Кирпичные столбы для забора своими руками — инструкция для начинающих

Инструменты и принадлежности для работы

Поскольку при изготовлении любых кирпичей «малой кровью» справиться обычными подручными средствами очень сложно, необходима профессиональная подготовка.

Помимо них вам потребуются вспомогательные приспособления, которые помогут идеально выровнять и аккуратно выровнять швы между кирпичами.

Итак, для работы вам понадобится следующий «арсенал»:

• Лопата и штык. Эти инструменты обычно имеются в любом частном доме, но если вам придется их купить, деньги не будут потрачены впустую, так как лопаты еще не раз пригодятся для разных нужд.

В процессе возведения забора на лопаты ложится множество функций – это подготовка траншей для заливки фундаментов, засыпка сыпучих материалов и приготовление кладочного раствора.

• Емкость с раствором. Так как кирпичные столбы достаточно тяжелые, для них придется обустраивать фундамент, для чего требуется значительное количество раствора, а потому емкость должна быть очень объемной.

Он вполне подойдет, например, для старой ванны или большого оцинкованного корыта. Если таких емкостей нет, придется сбить деревянный ящик и обшить его изнутри листом оцинковки, в котором будет удобно замешивать раствор.

Для изготовления короба подходят размеры 1500×1000мм, высота бортиков должна быть не менее 200-250мм, но не обязательно слишком высокими.

Дело решится гораздо проще, если в хозяйстве есть бетономешалка, либо ее можно взять на время строительных работ в аренду.

Помимо большой емкости, вам также понадобится  удобный ящик меньшего размера. Он полезен при кладке кирпича, так как его удобно перемещать на любой участок забора. Подойдет умывальник на 8 ÷ 10 литров.

• Два оцинкованных ведра. Одно понадобится для воды, которая всегда должна быть под рукой, а другое – для мелкого гравия или гальки, заполняющих пустоты внутри кирпичных столбов, если в них имеется большое пустое пространство.
• Мастерок и шпатели. Кельма вообще самый необходимый инструмент в работе каменщика — она ​​наносит и удаляет излишки раствора. Шпатель среднего размера поможет разровнять раствор в нужных местах.

Некоторые мастера просто предпочитают использовать его при укладке.

• Измерительные инструменты – строительный уровень, уголок, рулетка и отвес. Эти инструменты помогут контролировать горизонтальные ряды, вертикальность опор и стен, точность углов, измерять стороны столбов, их высоту и расстояние между ними.
• Буры. Инструкция дешевая, но работа требует больших физических усилий. Моторная дрель — дорогой инструмент, но он делает работу невероятно быстро и качественно.

Ручная дрель пригодится для проделывания отверстий (отверстий) на глубину сверления с целью установки металлических опор.

Фундамент под столбы должен быть глубже остальной ленты фундамента, потому что основная нагрузка от пролетов ограждения между ними будет приходиться на несущие элементы.

• Пять арматурных стержней круглого или квадратного сечения размерами 8×8 или 10×10мм (но только — все равно!). Четыре бруска должны быть на 150÷170мм длиннее стороны квадратного кирпичного столба, а еще один — на 20, 25мм длиннее толщины кирпича.

С помощью этих нехитрых приспособлений удается выдерживать одинаковую толщину горизонтальных швов между рядами кладки и вертикальных швов между соседними кирпичами.

• Для работы на высоте могут потребоваться строительные леса. Леса или козлы полезны для кладки кирпича поверх столбов, так как они обычно возвышаются на высоту не менее 1800÷2000мм.

Высота строительных лесов над землей должна составлять примерно половину этой высоты.

Это приспособление поможет вам работать в более комфортных условиях, так как рядом с вами вполне можно будет положить кирпичи в несколько рядов и емкость для раствора, а также все необходимые для работы инструменты.

Для работы с бетоном удобны тканевые перчатки с прорезиненной рабочей поверхностью

• При работе с раствором на цементной основе обязательно нужно защищать руки прорезиненными перчатками, так как цемент вызывает разъедание кожи, особенно при наличии на ней даже очень незначительных повреждений (ранки, царапины, воспаления и т.п.).

