Односкатная крыша для бани своими руками

Конструкция односкатной крыши для бани

Конструкцию односкатной крыши для бани составляют стропильная система, обрешетка с утеплителем, наружная обшивки фронтонов и кровельное покрытие.

Тип здания определяет виды стропильной системы односкатных крыш:

• Скользящая система. Нашла основное применение в банях, построенных из бревен. Ее конструкция позволяет исключить собственную деформацию при усадке сруба, которая может достигать 15%. Для этого на верхней стене стропила жестко крепятся к мауэрлату.

На нижней стене система имеет для опоры специальные приспособления, благодаря которым обеспечивается ее скольжение при усадке постройки.

• Наслонная система стропил. Используется в зданиях, не обладающих большой усадкой. В такой системе нижние концы стропил имеют опору на балках перекрытий. Верхние концы опираются на высокую стену или стойку.

Жесткость всей конструкции увеличивают подкосы и деревянные стойки.

• Висячая стропильная система. Наиболее сложна в изготовлении конструкции односкатной крыши. Стены для такой кровли должны иметь одинаковую высоту.

Каждая ферма системы проходит предварительную сборку на земле, а затем устанавливается на ограждающие конструкции дома. Крыши с такой стропильной системой применяются для деревянных и каменных бань.

Кроме вышеперечисленного, односкатные кровли делятся по возможности внутреннего воздухообмена. Невентилируемые конструкции обладают уклоном не более пяти градусов и нуждаются в качественной тепло-гидроизоляции.

Вентилируемые кровли имеют уклон до 45 градусов и характеризуются наличием под ними свободного пространства, а также отверстий для вентиляции по сторонам крыши или на ее фронтонах.

Применение определенного вида кровельного покрытия зависит от уклона односкатной крыши. Мягкая кровля из рулонных материалов применяется при уклоне до 10 градусов. Профилированный настил используют при уклоне 10-20 градусов.

Шифер и ондулин можно укладывать от 20 градусов и выше угла наклона крыши, а покрытие из металлочерепицы — выше 25 градусов. Эта зависимость учитывается при расчете для выбора материала или конструкции стропильной части.

Строительство крыши

Для односкатной крыши самый простой вариант — деревянный каркас. Просто, дешево и доступно в ремонте. Но вполне применимы и металлические стропила, которые прочны и долговечны.

Главное только — не допустить их коррозии. Но и в первом, и во втором случае нужно правильно подобрать угол кровли и сложность стропил.

Выбор угла наклона и высоты крыши

Угол наклона выбирается не только из эстетических или экономических соображений. Его определяют материал покрытия крыши, снеговая и ветровая нагрузка и другие важные факторы.

Особенное внимание нужно обратить на снег, который на односкатной крыше накапливается намного больше, чем на двускатной. А также на ветер.

Так, если в вашей местности ветра особенно сильные, тогда стропильные балки вам лучше не выдвигать за стену – чтобы уменьшить общую парусность крыши. А для отвода дождевой воды закрепите парапеты из листового металла.

Даже в самую сильную бурю в этом случае ветер сорвет только парапеты, которые вполне заменимы, согласитесь.

При строительстве бани проще всего создать угол наклона крыши за счет разной высоты стен: просто одну строим выше, другую – ниже. Далее остается положить балки перекрытия и организовать обрешетку.

А определившись с углом крыши, можете начинать изготавливать стропила. В этом вам поможет специальный шаблон:

Выбор формы и конструкции стропил

А теперь давайте решим, за счет чего вы будете устраивать уклон крыши – разницы в высоте стен или дополнительными стропильными элементами.

В первом случае достаточно доложить пару блоков или бревен, и вы получите одну более высокую стену, верхний край которой послужит одновременно и коньком.

Плюс такой конструкции в том, что здесь нет необходимости обустраивать чердак, и в помещении будет немного теплее. А стропильная система получится максимально упрощенной – всего лишь пару стропильных ног, перекинутых между стенами.

Во втором случае вам придется делать стропила в виде замкнутых треугольных ферм. Здесь уже пойдет больше строительного материала, и добиться нужной прочности немного сложнее.

Зато в вертикальной части стропильной системы, которая продолжит стену по высоте, вы легко сделаете небольшие окна или обустроите вентиляционные отверстия. Не нужно будет вырезать окна прямо в блоках!

Для гаража и подобной ему хозяйственной постройки такая крыша – замечательный вариант.

