Стандартный каркасный сарай
Это не самое простое решение. Помимо самого строительства, оно требует подготовки, начиная с планирования и заканчивая поиском подходящего материала, что может занять несколько часов или дней.
В то же время, это альтернатива садовому домику, поэтому получившийся сарай должен быть прочным, долговечным, безопасным не только с точки зрения статики….. Поэтому тем, кому не хватает времени и, прежде всего, опыта, не стоит браться за эту задачу.
Строительство сарая полностью своими руками. Проще говоря, потому, что существует ряд более простых решений соответствующего качества и по доступной цене.
Строительство сарая с односкатной крышей по шагам
Примеры из практики — лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей.
Изучение реальных решений поможет вам узнать, как работает технология, получить представление о том, как распределить этапы работы и на чем сосредоточить свое внимание.
Наши образцы проектов позволят вам без проблем построить подобный объект или заставят вас создать собственную конструкцию.
Сооружение каркасного сарая на полозьях
Неоспоримым преимуществом легкого сарая на полозьях является то, что при желании его можно переместить и установить в любом месте садового участка.
Например, его можно установить возле бассейна или пруда для временного хранения насосного оборудования летом и перевезти ближе к дому для хранения дров после окончания сезона.
Он установлен на деревянных салазках для периодической транспортировки.
Если мобильность невозможна, сарай опирается на неглубокую/армированную бетонную плиту или на бетонные блоки, подложенные под углы здания, в зависимости от качества грунта.
Мы проиллюстрируем процесс строительства сарая на салазках. Владелец, обладающий лишь элементарными плотницкими навыками, сможет построить такую конструкцию своими руками и смонтировать на ней элементарную цельную крышу.
Размеры на чертежах указаны в дюймах; мы не изменили их, чтобы не вводить в заблуждение заинтересованных читателей. Желающие могут пересчитать цифры, умножив их на условный коэффициент 2,54.
Для удобства разделим строительство на следующие этапы:
- Сооружение основания. Конструктивно оно состоит из рамы, закрепленной на двух параллельных брусьях — полозьях. Полозья изготовлены из дерева 4ʺ×4ʺ, рама — из дерева 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполняется отрезками бруса 2ʺ×4ʺ.
Детали основания соединяются с помощью гвоздей или саморезов. Рекомендуется закрепить ответственные участки металлическими хомутами. Направляющие крепятся с помощью 4 винтов.
Все точки крепления должны находиться на расстоянии не менее 1,2 ʺ от края соединяемого объекта, чтобы деревянные элементы не раскололись.
- Устройство пола. Измерьте диагонали, прежде чем прикрепить к раме лист фанеры 3/4″ в качестве будущего пола. Диагональные размеры должны совпадать. Если нет, проверьте и исправьте это, а затем крепите лист.
Не затягивайте крепеж «до упора», чтобы не повредить фанеру. Уложите дополнительные планки по периметру пола с учетом дверного проема.
- Построение задней стенки каркаса. Детали для неё вырезаются из дюймовки в соответствии с размерами, с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Закрепите стойки стены временными укосинами.
После проверки параметров установки с помощью спиртового уровня опоры крепятся к фундаментной плите с помощью уголков. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяются доской, прибитой сверху — задней частью верхней обвязки.
Она должна быть расположена под углом.
- Строительство передней стенки. Выполняется по тому же принципу, но с учетом отсутствия дверного проема. Мы обрезали стойки по тем же размерам и запилили под углом 17,5º в верхней части. В обоих случаях удобнее сделать надрезы перед установкой.
Однако, если мы не уверены в точности раскроя и монтажа, лучше вырезать детали с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
- Строительство боковых стенок. Они выполнены в виде рамы с центральной стойкой в центре. Крайние элементы рамы усиливают угловые стойки каркасного сарая.
- Изготовление стропилин. Для раскройки стропил используйте обрезок дюймовки. Приложите его к месту предстоящей установки с торца и отметьте линии запилов. Вырежьте из бруса 2ʺ×4ʺ по этому шаблону.