Основные этапы работы

После того, как все необходимое будет готово, можно переходить к составлению плана работ, при этом выписав все необходимые материалы в отдельный список. Возведение кирпичных столбов включает в себя следующие основные этапы работ:

• Разметка будущего забора на местности. При проведении этого процесса определите количество столбов и их расположение.

При этом следует учитывать, что опоры обязательно устанавливаются в углах, по обеим сторонам ворот или калитки, а на прямых участках — на расстоянии 2000÷2500мм друг от друга.

• Рытье траншей и бурение ям для установки столбов и заливки фундаментов.
• Установка металлических опор, вокруг которых будет производиться кладка. Столбы устанавливаются в просверленные отверстия с помощью цементного раствора.

Для этого процесса потребуются: песчано-цементный раствор, щебень, песок, гидроизоляционный материал и опорная труба диаметром 100÷150мм.

• Кирпичные столбы. Для кладки необходимы раствор и кирпич.
• Установка поверх водостоков или крышек.

Расчет материала

Достаточно точно рассчитать можно, если заранее спланировать их разные размеры в разрезе. Чаще всего их устраивают таким образом, что одна сторона столба состоит из полутора кирпичей, т.е. на один ряд нужно 4 штуки.

Одна из самых распространенных схем кладки. Стандартный размер кладочного кирпича для обжига – 120×250мм. Для указанного выше вида кладки одна сторона квадратного столба в сечении будет равна 250+120+10=380мм.

Последнее значение приведенной суммы, 10мм, является шириной шва.

Кирпич стандартного размера

Толщина кирпичей 65 мм, а с учетом швов между рядами кладки на один столб высотой 2000 мм необходимо около 108 штук.

Расчет производится следующим образом:

65+10=75мм – толщина ряда вместе со швом;

2000: 75 = 26,7 — количество рядов; после округления получается 27 рядов;

27×4 = 108 кирпичей — в этом случае количество рядов умножается на количество кирпичей в ряду.

При проведении расчетов также необходимо учитывать тот факт, что нижние три ÷ четыре ряда по всем правилам должны быть выложены из полнотелого кирпича. Это необходимо для того, чтобы нижняя часть опоры имела больший вес и хорошую устойчивость.

В полость колонны, которая заделана в фундамент, можно установить металлическую трубу.

Количество труб должно быть равно количеству столбов, и они должны быть на 400÷600мм выше высоты планируемых кирпичных столбов, так как только на эту разницу они будут заглубляться в землю и фундамент.

«Начинка» кирпичного столба может быть из трубы (на фото — снизу) или из арматурных стержней (сверху)

Вместо труб для опор часто используют металлические арматурные стержни Ø 12 ÷ 16 мм, которые также закрепляют в бетоне фундамента и соединяют с фланцем его арматуры. На каждый из столбов нужно напланировать от двух до шести брусков нужной длины.

У вас есть опыт в кладке кирпича?

Если вам предстоит это делать впервые, стоит заранее ознакомиться с основными технологическими приемами. О правилах возведения стен — в специальной публикации нашего портала.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичных столбиков

Чтобы хорошо понять этапы работы, нужно рассмотреть их подробно. И тогда, ставя столбы, вы сможете опираться на эту инструкцию, учитывая особенности собственного плана сборки забора.