Выбор сечения стропил и длины стропильных балок

Но в общей сложности, какой бы односкатная крыша не была, длина стропильной ноги не должна превышать 6 метров. В противном случае вам придется усиливать этот элемент, иначе такая крыша будет опасной. Почему так?

Вся древесина, которая идет в продажу в виде брусков, всегда распиливается максимум на 4 и на 6 метров.

Чаще всего для односкатной крыши бани изготавливаются стропильные фермы наслонного типа. Здесь стропила опираются на две основные точки – несущие стены. Общий вес кровли при этом небольшой, а потому нагрузка будет тоже малозначительной.

Но максимальное расстояние между такими стенами не должно превышать 6 метров, иначе за этим пределом прочность стропильной системы упадет в 5 раз.

Если расстояние больше 6 метров, значит, посередине крыши нужно будет обязательно сделать дополнительную опору – прогон, который упрется во внутреннюю стену дома.

Но для бани из бруса или бревен крепление стропил к стенам нужно делать скользящим.

Дело в том, что такие стены со временем всегда «садятся», причем довольно заметно, и плохо, если стропильная система будет при этом замкнутой и геометрически нерушимой. В итоге по всей стропильной системе возникнет напряжение и пойдут первые трещины.

Вот как оно выглядит:

Выбор уровня сложности стропильных ферм

Исходя из этого, решите: нужны ли вам в стропилах дополнительные укрепляющие элементы: подкосы или стойки. Дело в том, что они позволяют использовать стропильные ноги меньшего диаметра, чем если бы вы просто скрепили три бруска в стропильную ферму.

Конечно, так строительство односкатной крыши усложняется, зато сама конструкция получается более надежной, экономной и легкой. А для стен из тех же блоков это важно.

Вот почему такие конструктивные элементы еще называются разгружающими.

При необходимости стропильные фермы усиливаются дополнительными подкосами и распорками. Чем больше таких элементов, тем прочнее получается крыша, но и стоимость ее возрастает. Как и количество плотницких работ:

Если пролет большой, а сама баня включает в себя еще гараж, тогда стропильную систему нужно строить такой сложности:

Вопрос энергосбережения крыши

Самым низким в плане теплопотерь считает куб. Это касается как помещения, так и здания в целом: чем компактнее геометрия, тем меньше уходит тепла, а чем сложнее архитектурная форма – тем больше.

Все просто: чем больше площади плоскостей, тем больше через них уходит тепловой энергии. А двускатная крыша в этом плане – не лучший вариант.

Но есть еще кое-что. Обычно на строительство собственной бани не хочется также тратится, как на постройку целого дачного домика. Не правда?

Так вот, во всем мире становится модным делать крышу отдельно взятых помещений (особенно веранды и летней спальни) полностью прозрачной, из легкого гофрированного поликарбоната!

Для строительства односкатной крыши бани поликарбонат – один из самых лучших вариантов.

Если отталкиваться от того, что в России односкатные крыши устраивают преимущественно только на небольших постройках, как мастерская или сауна, то и фундамент для них слишком серьезный делать никто не хочет.

В сфере бюджетного строительства главная задача – соорудить ту же парную экономной, но при этом прочной и долговечной.

А поликарбонат как один из самых легких вариантов идеально подходит для сооружения крыши на хрупкие блочные или каркасные стены.

Что может быть лучше прозрачного неба над головой в комнате отдыха, банной мансарде или пристроенной беседки с барбекю? А ведь это – не только эстетический момент!

Если вы когда-нибудь собственноручно строили что-либо у себя на участке, то знаете, каких хлопот стоит проведение электричества от дома. И кроты в земле перегрызают кабель, и ветер обрывает, да и обходится эта затея недешево.

А с прозрачной крышей из поликарбоната вам вообще не нужно будет об этом задумываться!

Например, при строительстве небольших саун модно делать прозрачной целую стену:

Чем больше остекления в доме, бане или подобным им постройкам – тем лучше. Больше света, приятная атмосфера, уютный и легкий дизайн… Для современных архитекторов остекление – один из самых важных моментов.

Квадратный метр окна всегда обходится минимум вдвое дороже квадратного метра обычной глухой стены, не говоря уже о потере тепла, которая в 5-8 раз превышает потери через стену.

А потому большие или частые окна в одной стене сводят практически к нулю весь эффект от теплых стен. Вот почему в Европе принято делать поменьше окон и северный фасад – полностью глухим. А ведь главная задача стен бани – держать тепло!

