

• Заполнение системы. Перед выполнением бетонной стяжки систему следует заполнить и протестировать гидравлически. Потому что в случае поломки будет сложно починить систему, залитую бетоном.

  Для этого нужно подсоединить шланг к сливу коллектора и вывести его в канализацию.

Совет! Для облегчения отслеживания выхода воздуха из системы лучше использовать прозрачную змейку.

Коллектор, отвечающий за подачу теплоносителя, оборудован шаровым краном, к которому подключается водопроводная вода. А к одному из выходов, подключенных к контуру теплого пола, подключается насос для опрессовки.

Процесс заполнения системы выглядит следующим образом:

• все каналы теплого пола закрыты, кроме одного, и открыты все вентиляционные отверстия;
• подается вода, а по сливному шлангу контролируются степень ее чистоты и выход воздуха из системы;

Внутренняя часть труб может быть покрыта технологической смазкой, которую следует смыть водой.

• когда выйдет весь воздух и вода станет полностью чистой, закрывается сливной кран, после чего заливается заполненная система;
• если цепей несколько, такие действия нужно провести со всеми;
• после промывки и заполнения всех контуров закройте кран, через который подается вода.

После завершения процедуры в трубах не должно оставаться воздуха, а вода должна течь идеально чистой.

Если при испытании гидрополов обнаружится течь, она будет немедленно устранена, но предварительно необходимо сбросить давление в системе.

• Зажим. Для проведения опрессовки необходим специальный насос, о котором уже упоминалось выше, его следует подключить к выходу установки теплого пола.

Порядок глажки:

• все цепи, подключенные к коллектору, должны быть разомкнуты;
• заполните бак насоса водой и откройте силовой кран;
• с помощью насоса нужно создать давление в системе, оно должно превышать рабочее давление в 2 раза (6атм), контролируется с помощью манометров на насосе и коллекторе;
• после повышения давления необходимо визуально проверить весь трубопровод и его соединения;
• через полчаса снова поднимите давление до 6бар и проверьте, еще через 30 минут повторите действие, при обнаружении течи давление будет сброшено и будет устранено;
• при отсутствии утечек снова поднять давление до 6бар и оставить на сутки;
• если по истечении этого времени давление упало не более чем на 1,5бар, значит, система собрана правильно.

По закону физики при повышении давления в трубах они стараются расправиться. Если их фиксация сделана ненадежно, во время теста появятся неприятные сюрпризы.

В дальнейшем, когда контур будет залит бетоном, об этом можно не беспокоиться.

Установка маяков

Чтобы получить максимально ровную стяжку, заливайте ее в сигнальные лампы. В качестве сигнальных огней при устройстве пола с горячей водой специалисты рекомендуют использовать профиль для гипсокартона.

Сборку сигнализаторов производят по уровню чистового пола, уменьшенному на толщину пола. Растворные подушки используются для крепления свинцового профиля, на них укладывается изделие из гипсокартона и выравниваются уровнем.

Хотя у этого способа есть минус – если профиль опускается ниже необходимого уровня, его следует удалить и раствор под него.

Поэтому рекомендуется жесткая опора под фонари, можно использовать дюбели. Верхняя часть насадки должна возвышаться над поверхностью стяжки.

Стандартная установка сигнальных ламп – 30см от стен, с небольшим расстоянием между ними, когда раствор падает и на поверхности могут появиться каверны.

Рекомендуемый интервал между фонарями 1,5м, тогда достаточно 2-метрового принципа уравнивания.

Процесс установки маяка выглядит так:

1. От стен с правой и левой стороны от входа делают отступ длиной 30см и проводят линии, которые будут использоваться как знак для размещения крайних фонарей.
2. Пространство между рядами разделено на равные части, максимальный их размер 150см, одна полоса должна располагаться напротив входа.
3. По разделительным знакам проводят параллельные линии, они обозначают размещение установки не 40-50см.
4. Отверстия делаются с помощью перфоратора, в который они устанавливаются.

Для выравнивания лучше использовать лазерный уровень. Если вы монтируете маяки своими руками и у вас нет такого уровня, вы можете взять его в аренду. Хотя и с обычным уровнем можно проделать эту работу, только на это уйдет больше времени.

• На головки шурупов надевается профиль. Однако для того, чтобы сигнальные лампы были хорошо закреплены, пока они не будут установлены на непроходных колпаках, горки раствора следует делать с интервалом через каждый метр, немного выше будущей стяжки.

  Затем профиль устанавливается на место и прижимается, а излишки вытекшего раствора удаляются.

Равенство установленных контрольных ламп также проверяется на уровне.