	Схема установки кирпичных столбов выглядит примерно так. На диаграмме показано следующее: 1 — опорная труба, установленная внутри кирпичной конструкции; 2 — часть столбчатого фундамента, заполненная черновым раствором из песка, щебня и цемента; 3 — фундаментная лента для закладки пролетов между столбами; 4 — верхний слой фундамента из тонкого раствора песка и цемента; 5 — кирпичная кладка; 6 — защитное покрытие (колпак или слив) колонки.
	Сначала размечается участок, где будет установлен забор. Он создается на основе существующего ситуационного плана, на котором «Красная линия», по которой можно установить забор. В первую очередь определяется ориентир, в который забивается дюбель или отрезок арматуры, определяется ширина будущей траншеи под фундамент, а на соответствующем расстоянии от первого дюбеля забивается второй.
	От анкерных точек в нужном направлении отходят две струны, которые натягиваются и также крепятся к арматуре или кольям на другом конце будущего забора. Если забор ограничивает участок не с одной, а с нескольких сторон, одинаковая разметка путем нанизывания тетив будет сделана со всех ограждаемых сторон. Далее в размеченной полосе выкапывается траншея под общий мелкозаглубленный фундамент забора. Его глубина может варьироваться от 250 до 300мм. С учетом необходимой толщины песчаной засыпки глубина траншеи больше на 100÷150мм.
	После завершения котлована в нем сверлят отверстия для металлических столбов или арматурных стержней на расстоянии 2000÷2500мм друг от друга. Глубина отверстий должна быть 500 ÷ 700мм, а диаметр должен быть на 150 ÷ ​​200мм больше сечения устанавливаемой колонны. На дно траншеи насыпается и максимально утрамбовывается песчано-гравийная подушка толщиной 100÷150мм.
	Перед установкой опорной трубы рекомендуется сделать яму, поместив в нее гидроизоляционный материал, а дно засыпать песком и уплотнить его слоем 80÷100мм.
	Следующим шагом является установка трубы-стойки, на которую снизу и по бокам крепятся металлические ригели, роль которых могут выполнять отрезки уголков, трубы или толстая арматура. После застывания бетона они обеспечат устойчивость стойки и не дадут трубе со временем провиснуть под нагрузкой.
	Колонна располагается строго вертикально в соответствии с горизонталью или вертикалью, фиксируется в нужном положении. Затем в отверстие вокруг столба заливается грубый раствор, состоящий из бетона и щебня. Его необходимо уплотнить, чтобы в нем не осталось воздушных пустот.
	После застывания бетона вокруг стоек в траншее устанавливается армирующая конструкция, которая закрепляется витой проволокой и таким же образом соединяется со стойками в их центральной части. Затем приступайте к установке опалубки на всю ленту фундамента. Опалубку поднимают на нужную высоту, а ее дно и стенки выстилают гидроизоляционным материалом, чтобы бетонный раствор не просачивался между досками и влага из него не попадала в почву.
	Затем опалубка заполняется бетонным раствором. Делать этот процесс рекомендуется за один прием, а если забор длинный, а опалубка достаточно высокая, то раствора нужно много. Поэтому получить такое количество бетона единовременно будет практически невозможно, если замешивать его вручную. Выйти из этой ситуации можно двумя способами – арендовать бетономешалку или заказать готовый раствор в специализированной компании. По залитому в опалубку бетону нужно пройтись штыковой лопатой – она протыкает раствор через каждые 200÷250мм. Этот процесс необходимо проводить для того, чтобы освободить еще пластичный бетон от пузырьков воздуха, которые могут образовываться при заливке. Затем, как правило, поверхность бетона выравнивают, а конструкцию оставляют для застывания и набора прочности – этот процесс занимает длительное время, продолжать работы можно только через 20÷28 дней, в зависимости от толщины и высоты фундамента. Чтобы фундамент был крепким, его следует поливать каждый день в течение 10-14 дней, начиная со второго дня после заливки.
	Деформация может занять от одной до двух недель в зависимости от температуры воздуха. Чтобы не тратить время, оставшееся до полного созревания ленты, можно выполнять определенные операции на металлических стеллажах.
	Все металлические стойки соединены горизонтальными перемычками. Их монтируют на высоте примерно 350 ÷ 400мм от фундамента и от вершины столбов, выдерживая уровень. Дополнительно в их центральной части может быть установлена ​​перемычка. В совокупности эти элементы придадут жесткость каркасу, что очень важно при проектировании забора.
	Когда каркас забора готов и фундамент приобрел марочную прочность, можно приступать к кирпичной кладке столбов. Кирпич укладывается вокруг металлических опорных столбов. Раствор для кладки кирпича должен быть однородным и негустым, то есть песок, содержащийся в его составе, просеивается через сито с мелкими ячейками.
	Но перед нанесением раствора на фундамент на его края, по периметру будущего ряда кирпичей, укладываются металлические отрезки арматуры. С их помощью сохраняется одинаковая толщина швов по всей кладке. Стержень укладывается со всех четырех сторон. Затем, придерживая его, на участок, где будет производиться кладка, наносится раствор и выравнивается по толщине бруска. Далее на раствор и брусок укладывается кирпич, ровность которого контролируется строительным уровнем. При необходимости по кирпичу ударяют резиновым молотком для идеально точного положения.
	Для сохранения ширины вертикальных швов между кирпичами кусок бруса также кладут на уровне его внешнего края. Затем сторона кирпича промазывается раствором, придерживая планку, и укладывается еще один кирпич.
	После обнажения и выравнивания кирпича вертикальная планка вынимается из шва и располагается над краем только что уложенного кирпича. Эта сторона снова промазывается раствором и на нее укладывается третий кирпич, а затем по той же схеме четвертый.
	После завершения кладки ряда из швов удаляют все бруски, оставляя между кирпичами с внешней стороны кладки узкое пустое пространство одинаковой толщины, которое после кладки 3-4-х рядов необходимо заполнить раствором и загладить – «выдолбление» специальным инструментом.
	Кроме того, процесс повторяется циклически – на готовый ряд кладки укладываются бруски, наносится раствор и укладывается кирпич. Так продолжается до тех пор, пока колонна не будет поднята на нужную высоту.
	После укладки последнего ряда кирпичного столба следует правильно оформить его верхнюю часть. Если металлическая трубка имеет негерметичное отверстие вверху, закройте его, чтобы в углубление попадало меньше влаги. Поэтому чаще всего его закрывают металлической пластиной, а на него наносят цементный раствор.
	Затем на вершину колонны монтируется крыша, которую обычно выбирают вместе с материалом, установленным в пролетах между колоннами. Металлический колпак, как правило, закрепляется на стенках колонны дюбелями. Можно использовать и бетонные отливки – тогда они устанавливаются на раствор. Закончив оформление столбов сверху, можно переходить к установке на металлические перемычки самих пролетов ограждения.