Кроме того, в банном строительстве всегда стремятся создать атмосферу уюта и релакса, и как можно дальше отдалиться от стиля темных и душных офисов. А вот поликарбонатная односкатная крыша в доме – выход из ситуации!

Прозрачное небо над головой, минимум потерь тепла, отсутствие необходимости утепления и прочие преимущества! Зачем от них отказываться? Тем более, что в техническом плане все довольно просто.

По крайней мере, с односкатной крышей в бане вы можете пойти вот на такую хитрость, заменив традиционные окна поликарбонатным остеклением фасадов:

И поверьте, это намного дешевле и удобнее, чем ставить целые стеклопакеты, как в этом проекте:

На прочность и ударную стойкость поликарбоната влияет в первую вес и толщина листов. Чем больше – тем больше прочность и общая ударная стойкость. И тем выше показатели шупопоглощения и теплоизоляции.

Все металлическое крепление, которое вы будете использовать, должно быть антикоррозийным. Дело в том, что поликарбонат слишком хорошо держит тепло. Он пропускает через себя солнечные лучи, а вот невидимые инфракрасные (тепло, по сути) уже не выпускает.

Для сравнения потрогайте в солнечный день подоконник – теплый, а вот стекло при этом холодное, хотя, по идее, должно было как раз нагреться первым. Или налейте в пластиковую бутылку воду и поставьте ее под солнце – жидкость быстро нагреется, а вот остывать будет долго.

То же самое и происходит с любой прозрачной крышей, под которой всегда намного теплее, чем на улице. В итоге кровельные поликарбонатные листы оказываются более холодными, чем воздух под ними, и весь невидимый водяной пар всегда устремляется к ним, вверх.

И оседает в виде капель воды прямо на металлическом креплении, которое, в свою очередь, еще холоднее, чем поликарбонат. Такая вот физика!

Этот процесс называется конденсатом, и для крепежа он оборачивается быстрой коррозией и окислением, если только вы не брали антикоррозийные аксессуары.

Единственная проблема, которая возникает с этим видом кровельного покрытия – утепление. Нет, проблема вовсе не в том, что поликарбонат какой-то особенный и под него нельзя класть утеплитель.

И не в том, что через прозрачные листы откроется вовсе не приглядный вид, да и сама светопропускаемость будет потеряна. Проблема в том, что абсолютно все современные утеплители рассчитаны на то, что будут закрыты от солнечных лучей.

Для любопытства возьмите в магазине несколько рекламных образцов, и положите их под стекло под открытым небом. Через месяц все это превратится в труху!

Потому что устойчивости к ультрафиолету такие материалы изначально не имеют – их ведь наглухо закрывают под обшивкой. Но поликарбонат держит тепло даже лучше, чем окна с тройным стеклопакетом, а потому его вообще нет смысла утеплять.

Изготовление и установка мауэрлата

На торце стен стропила принято крепить такими способами:

1. Прямо к стене при помощи анкерных болтов или шурупов.
2. К мауэрлату, при помощи штырей, саморезов или металлических уголков.

Стропильные фермы крепятся к несущим стенам при помощи мауэрлата – бруса 5х5см или доски толщиной 4-5см. Но мауэрлат нужно скачала закрепить на самой стене, и только тогда устанавливать и закреплять на нем стропильные фермы.

В качестве крепежа мауэрлата к стене используйте анкерные болты, скрученную проволоку или штыри.

Постарайтесь взять для мауэрлата цельную доску или брус. Если таковых не найдете, то для небольшой постройки, как баня, можете использовать и обрезки по 1 метру длиной. Только между ними обязательно заделайте щели уплотнительным раствором.

А если ваша баня будет отнюдь не миниатюрной, а с дополнительными помещениями или даже вторым этажом, тогда обязательно сделайте для мауэрлата армированный пояс:

Сборка всей конструкции

А теперь занимаемся балками. Нарезанные и хорошо высушенные брусья одинаковой длины обрабатываем специальной обработкой: антисептической и противопожарной.

Для изготовления стропильных ферм крыши используйте бруски из хвойных пород дерева. Таковые обладает нужной упругостью и устойчивостью к сжатию и растяжению.

Но абсолютно все бруски должны быть без сучков – такие места более плотные по своей структуре и дают трещины при первых же нагрузках. Для всей стропильной системы это, естественно, плохо.