- Установка стропильных ног. Расположите стропила точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используйте гвозди или саморезы.
- Обшивка. Она изготавливается из стенового профилированного листа, шпунтованной или не шпунтованной доски.
- Крепление ветровой доски. После облицовки стены по периметру закрепляется доска 1ʺ×4ʺ таким образом, чтобы край предыдущей доски перекрывался концом следующей. Вырежьте детали и предварительно примерьте их в соответствии с их реальным положением.
- Монтаж обрешетки. Вырежьте влагостойкую фанеру 1/2-ʺ по фактической поверхности крыши вместе с доской по периметру. Прикрепите лист материала к стропилам.
- Укладка гидроизоляционной мембраны и покрытия. На скатных крышах уложите сплошной слой гидроизоляционной мембраны поверх обрешетки.
Проложите швы гидроизоляционной мембраны снизу вверх, чтобы швы шли в направлении течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Она должна быть покрыта кровлей.
В данном примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже обсуждали.
Наконец, дверной проем обрамляется досками 1ʺ×4ʺ, и устанавливаются дверные петли.
Предлагаемый метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для строительства своими руками детских домиков, домиков для хранения, наружных составляющих скважинных оголовков.
В бюджетных вариантах фундаментная рама может быть закреплена простым вбиванием арматуры в землю.
Арматура длиной около 50см либо просто забивается в отверстия, просверленные в каркасе, либо укладывается рядом с фундаментом и крепится к нему металлическими пластинами.
Сооружение стационарной бытовки
Несмотря на значительные размеры следующего сарая, нет смысла заливать под него обрешетку или монолитный фундамент. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не означает, что можно обойтись без земляных работ и раскопок.
Без них можно обойтись только в том случае, если строительная площадка была предварительно выровнена и уплотнена во время активного использования.
Если сарай будет строиться на неподготовленном участке, то сначала необходимо полностью снять верхний слой почвы. Затем выкопайте котлован на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в регионе.
Отметку можно найти в справочнике «Строительная климатология», обязательно сверив его с видом грунта на месте. Дно траншеи следует уплотнить, засыпать подушку из камня и песка толщиной 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.
После застывания бетона разметьте котлован для строительства столбов из кирпича или пенобетона. Постройте опору соответствующего типа. Во время кладки столбиков заложите анкеры для будущего крепления нижней обвязки каркаса.
Положите на столбы обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Считайте, что этап оборудования фундаментной основы благополучно пройден, и переходите непосредственно к строительству сарая с односкатной крышей.
Алгоритм работы:
- Проверьте точность установки фундаментных столбов. Положите доску плашмя на ряд столбов и установите ватерпас. Исправьте все выявленные ошибки, положив обрезки доски на верхушки столбиков. Проверьте, положив доску вдоль длинных и коротких рядов.
- Уложите брус основания на выровненный столбчатый фундамент. Если при возведении столбов не были заложены анкера, сначала измерьте брус на месте и разметьте точки сверления отверстий для крепления к столбам.
- Установите раму нижней обвязки поверх бруса и заполните ее изнутри рядовыми балками.
- Уложите пол по лдагам, используя толстую фанеру, доски или OSB. Укладывайте элементы пола с зазорами в 2-3мм.
- Монтируем переднюю стенку в соответствии с размерами. Зафиксируйте его положение с помощью временных укосин.
- Соберите и установите заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, в результате получится идеальный каркас со стенками одной высоты. Если нет, вам нужно будет подпиливать каркас или удлинить его.
Если у вас есть сомнения в надежности работы, то хорошей идеей будет сборка стен не в виде цельного каркаса, а в виде отдельных стоек, раскроенных с небольшим запасом. При этом методе верхние части стоек фиксируются временной боковой обвязкой.
После возведения всех стен излишки материала отпиливаются по верхней грани обвязки.
- Установите верхнюю обвязку на торцы стоек в два ряда. Если для выравнивания использовалась временная боковая доска, удалите ее. Установите постоянную доску обрешетки, перекрывая стыки нижнего ряда.