Какой забор подходит для кирпичных столбов?

Да почти все. Так, кирпичный забор будет смотреться очень гармонично. Он идеально сочетается с такими опорами и пролетами деревянного забора. Кованый забор придаст месту особый характер.

Ну а если средства ограничены, вполне можно поставить забор из профнастила .

Подробные инструкции по всем этим видам можно найти на страницах нашего портала.

Следует отметить, что некоторые мастера не устанавливают внутри кирпичной конструкции металлические усиливающие стойки, особенно в тех случаях, когда столбы имеют большое сечение.

Вместо стоек в полость колонны засыпают мелкозернистый щебень или гальку, которые затем заливают цементным раствором жидкой консистенции.

Засыпка происходит при подъеме колонны. Например, после того, как сложены 5÷6 рядов, засыпается и заливается внутренняя полость, затем еще 5÷6 рядов кладки и так до самого верха.

Необходимо заранее решить, как будут установлены кирпичные столбы, и в зависимости от этого закупить необходимое количество материалов.

Что с воротами?

Поскольку строится забор, значит, нужно сразу планировать установку ворот. Есть также много вариантов. Можно сделать простые распашные ворота. Тем, кто любит более сложные задачи, понравится дизайн раздвижных ворот.

Подробную инструкцию можно найти на страницах нашего портала.

Положить любой кирпич не так просто, как кажется на первый взгляд, особенно если нет опыта в этой работе.

Поэтому, прежде чем приступать к демонтажу столбов или стен, стоит потренироваться и сначала просушить ровную кирпичную стену, а потом уже на растворе в месте, которое не будет бросаться в глаза.

Ну а если все пойдет хорошо и работа будет выполнена своими силами, то удастся сэкономить весьма приличную сумму.

Не хватает денег на кирпичные столбы?

Ладно, материал можно копить потихоньку, но пока только бетонные столбы для забора. Позже их можно обнести стеной.

Подготовка и расчеты

Собираясь построить кирпичный столб забора своими руками, имейте в виду, что кажущиеся прямыми столбы имеют сложный внутренний каркас, обеспечивающий устойчивость и прочность всей конструкции забора.

Первым делом необходимо определить особенности будущей конструкции и ее габаритные размеры.

Выбрав стандартный размер промежутка между столбами, равный 2 метрам и полутора кладкам, вы можете представить, сколько потребуется кирпича для столба. Начальный этап подготовки – разметка территории.

Участок будущей изгороди очищают от растений, чтобы сделать траншею под фундамент. Учитывая расстояние между опорами, рассчитать объем материала несложно. Можно значительно сэкономить, если в первые три ряда уложить полнотелый кирпич, а следующие долбить.