После всего этого теперь крепим стропильные ноги, которые станут основой для обрешетки. Для этого один край кладем на нижнюю часть крыши, а вторую – на вертикальное стропило или более высокую стену. Итак, шаг за шагом:

• Шаг 1. На готовые стены бани укладываем наклонные балки, через каждые 60-70см.
• Шаг 2. Крепим эти балки-стропила к мауэрлату при помощи анкеров или «скользячек».
• Шаг 3. Теперь кладем на эти стропила простые доски под ноги, чтобы передвигаться по ним. Потом вы их уберете.
• Шаг 4. Под строгим прямым углом к стропилам прибиваем рейки обрешетки, используя для этого бруски 5х5см. Рассчитываем при этом, что кровельное покрытие должно будет выступать за края реек на 15-20см.
• Шаг 5. Укладываем гидроизоляцию: пленку или мембрану. Обязательно внахлест по 10см. Все стыки проклеиваем строительным скотчем, а саму изоляцию крепим степлером к обрешетке.
• Шаг 6. Монтируем выбранное кровельное покрытие.

У обрешетки есть две главные задачи: придать жесткость стропильной системе крыши и послужить основой для укладки кровельного материала. Для этого используйте бруски 50х50 или доски по 150х20мм.

Вот облегченная обрешетка на небольшой крыше бани:

И более сложная на бане с хорошим фундаментом:

Крепить обрешетку нужно с верхнего угла. Самое практичное расстояние – 30 см, это просто и для монтажа самой стропильной системы, и для закрепления кровельного покрытия.

Важно все деревянные элементы крыши использовать сухими, иначе потом, в процессе эксплуатации, их повыворачивает. Поверьте, проблем с этим будем много.

И, наконец, насколько бы простой вы не делали односкатную крышу, обязательно уложите на обрешетку под кровельный материал влагоизоляцию. Это – специальные пленки, устойчивые к растяжению и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Достоинства и недостатки односкатной крыши для бани

Как и любая другая конструкция, крыша имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам односкатной крыши можно отнести следующее:

• Экономичность — расход материалов для такой конструкции невелик.
• Простота строительства и низкий вес крыши.
• Хорошая устойчивость к ветровым и снежным нагрузкам при правильном уклоне.
• Самый большой выбор материалов для кровли.

Однако и у этой крыши есть свои недостатки:

• Конструкция односкатной крыши не позволяет строить мансарду.
• Крыши с небольшим уклоном требуют своевременного удаления снега.

Строим баню из пенобетонных блоков

В настоящее время традиционные строительные материалы заменяются принципиально новыми решениями, которые прочнее, долговечнее и дешевле.

Итак, можно ли построить ванну из пеноблоков и как это сделать самостоятельно?

Выбор стройматериалов

Пенобетонные блоки, по сравнению с традиционными строительными материалами, имеют ряд очевидных преимуществ:

• малый вес;
• низкая цена;
• низкая теплопроводность;
• низкий уровень поглощения звука;
• легкость механической обработки;
• экологичность и безопасность;
• пожарная безопасность.

Хотя есть преимущества, есть и недостаток: низкая гидрофобность. Другими словами, строительный материал поглощает влагу из окружающей среды и должен быть включен в процесс строительства.

В принципе, строительство сауны из пеноблоков — это строительство типа газобетона. Для изготовления строительного материала используют обычный цемент, просеянный песок и воду. В смесь интегрирован пенообразователь, который придает клеточную структуру.

Легкость изготовления строительного материала и, как следствие, низкая цена положительно сказываются на стоимости готовой бани, делая строительство рентабельным.

Фундамент для построек из пеноблока

Ленточный фундамент с армирующей сеткой под стяжку

Перед строительством сауны из пеноблоков необходимо сделать фундамент, который сможет выдержать вес здания и равномерно распределить нагрузку по земле.

Небольшой вес строительных материалов делает целесообразным использование ленточного фундамента небольшой глубины под сауной.

Преимуществом такого основания является его высокая смачиваемость и возможность выполнять его профессионально без привлечения специалистов.

Инструкция к работе следующая:

1. Размечаем периметр здания согласно проектной документации;

Ленточный фундамент с опалубкой, готовый к заливке бетоном

7. Изготавливаем опалубку с тем расчетом, чтобы она поднималась над уровнем грунта на 20см;

8. Далее делается армирующая связка из арматурных прутьев;

9. Затем готовим цементно-песчаный раствор с щебнем в качестве наполнителя в следующих пропорциях: одна часть цемента М400, три части песка, 4-6 частей мелкозернистого щебня;

10. Раствор заливаем в опалубку одновременно, без длительных перерывов, так как, если одна часть фундамента затвердеет, а другая только заливается, требуемой прочности конструкции не будет получена.