Подготовка раствора, заливка стяжки

Бетонная стяжка, залитая водой, подвержена не только механическим воздействиям, но и деформациям под воздействием температуры, из-за чего к ней предъявляются повышенные требования.

И обычный бетонный раствор здесь не подойдет, в качестве добавок нужно использовать пластификатор или фибру.

Использование пластификатора снижает соотношение воды и цемента в растворе, повышает подвижность и увеличивает прочность стяжки.

Степень подвижности – один из важнейших показателей качественного раствора для заливки полов с подогревом, ведь он должен хорошо проникать под трубы и легко выпускать воздух. Благодаря консистенции добавки выпускаются в сухом и жидком виде.

Волокно значительно повышает прочность конструкции и практически полностью исключает риск образования трещин. Это металл, полипропилен и базальт.

Волокно из полипропилена и базальта предназначено для полов с теплой водой. Стандартная норма волокна на 1м3 – 500 грамм.

В магазинах представлено большое количество смесей, в них уже есть пластификатор и волокно.

Конечно, готовые растворы отличаются высоким качеством, и их использование существенно упрощает процесс заливки пола, но обойдутся они дороже, чем сделать это своими руками.

Предварительное условие, которое следует соблюдать при самостоятельном приготовлении смеси – это механизация процесса (с использованием бетономешалки или строительного миксера), ведь для этого требуется качественный раствор.

Для самостоятельного изготовления цементно-бетонной композиции рекомендуется использовать для заливки пола водой разновидность портландцемента не ниже марки М-400. Кроме того, срок его изготовления не должен превышать шести месяцев.

Песок для использования в растворе должен быть просеян, промыт и высушен. Речной песок для этих целей не подходит, он имеет правильную форму, что не очень хорошо.

Песок и цемент в растворе должны быть в пропорции 3 к 1 1. Воды нужно около 1/3 цемента на мешок (15кг) 15 литров. Но использование добавок снижает соотношение воды и цемента, поэтому воду нужно добавлять постепенно.

По технологии производство раствора для монтажа теплого пола отличается при использовании разных приспособлений. Если используется миксер, то на малых оборотах смешиваются сухие ингредиенты – цемент, песок и распушенное волокно.

И только потом добавляется вода с пластификатором. Смесь готовится 7 минут.

В бетономешалке процесс выглядит с точностью до наоборот. В него наливается вода с пластификатором, затем постепенно всыпается цемент, затем песок, затем снова добавляется цемент и, наконец, вливается остальная вода.

Клетчатка добавляется постепенно в процессе замешивания теста, всегда в пышной форме. Раствор готовится в течение 3-5 минут.

Готовый бетонный раствор имеет однородный цвет и пластичную консистенцию. Если сжать его в кулак, жидкость не должна вытекать. Можно сложить раствор в стопку, если он не растекается, а лишь немного оседает, значит, качество хорошее.

Прежде чем приступить к заливке пола подогретой водой, нужно пропылесосить поверхность от пыли. Также необходимо закрыть окна в комнате, потому что сквозняки и прямые солнечные лучи противопоказаны.

Все работы по устройству стяжки следует проводить одновременно. Поэтому необходимы помощники при выполнении самозаполнения. Кроме того, устройство должно быть настроено на рабочее давление 2 атмосферы.

Размещение раствора следует начинать с самого дальнего угла помещения и заполнять полосы по сигнализаторам. Необходимо завершить процесс с выходным ремнем.

При выравнивании не пытайтесь сразу получить идеальную поверхность. Важно, чтобы не было больших отверстий. Минимальный отступ раствора над нагревательными элементами должен быть 3см.

В таком виде стяжку оставляют на 1-2 дня, пока она немного не схватится, чтобы по ней можно было ходить. Затем начинаются работы по уборке. Сначала строительным ножом снимается демпфирующая лента, возвышающаяся над поверхностью.

Затем острым краем, обычно прижимая его к сигнальным фонарям, короткими резкими движениями удаляют бетон. Это делается до тех пор, пока навигационные сигналы полностью не опустеют.

Образовавшиеся загрязнения из стыка удаляют, поверхность сбрызгивают водой и закрывают полиэтиленом.

Через сутки фонари снимают, а оставшиеся борозды протирают раствором. Поверхность повторно увлажняется и покрывается. Стяжку следует увлажнять каждый день в течение 10 дней.

До полного затвердевания бетонной поверхности ее следует хранить не менее 28 дней, к этому времени систему нельзя включать.

Узнайте, как правильно включить пол с водой в первый раз.

Деформационные швы

Если компенсационные швы расположены неправильно или отсутствуют, это может привести к образованию стяжки. Поэтому возникает необходимость изготовления систолических коннекторов, если:

• площадь помещений превышает 30 квадратных метров;
• размер стен превышает 8м;
• помещение имеет значительную разницу в длине и ширине, более чем в 2 раза;
• криволинейная комната.