Выбор кирпича: какой лучше

Каждый строитель стремится сделать стену из столбов забора красивой, но особое внимание следует уделить практической стороне. То, как забор будет выполнять свои функции, определяется материалом.

Например, если столбы забора укладывать облицовочным кирпичом, то он со временем крошится и теряет слои. Перечислим самые распространенные виды кирпича.

1. Обыкновенный керамический кирпич. Изготавливается в двух видах: полнотелом и пустом. Первый вариант прочный, но слишком тяжелый. Второй легкий, но маломощный. Материал доступен по цене, внешне он будет лучше смотреться под облицовкой.
2. Клинкер. Обладает высокой прочностью и не крошится. Клинкер красив и имеет множество текстур. Гармонично сочетается с любым стилем постройки. По цене значительно дороже облицовочного кирпича.
3. Силикат. Имеет показатели шумопоглощения. Не влияет на температуру, не теряет работоспособности на морозе и повышенной влажности. Экологически чистый и дорогой.

В настоящее время популярен «рваный камень» под названием «Скала», который используется, в том числе, для облицовки фасадов и заборов. «Камень» обладает уникальными свойствами и с успехом применяется при строительстве заборов.

Расчет размеров кирпичных столбов

Прежде чем возводить кирпичные столбы для забора своими руками, нужно точно определить их размеры. После того, как в конструкцию заложен столб высотой 2 метра, его размер рассчитывается исходя из стандартной толщины кирпича (0,065 метра).

Подсчитывается количество рядов, которые необходимо устроить в одной опоре: ее высота (2м) делится на толщину кирпича. Получается количество рядов (30,7), не считая толщины раствора. Количество кирпичей зависит от техники, которую будет использовать каменщик.

Ряд опор, выложенный в полтора кирпича, состоит из четырех частей, а в двух из них шесть. Приняв толщину швов за 1см, от полученного результата отнимите это число:

• 30 ячеек × 1см = 0,3м;
• 2м — 0,3м = 1,7м.

Делим число на толщину кирпича (1,7м: 0,065м), чтобы получить весь материал — это фактический размер столбика в 26 рядов. Умножив это число на количество кирпичей в ряду, определите общее количество кирпичей. Здесь также важны методы кладки.

Для кладки в 1,5 кирпича потребуется 26×4=104 шт., а в два – 26×6=156 шт. Кроме того, у вас всегда должен быть запас на брак и борьбу за материалы (5% — 5 кирпичей).

Ориентировочная стоимость

После взвешивания всех возможных затрат на строительство кирпичных опор для забора определяется стоимость проекта. Это включает в себя материалы, вспомогательные средства, инструменты и компенсацию для нанятой команды.

Если вы решили построить забор самостоятельно, то экономия может составить 35-40%. Итоговая цена забора из кирпичного столба зависит от следующего:

• количество материалов;
• размеры ограждения (длина, высота опор);
• форма опорных столбов;
• способ укладки.

Цены на кирпич сильно различаются. Стоимость простого лицевого кирпича начинается от 18 рублей за штуку. Материал ручной формовки может стоить от 73 до 97 рублей за штуку.

Стандартный забор с кирпичными столбами обойдется владельцу в 8500 рублей и выше. В цену входит цена обустройства опоры (кирпич + раствор + арматура или труба).

Если считать в погонных метрах, то установка забора превысит 7000 рублей. Выгоднее построить забор самостоятельно.

Читайте также: Как повысить напор воды в водопроводе частного дома: эффективные способы решения проблемы по улучшению напора воды из скважины

Выбор кирпича для столбов и материала для секций забора

При выборе кирпича для столбов каждый застройщик руководствуется личными представлениями о красоте. Однако здесь большую роль играет практическая сторона вопроса. Обычный гладкий облицовочный кирпич в таких проектах показал себя плохо.

Через несколько сезонов он начинает осыпаться и терять частички верхнего слоя. Этот факт отчасти связан с халатностью владельцев, не закрывающих столбы надежными колпаками.

Часть вины лежит на производителях, которые не в состоянии производить качественный материал.

Более устойчивый к осадкам и морозам фактурный кирпич для столбов, называемый «скала». Компромиссным вариантом, одновременно эстетичным и надежным, является сочетание двух упомянутых видов кирпича (фото 1).