Важно: после заливки фундамента его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить тень и предотвратить растрескивание.

Читайте также: Обслуживание кровли в зимний период в Москве: ремонт мягкой кровли зимой, цены от ремонтно-строительной компании «СВИТЯЗЬ»

Строительство стен

Пример укладки блоков

Строительство сауны из кирпича и блоков — сложный процесс, требующий квалифицированных кладочных работ.

Технология кладки стен следующая:

1. Поверхность фундамента покрытия представляет собой слой гидроизоляции (рубероид, уложенный на битумную массу).
2. Размечаем крайнюю внешнюю точку пеноблоков и вбиваем в это место гвоздь-сотку. К гвоздю привязывается шпагат и протягивается вдоль будущей стены.

Гвоздь также вбивается в другой конец, чтобы веревка, привязанная к нему, образовывала уровень, по которому будет укладываться стена.

3. Для укладки приготовьте раствор из цемента и песка в соотношении 1 часть к 3. Воду нужно добавлять таким образом, чтобы готовый раствор имел консистенцию густых сливок и не стекал с шпателя, а соскальзывал с него.

Кладка с дверными и оконными проемами

4. Выкладываем мастерком раствор, устанавливаем на него блок и наносим сверху несколько сильных ударов кувалдой, чтобы он занял правильное расположение. Положение блока проверяем водяным уровнем в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Укладка блоков по шнуру

5. Второй ряд блоков делаем с некоторым смещением относительно первого ряда.
6. Третий ряд укладываем так, чтобы расположение блоков соответствовало положению блоков в первом ряду.

Кладка перегородок

7. Укладывая последний ряд, между блоками закладываем толстую стальную проволоку, посредством которой будут крепиться деревянные балки потолочного перекрытия.

Делаем потолок

Устройство бани из пеноблоков не обходится без изготовления потолочного перекрытия.

Перечень работ следующий:

1. Посредством проволоки, заделанной в кладку, монтируем брусья с сечением 150*100мм, шаг между брусьями должен быть не больше 1 метра.

Балки под потолочное перкрытие

2. В нижней части на брусья крепится обрешетка из досок толщиной 25мм, шаг между досками не более 0,5м.
3. Снизу обрешётка пробивается пароизоляционной пленкой. На уложенную пленку монтируются плиты ОСП с некоторым смещением последующего листа относительно предыдущего.
4. Стыки между плитами герметизируются шпатлевкой по дереву или силиконом, стыки между плитами и стеной заполняются монтажной пеной.
5. Сверху в промежутки между брусьями укладывается слой теплоизоляции из минеральной ваты.

Укладка теплоизоляции между балок

6. Теплоизоляция укрывается пароизоляционной пленкой, на которую сверху крепятся листы ОСП. Стыки герметизируются монтажной пеной.

Кровельная система

Пример односкатной крыши

Учитывая небольшие размеры бани можно обойтись односкатной кровлей. Если для региона, в котором проводится строительство, характерны большие объемы осадков, строительство бань из пеноблоков выполняем под двускатной кровлей.

Стропильная система, собранная из досок

Остановимся на более простом односкатном варианте с наклоном до 20%.

Такая крыша делается следующим образом:

1. С одной стороны, где подъем будет высоким, поднимаем уровень стен на один ряд блоков, отставляя между ними вставленную арматурную проволоку с шагом через каждый блок.

Таким образом, перепад уровней будет равняться одному пеноблоку, чего вполне достаточно для того чтобы обеспечить нормальный сток осадков.

2. Крепим стропильные ноги из бруса 150*100мм.

3. Поверх уложенных брусьев делаем дощатую обрешётку с шагом досок в 40см.

4. На потолочное перекрытие засыпаем слой керамзита в 10-20см толщиной.

5. Далее стропила кроем шифером.

Как сделать своими руками пошагово

Даже без опыта можно сориентироваться, как построить односкатную крышу на бане простой формы. Строительство этого сооружения можно разделить на 5 этапов:

1. Подготовка стен;
2. Установка стропил и выполнение гидроизоляции;
3. Укладка кровельного материала;
4. Утепление и пароизоляция;
5. Подшив потолка.

Подготовка стен

При обустройстве двухэтажной бани с односкатной крышей одну стену необходимо сделать более высокой. Если строение прямоугольное, то самой высокой будет одна из двух самых длинных стен.