Для этого по периметру швов накладываем демпферную ленту. Необходимо разделить арматуру по шву. А предназначенный для деформации зазор у основания имел толщину 10мм.

Обработайте верхнюю часть шва уплотнителем. Если есть нестандартная комната, ее следует разделить на прямоугольные или квадратные части.

При прохождении ТЭНов по швам их монтируют в этих местах в фальц, их следует закрыть на 30см с каждой стороны. Швы не должны находиться внутри контура.

Если хотите уложить плитку – как напольное покрытие, велика вероятность, что она будет отслаиваться в деформационных швах. Поэтому одна часть плитки должна монтироваться на клей, а другая на честный.

Если вам необходимо выделить дополнительное различие, можно использовать метод неполного раскрытия. Их делают кельмой толщиной 1/3. Когда бетон затвердеет, их также герметизируют герметизирующей массой.

Трещины на стяжке

Нередко после затвердения ястреба на нем появляются трещины. Их образование вызывают следующие причины, если:

• изоляция низкой плотности;
• плохая густота раствора;
• без пластификатора;
• слишком толстая стяжка;
• без систолического шва;
• бетон быстро сохнет;
• соотношение ингредиентов в растворе неправильное.

Чтобы избежать трещин в стяжке, все просто:

• используйте утеплитель плотностью не менее 35-40кг/м3, лучше выше;
• создать раствор для заливки пластика с консистенцией, с добавлением фибры и пластификатора;
• разделить большие комнаты с помощью термоусадочных соединений;
• предотвратите быстрое затвердевание бетона, накрыв пленкой на следующий день после заливки.

Укладка финишного покрытия

Просто выберите только поверхностный слой, который предназначен специально для укладки на теплые полы. На упаковке таких продуктов можно найти специальный значок, который говорит об этом.

Керамическая плитка или керамогранит – идеальное покрытие для самостоятельной сборки на гидроподоле.

Использование ламината, линолеума или ковролина в качестве отделки полов с подогревом допустимо, но только при наличии маркировки, разрешающей укладку на теплые конструкции. Укладывать пол только на хорошо просохшую бетонную стяжку.

Самостоятельная установка в частном доме или квартире водяного теплого пола под силу каждому. Несмотря на то, что на это уйдет много времени и труда, ваш дом наконец-то станет уютным и комфортным.

Делаем проект и расчет

Перед закупкой материалов и непосредственно укладкой необходимо рассчитать основные параметры системы отопления, составить расстановку оборудования и определить трассу отопительных контуров.

Это поможет купить необходимые комплектующие в необходимом объеме, облегчит монтаж и устранит ошибки в работе.

Расчет мощности, количество труб и составление плана лучше доверить специалистам, которые не только учтут все особенности помещения и разработанной системы отопления, но и подберут оптимальное оборудование по цене и качеству.

Также можно воспользоваться специальными программами, выполняющими все необходимые расчеты на основе введенных данных. Либо вручную нарисовать систему теплых полов для каждой комнаты.

При составлении плана следует учитывать следующие нюансы:

• Отопительный контур состоит только из полных отрезков труб, недопустимо использование различных соединительных элементов. При этом трубопровод стараются не прокладывать в местах, где будет установлена ​​мебель или бытовая техника.
• Коллекторный шкаф, в котором будет размещаться КРУ, ставится таким образом, чтобы трубы контура были примерно одинаковой длины (до 15 метров). При установке под коробом оставьте свободное пространство, достаточное для питания всех трубопроводов.
• Длина одного контура не должна превышать 100 метров, чтобы не возрастало гидравлическое сопротивление в трубопроводе, что отрицательно сказывается на эффективности системы.
• Расстояние между устраиваемыми трубами колеблется в пределах 10-25см, устраивать трубопровод прямо у стены нельзя, нужно отступить от нее на 20-30см.

Укладка контура пола с водяным подогревом осуществляется по следующим схемам:

В закрытых помещениях – ванных, туалетах и ​​коридорах обычно устраивают «улитку», обеспечивающую равномерный прогрев всей поверхности пола.

В кухнях и помещениях, где большие теплопотери из-за наличия окон и балконов, лучше использовать схему укладки воды под плиту в виде «змейки».

Важно! Трубы, по которым течет наиболее нагретый теплоноситель, следует прокладывать в самых холодных местах.

После всех расчетов для теплого пола подбирается оборудование – группа коллекторов, теплоизоляционный материал, трубы отопительного контура и т.д.

Эти работы также следует доверить профессионалам или обратиться за помощью к специалистам в магазине, где все необходимое есть купил.