Фото № 1 Комбинированная кладка – отличный вариант

На фото мы видим рациональное сочетание решетки забора с ее отделкой. Кирпич здесь играет двойную роль: бетонная опалубка и декоративный слой.

Конструкция столбов для калитки и ворот существенно не отличается от обычных секций. Для установки тяжелых распашных ворот из металла увеличивают сечение арматурного каркаса или трубной стойки.

При этом закладные плиты должны быть толще и шире, чтобы шарнирные соединения не отрывали их от стоек (фото 2).

Фото № 2 Сплавленная часть стойки с пластиной для навешивания ворот и пластиной для мотора автоматики

Парадные ворота жилого комплекса часто венчают декоративные фонари, а также дополняют автоматикой и домофоном. Собираясь это сделать, не забудьте проложить в стене гофрированный кабель с проводом.

Фото № 3

Решив сделать кирпичные столбы своими руками от начала и до конца, заранее определитесь с материалом для заполнения секций. К наиболее распространенным вариантам относятся профилированный стальной лист, поковка, штакетник и необрезная доска.

Самый дорогой, но в то же время и самый элегантный вариант – кованые бруски (фото № 4).

Фото № 4 Решетка кованая на кирпичных столбах

Сочетание кирпича с натуральным камнем и ковкой не менее эстетично и долговечно (фото № 5).

Фото № 5 Комбинированный вариант (кирпичные столбы + натуральный камень + ковка)

Что такое хорошее сочетание трех материалов? В ней каждый элемент вносит свой вклад в общий вид. Решетку можно заказать с минимальной площадью поверхности. Он отлично послужит декоративным акцентом.

На фото 6 показан не очень удачный пример сочетания кирпича с ковкой и гофрокартоном.

Рисунок № 6 Профлист выглядит неуместно в такой обстановке

Открыв часть забора за счет кованой решетки, хозяин почему-то решил снова закрыть его, подложив в проем половое полотно. Получилась забавная и странная комбинация.

Кирпич и дерево прекрасно сочетаются в любом проекте, помогая создать недорогой и красивый забор (фото № 7).

Фото № 7 Классический вариант забора с кирпичными столбами и сплошным штакетником

Забор или доску в секции можно монтировать не только вертикально, но и горизонтально (внахлест).

Фото № 8 Горизонтальная сборка досок между кирпичными столбами забора

Металлические ограждения становятся все более популярными. Он в несколько раз прочнее дерева и выглядит не хуже (фото 9).

Фото № 9 Металлический забор – близкий родственник профлиста

Обязательным элементом дизайна являются накладки на кирпичные столбы. Без них материал не прослужит долго. Влага, замерзающая в кирпиче, разрушает его. На рынке представлены два типа накладок – металлические и бетонные.

Фото № 10

Выбор материала защитных колпачков сугубо индивидуален. При этом следует учитывать, что металл на столбе прослужит дольше, чем бетон, который менее устойчив к морозу и влаге.

Варианты армирования столба

Если вы не используете винтовые сваи, обратите внимание на правильное армирование столбов. Для этих целей одного арматурного стержня недостаточно.

При укладке колонны образуется полость, ее заполняют остатками цемента, толщина слоя которого не должна превышать 100мм, иначе при гидратации он просто порвется.

Первый способ избежать этого – уменьшить объем наполнителя круглой или квадратной трубой диаметром 50мм. Если вы используете квадратный профиль, сориентируйте его края по плоскости забора, это поможет выровнять фактурный кирпич.

Второй способ – укрепить засыпку каркасом квадратного сечения со стороной 7-9см, изготовленным из 10-мм арматуры. Установите поперечные лямки через каждые 25-30см.

Высота как рамы, так и трубы должна быть на 15% больше высоты колонны. Именно этим правилом определяется глубина фундамента: он возводится не за счет увеличенной массы столба, а за счет надежного соединения кладки с основанием.

Кладка заборных столбов: технология

В этом разделе мы рассмотрим вариант кладки кирпичных столбов для забора своими руками. Прежде чем приступить к кладке кирпича, поверхность фундамента покрывают гидроизоляцией. Самый выгодный вариант – приклеить гидроизоляцию на битумную мастику.

Но можно справиться и с 2 слоями рубероида.