 

 

 

 

 

 

Многие строители пытаются сделать длину ската короче, чтобы сэкономить материалы.

Если запланировано обустроить пространство для вещей там, где заканчивается самая низкая длинная стена, создают пазы, необходимые балкам потолочного перекрытия.

Они делаются на таком же расстоянии, что и стропила. Пазы выполняются и в том брусе, который находится вверху высокой стены. После этого пазы необходимо обработать антисептиком для древесины.

Внимание! Если вы решили обустроить чердак, обратите внимание, что над одним помещением он будет довольно маленьким. Поэтому лучше полностью отказаться от его применения. Крыша в сауне без потолка в этом случае является отличным решением.

Установка стропил под плоскую крышу

Из обычной доски подготовить необходимое количество балок для досок и стропил. Для защиты древесины концы закрепляют полимерной шпатлевкой, а затем оборачивают рубероидом. Для стропил в подготовленные щели, для крепления стальных дюбелей.

Стропила размещают на мауэрлате.

Делая односкатную крышу своими руками для бани, помните, что дополнительные опоры между опорами кровли нужны только тогда, когда крыша не менее 4 метров в длину.

 

 

 

 

 

 

 

Для жесткой крыши необходимо установить прогоны из стандартных досок. Прогоны крепятся с зазором 0,6-1м. Точные параметры зависят от типа кровельного материала и размера каждой плиты.

К прогонам добавляется гидроизоляция. Поверх стропил укладывается пленка так, чтобы она слегка свисала. Пленка крепится степлером.

Если рубероид используется в качестве водоизоляции, он должен иметь сплошную опорную поверхность, например, в конструкции плоской крыши. Не устанавливайте конструкцию иначе, чем описано выше.

Мягкая кровля из рулона должна быть уложена на сплошную подложку. Для этой цели можно использовать фанеру или другой листовой материал на основе дерева.

Выбираем кровлю для проекта

Выбор кровельного материала зависит от эстетической привлекательности для здания, его срока службы и защиты от непогоды и ветра.

В настоящее время существует огромный выбор материалов для кровли.

Они отличаются долговечностью, стоимостью, технологией укладки и внешним видом.

Технология укладки материалов зависит от их вида. Но основной принцип монтажа в любом случае таков: работы начинаются с нижней части ската.

Все популярные материалы, которые используются в устройстве кровли можно разделить на:

• Рулонные. Укладываются на ровную поверхность, например, на доски или фанеру;
• Листовые. Требуется создание сплошного основания.

Самые популярные материалы:

1. Асбестоцементный шифер. Рекомендуется для конструкций с углом наклона более 20 градусов. Срок эксплуатации около 30 лет. Минусы в большом весе и хрупкости;
2. Рубероид. Рассчитан на 8-15 лет эксплуатации. Характеризуется невысокой стоимостью. При реализации проекта бани с плоской крышей рекомендуется использовать рубероид под углом наклона более 5 градусов.

К недостаткам можно отнести недолговечность, пожароопасность;

3. Фальцевая кровля. Один из самых долговечных. Служит около 50 лет. Угол наклона должен быть не менее 18 градусов. Минусы в низкой тепло- и шумоизоляции и подверженности коррозии;

4. Профнастил. Обычно его используют с минимальным уклоном. Срок службы 30-50 лет. Минусы в низкой тепло- и шумоизоляции, а также подверженности коррозии;

5. Металлочерепица. Угол наклона должен быть не менее 30 градусов. Срок службы от 50 лет и более. Выдерживает перепады температуры, не горит. Недостатком является высокая стоимость, плохая шумоизоляция, высокая теплопроводность и подверженность коррозии;

6. Ондулин. Гибкий и легкий шумопоглощающий материал оптимальной стоимости. Угол наклона должен быть более 45 градусов. Срок эксплуатации около 50 лет. Существенных недостатков не имеет.

Таким образом, на выбор кровельного материала при устройстве односкатной крыши для бани влияет угол наклона, средний уровень осадков в регионе, а также стоимость.

Важно: при использовании системы противообледенения можно уменьшить угол наклона крыши.

Как утеплить и сделать пароизоляцию

Для утепления применяются такие материалы, которые не горят. Их роль часто играет минвата.

Технология утепления проста:

1. Части ваты укладываются вокруг стропил. Внимательно смотрят, исключая зазоры. Для средней полосы страны толщина утеплителя составляет 10см и больше. Желательно позаботиться о стыках плит ваты и перекрыть их вторым слоем, уложенным внахлест;
2. Чтобы закрепить утеплитель, используют рейки;
3. Выполняется подшивка пароизоляционной пленкой при помощи степлера. Ее нужно расположить отражающей поверхностью в парилку;
4. Сверху пленки закрепляют бруски, которые располагают поперек досок;
5. Далее прибивают обшивку парилки.

Важно: если вы строите сауну без перекрытия под крышей (без чердака), то необходимо обшить саму конструкцию крыши. В случае кровельной конструкции, например, когда мы строим сауну с низкой крышей, лучше утеплить потолок.

В любом случае необходимо позаботиться об отделке. Если этого не сделать, то обогрев помещений во время работы займет много времени.

Материалы и инструменты для строительства односкатной крыши бани

Перед началом строительства необходимо изучить конструкции бани с односкатной крышей, сделать чертежи своей кровли, определить ее угол наклона и длину ската. Исходя из найденных размеров, рассчитайте материалы, необходимые для выполнения работы.

Вам понадобятся:

Подготовка к работе

Работам по возведению односкатной крыши на блоки всегда предшествует монтаж армопояса — монолитной железобетонного ленты по периметру несущих стен, закрываемых мауэрлатом.

В жилых домах ленту армируют как минимум четырехрядным объемным каркасом из прутьев Ø8 — 10мм при сечении ленты 20см или больше.

При отсутствии возможности заливки ленты в несъемную опалубку из U-образных блоков (оптимальный вариант при работе с газоблоком заводского качества) внешняя стенка пояса под будущей крышей всегда утепляется пенополистиролом или гидрофобизированной каменной ватой.

Крепежи для мауэрлата закладываются заранее, с шагом не более 0,8-1м, в идеале – в центре между стропилами.

Нюансы при проектировании и расчетах

Стропильная система односкатных крыш в жилых домах закладывается из бруса сечением от 80мм для ног и от 100мм – для мауэрлата.

Сложность несущего каркаса зависит от расстояния между опорными стенами и ожидаемой весовой нагрузки.

• При ширине стены до 4,5м стропильные ноги просто крепятся на мауэрлат без дополнительной поддержки.
• Ширина от 4,5 до 6м подразумевает усиление лежнем (подстропильной ногой, с опорой у основы верхней стены).
• При расстоянии между стенами свыше 6м система усиливается вертикальным прогоном, с опорой на внутренние перегородки или горизонтальные балки.

Расчет односкатной крыши начинается с выбора ее оптимального уклона с учетом:

• Снеговых и ветровых нагрузок в регионе.
• Правил монтажа кровельных материалов.
• Типа кровельного пирога (теплые вентилируемые крыши укладывается с углом от 15 °).
• Других соображений (планирования использования подкровельного пространства, дизайна, бюджета).

Оптимальные траты достигаются при заложении кровли с углом в пределах 15-20°, допускающим монтаж большинства кровельных материалов на разреженную обрешетку.

Также при выборе этого варианта и правильном расположении крыши (с верхней стеной навстречу преобладающим потокам) на скат практически не влияют ветровые нагрузки.

Но в районах с обильными снегопадами крыша с таким уклоном нуждается в очистке от снега.

В обратном случае (увеличении угла до 45 ° с одновременным нивелированием снеговой нагрузки) растет парусность и стоимость кровли.

Шаг подбирают с учетом размеров плит утеплителя (при наличии) и веса пирога, увеличивать шаг более 1м не рекомендуется.

Толщина утеплителя (и как следствие высота стропил) рассчитывается исходя из климатических условий проживания и его коэффициента теплопроводности, к полученной величине добавляется не менее 2см вентзазора.

Тип и шаг обрешетки зависит от технологии кровельного покрытия. Выступающая за стены часть настила по возможности делается сплошной, это же относится к участкам примыкания к проходным конструкциям и нагружаемым зонам.

Инструменты и материалы

 

 

 

 

 

 

 

Способ подъема материалов наверх должен быть продуман заранее; если мы работаем в одиночку или с минимальной помощью, проще арендовать для этой цели кран или лебедку.

С учетом простой конструкции ската материалы приобретаются со сравнительно небольшим (в пределах 5%) запасом, во избежание ошибок их расчет стоит проверить с помощью строительных программ.

Все пиломатериалы проходят обязательную обработку антисептиками и антипиренами (в том числе – промазку краев после распила) и хранятся под навесом.