Затем раствор укладывается на гидроизоляцию слоем 8 – 10мм, после чего укладывается первый ряд кирпичей. Блоки желательно смочить водой. Затем они:

• они не так быстро прилипают к раствору (у каменщика будет больше времени, чтобы установить кирпич в нужном положении);
• он не будет вытягивать воду из раствора (он должен связать цемент).

Схема порядовки кирпичных столбов

Расположение кирпичей следует корректировать легкими ударами резинового молотка, проверяя уровень спиртовым уровнем и размер сечения рулеткой.

Опытные каменщики вместо молотка используют острие кельмы, но новичку такой способ может показаться не очень удобным: раствор будет выливаться из инструмента, пачкая кладку и руки.

Вертикальные швы должны быть одинаковой ширины. Их можно заливать раствором после укладки кирпичей или сразу же наносить раствор на боковую поверхность блока.

Следующий ряд кладут с перевязкой швов, то есть так, чтобы вертикальные швы между кирпичами 1-го ряда совпадали с блоками ряда № 2.

Следующие ряды укладываются таким же образом, каждый раз проверяя размер и горизонтальность кирпичного квадрата.

Столбы в 1,5 и 2 кирпича

Пространство между кирпичами и стальным сердечником должно быть заполнено раствором. Если его объем слишком велик, прибегают к обратной засыпке щебнем с послойной трамбовкой и заливкой цементно-песчаного раствора в сильно разжиженном состоянии.

Если столб подлежит оштукатуриванию, швы с лицевой стороны слегка не заполняют. Если отделка в ваших планах не предусмотрена, швы можно просто заполнить вровень с лицевой поверхностью, но гораздо красивее будет их расшить.

Строим ограждение с кирпичными столбами своими руками

В качестве примера рассмотрим забор из профнастила.

Количество кирпича рассчитывается по формуле, исходя из высоты забора, толщины сырья.

Схема размеров пролета между столбами забора

Для получения решения необходимо:

• цемент марки М400;
• песок;
• щебень мелкой фракции или гравий;
• лайм.

Чтобы составить опалубку, нужно запастись деревянными досками.

Среди полезных инструментов:

• веревки и колышки;
• штык, лопата;
• строительный уровень;
• рулетка;
• перфоратор и сверла по металлу;
• молоток;
• сварочный аппарат, электроды, маска;
• отвертка;
• бетономешалка или дрель с венчиком;
• шпатель, кисть.

После того, как все материалы закуплены и инструменты собраны, можно приступать к процессу строительства.

Разметка

Первый ряд колышков следует забить по периметру будущего забора, а между ними туго натянуть шнур. Второй ряд разметки делается параллельно первому, на расстоянии полуметра от него.

Расстояние между штырями должно быть равно расстоянию между стойками. В среднем это 2‒7 метров.

Фундамент

Его тип выбирается исходя из особенностей рельефа местности, габаритов и материала ограждения. Столбчатые следует использовать на устойчивом грунте, в местах установки опор. Для варианта с кирпичными столбами и профлистом лучше выбрать ленту.

Его заливают по всей длине будущего забора.

Подготовка основания и каркаса к установке забора

Для получения качественной заливки и затвердевания основания работы следует завершить в течение суток, заливая слой раствора равномерно по всем участкам.

Изначально выкапывается траншея глубиной до 70см, в местах установки столбов от 1м (в случае, когда высота забора 2м).

Стоит учесть, что глубина траншеи под опоры составляет половину их высоты. В противном случае при промерзании грунта произойдет выдавливание и деформация столбов. Расстояние между столбами должно быть не менее 2м.

Завершив рытье траншеи, приступайте к сборке каркаса из кирпичных опор – сборке профильных труб. Глубина отверстия для трубы 30см. После закрепления трубы отверстие засыпается щебнем и по возможности бетонируется.

Опалубка, армирование

На фото пример опалубки для забора.

Установка опалубки, установка металлопрофиля

Дно траншеи рекомендуется застелить пленкой в ​​качестве гидроизоляции.

Опалубка состоит из частично обрезанных досок. Его надземная часть должна быть не менее 20см.

Траншея армируется металлической сеткой, между трубами укладываются бруски. Их обвязывают сеткой вокруг труб.