Способ поднятия материалов наверх продумывается заранее, при ведении работ в одиночку или с минимумом помощников для этих целей проще арендовать кран или лебедку.

Дополнительно подготавливаются:

• Материалы для гидроизоляционной прослойки под мауэрлатом (2 слоя рубероида или мастики).
• Материалы для кровельного пирога (паро-, гидро- и теплоизоляторы).
• Инструменты для распила и крепления пиломатериалов (пилы, ножовка, молоток, кувалда).
• Отвес, строительный уровень, рулетка, шнур, карандаш, маркер, мелки.
• Степлер со скобами для крепления рулонных материалов.
• Шуруповерт или дрель с возможностью регулировки скорости оборотов.

Особенности возведения односкатной крыши для бани (пошагово)

Последовательность:

• Одна стена должна быть высокой, тогда стропильные ноги не потребуются такие длинные. При этом конструкция будет более прочной;
• Положите мауэрлат на гидроизоляцию на верхнюю поверхность стен;
• В первую очередь делается шаблон для стропильных ног. Они устанавливаются на расстоянии полуметра или восьмидесяти сантиметров друг от друга;
• Под прямым углом к стропилам крепятся рейки обрешетки, на которые укладывается гидроизоляционная пленка;
• Поверх гидроизоляционного слоя устанавливается обрешетка. Для легкой и жесткой кровли подбираются рейки соответствующего размера, а для тяжелых кровель основа готовится сплошная;

Материал для кровли настилается на подготовленную обрешетку. Монтаж осуществляется вниз с верхней части. Нахлест составляет от десяти до пятнадцати сантиметров. Крепится кровля специальными саморезными элементами.

На них должны быть шляпки из каучука.

Закончив монтаж кровли, предстоит после зашивки фронтонов, приступить к оборудованию системы водостока. Теперь можно заняться установкой оборудования для бани и опробовать сооружение на практике.

Тип стропильной системы

Чтобы конечный результат работы был высоким, постройте сауну в соответствии с рекомендациями профессиональных монтажников. Говорят о необходимости правильно выбрать стропильную систему. Существует три основных его варианта.

Для бревенчатых построек используется система скользящих стропил. Это предотвращает деформацию древесины, которая может достигать 15% после строительства нового дома. Такая конструкция требует жесткого крепления на верхней стене (мауэрлат).

Стропила будут закреплены внизу на специальном креплении. Это обеспечивает скольжение при усадке бревенчатого здания.

Если сауна построена из кирпича или пеноблоков, используется система наслонных стропил. Они будут поддерживаться балками нижней обвязки. Сверху крыша крепится к стене или столбу.

Существует также система висячих стропил. Эти работы должны выполняться профессионалами. Каждая ферма монтируется отдельно на земле. Затем их устанавливают на стены.

Выбор угла наклона кровли

Уклон крыши определяется в зависимости от природных факторов (ветровой и снежной нагрузки)  и разновидности кровельного покрытия. Сначала необходимо определить угол наклона крыши с точки зрения погоды в зависимости от количества осадков и ветровой нагрузки.

Затем проверяется минимальный рекомендуемый уклон для выбранного кровельного материала (см. таблицу ниже).

Шифер и ондулин	6°
Цементно-песчаная и керамическая черепица	10°
Гибкая битумная черепица	12°
Металлочерепица	6°
Асбо-цементные плиты	27°
Оцинкованный, медный, цинк-титановый лист	17°
Профнастил	6°

В том случае, когда минимальный угол наклона кровли больше рекомендованного, никаких проблем не будет, если меньше – необходимо переделать его, чтобы получить рекомендуемые показатели.

Если вы не будете придерживаться технологии монтажа кровли и кровельного материала, то она может не только начать течь на стыках, и при выпадении большого количества снега просто деформируется. Самый оптимальный угол наклона кровли – около 20°.

Но перед началом работ лучше подсчитать тот угол, который подойдет к вашей местности.

Кроме того, при покупке уточняйте данную информацию у консультантов, так как производители иногда указывают другие цифры наклона кровли.

Бывает такое, что производители могут указать уклон в 14°, хотя ГОСТ по минимальному углу наклона данного материала равен около 6°.

Совет! При уклоне кровли меньше 12°, все стыки кровельного материала следует промазать специальным составом, который не допустит протекание односкатной кровли. Для этого можно воспользоваться битумной мастикой или же кровельным герметиком.