Качественный раствор

Замешивается вручную или бетономешалкой. Причем в последнем случае бетон будет на 20% прочнее и пластичнее.

Для замеса раствора необходимо соблюдать следующие пропорции: на 2,5 части песка и 3,5 части щебня потребуется взять 1 часть цемента не ниже марки М400. Постепенно добавляйте воду, пока она не приобретет консистенцию густой сметаны.

Повысить пластичность бетона можно, добавив в смесь жидкое мыло в пропорции к цементу не более 0,2%, либо купить готовые пластификаторы. Иногда в раствор подмешивают мелкий гравий.

Заливка

Стадия созревания бетона

Проходит в течение одного дня. Траншея равномерно заполняется раствором до верха опалубки. Подготовленного объема должно хватить для заполнения всего фундамента. В зависимости от глубины твердение бетона занимает от 1 до 3 недель.

Чтобы раствор не растрескался, его накрывают полиэтиленовой пленкой.

Стальной каркас

Когда основание готово, необходимо приварить параллельно ранее смонтированным опорным трубам 2 профиля – сверху и снизу конструкции. Затем к ним крепятся листы гофрокартона. Готовая рама зачищается, красится.

Кладка кирпичных столбов

На данном этапе строительства стоит придерживаться следующих рекомендаций:

1. Пропорция раствора (цемент:песок:известь) – 1:4:0,5.
2. Для красивого черного шва в смесь добавляют немного копоти.
3. Рекомендуемая толщина шва между элементами 1 см, их можно сделать немного заглубленными или после укладки стыковать по отдельности.
4. Каждый ряд должен располагаться ниже уровня.
5. При возведении столбов важно не забыть приварить к трубе закладные в виде пластин. В месте установки ворот вам понадобится 3 штуки: на расстоянии 15см от фундамента, по центру и на высоте 15см от верхнего ряда кладки.
6. Трубы внутри колонны заливаются бетонным раствором.

В месте крепления калитки и калитки кладку лучше класть в два кирпича, на промежуточных участках достаточно кирпича в полтора толщины.

Монтаж листов, колпаков

Готовые кирпичные столбы должны простоять 2 недели без какой-либо нагрузки, после чего на них монтируются колпаки. Предпочтительно бетонное основание. Основное назначение колпаков – защита внутренней части столбов от атмосферных осадков и излишней влаги.

Кроме того, они станут эстетичным дополнением композиции.

Профнастил монтируется на готовый сварной профильный каркас с помощью дрели и саморезов.

Подводные камни начинающего строителя

Какие подводные камни есть при кладке кирпичных столбов своими руками?

Самое главное заранее подготовиться. От того, как уложен первый ряд, во многом зависит компоновка всей конструкции. Существует ряд правил и практических советов, о которых пойдет речь ниже.

1. Натянутая по горизонтали на 2-3мм струна даст некоторые преимущества и позволит получить ровный ряд.
2. Второй момент – горизонтальное и вертикальное расположение столбов. Во избежание искривления столбов следует проверять каждый кирпич. Укладка производится строго по уровню. Кирпичи должны лежать точно под прямым углом друг к другу.

Этот пункт касается каждого ряда кладки.

3. Еще одна проблема – эстетика шва. Перед укладкой необходимо удалить излишки раствора с брусков, используя сухую тряпку.

4. Внимательно следя за процессом укладки, можно избежать еще одной проблемы. Речь идет о кирпичах цвета раствора. Убирать его нужно сразу же, как раствор попадет на кирпич. Если вы этого не сделаете, пятно будет трудно удалить позже.

Не ждите, пока пятно полностью высохнет.

Как правильно выполнить работы по закладке фундамента можно узнать здесь:

Воспользуйтесь советом и обратите внимание на наличие закладных при установке ворот, секций забора и так далее.

Делаем колпак на кирпичный столб

Для защиты кирпича от влаги верх столба накрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, бывают металлическими, бетонными или композитными. При желании колпак на железный столб крыши можно сделать своими руками. Ниже приведена диаграмма.

Достаточно подставить размеры и затем согнуть на трубогиб по отмеченным линиям. Изделие фиксируется специальными заклепками, но можно использовать и саморезы.

Вам нужно только предварительно просверлить отверстия, обработать их антикоррозийным средством, а затем покрасить.

Рисунок колпака на кирпичный столб