- Соберите консольно-прогонную раму из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Рассчитайте угол заранее, нарисовав профиль крыши в виде правильного прямоугольного треугольника.
- Сделайте шаблон для стропильных ног из доски, расположив заготовку сбоку к месту сборки. Не забудьте, что длина стропильной ноги должна обеспечивать передний и задний свесы.
- Раскроите стропила, расположите их прямо над стойками и закрепите металлическими уголками.
- По стропилам уложите сплошную обрешетку с гидроизоляционной мембраной и уложите кровельное покрытие: черепицу, профнастил и т.д.
После завершения строительства каркаса сарай можно обшить сайдингом или другим подобным материалом.
Затем соорудите дверной косяк, навесьте дверь и установите замки. Закройте консольно-прогонную раму с внутренней стороны сеткой.
Если вы задавались вопросом о том, как лучше всего сделать односкатную крышу на каркасном сарае с одинаковой высотой стен, то информация о строительстве, приведенная в описании, будет очень полезна.
Читайте также: Стропильная система двухскатной крыши (63 фото) — чертежи, пошаговая инструкция, на газобетон, с мансардой, расчет системы
Устройство ската стропильными фермами
Использование сборных ферм при формировании односкатной крыши оправдано удобством и безопасностью работ. Основные операции по изготовлению стропильных модулей выполняются в спокойных условиях на прочном основании.
Можно приобрести готовые деревянные или металлические фермы; их нужно будет только установить на крыше и закрепить. Однако их приобретение несколько увеличит бюджет строительства.
Самостоятельное изготовление ферм позволит сэкономить внушительную сумму денег. Кроме того, мастеру, не имеющему опыта в столярном деле и решившему выполнить работу самостоятельно, будет гораздо удобнее работать на земле.
Проверить точность размеров и исправить ошибки проще, чем пилить, резать и соединять на высоте. Удобство плотницких работ означает, что качество строительства заметно выше.
Основное преимущество использования ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стены, что крайне нежелательно для несущих конструкций такого типа.
Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы без передачи нагрузки на каркас здания.
Однако этот метод все же не идеален. Он применяется только для небольших зданий, так как фермы-треугольники без каких-либо дополнений могут перекрывать пролеты только до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор — до 24м.
Фермы крыши опираются на каркасы со стенами одинаковой высоты. Принцип конструкции элементарен. Деревянные модули выполнены в соответствии с заранее подготовленными размерами, конфигурация напоминает прямоугольные треугольники.
Гипотенузой треугольника чаще всего является стропило, реже — опорный элемент, на который устанавливается стропило. Длинный катет действует как балка перекрытия. Короткий катет служит стойкой для консольно-прогонной рамы, построенной из торцовых частей стропил.
Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропил должна обеспечивать свесы с обеих сторон.
Если ферма сделана для того, чтобы впоследствии закрепить стропила на вершине гипотенузы, то треугольник рисуется без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине устанавливаемой коробки.
Следует тщательно продумать крутизну односкатной крыши. Подавляющее число односкатных конструкций имеют малый угол наклона из-за повышенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши.
Однако производители, например, профилированной кровельной стали настоятельно рекомендуют использовать этот материал для устройства скатов с уклоном не менее 25º.
Увеличение шага до рекомендованного производителем иногда приводит к эстетически непривлекательным результатам. Это также увеличивает расход стропильных и кровельных материалов.
Уменьшение уклона увеличивает расход гидроизоляции из-за необходимости делать непрерывный и многослойный мат и усиливать проблемные участки дополнительными гидроизоляционными полосами.
Сарай из листового металла
Теперь мы переходим к более простому варианту строительства сарая из листового металла. Однако не с нуля, а используя готовые решения, предназначенные для быстрой и легкой самостоятельной сборки за час-два.
Еще одним преимуществом является низкая цена покупки и широкий выбор моделей с меньшими и большими размерами.
Конечно, они бывают разных цветов и изготавливаются из нескольких видов листового металла, которые обычно уже защищены от коррозии в процессе производства, поэтому они не требуют обслуживания и имеют длительный срок службы.
Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая
Каркас здания
Для строительства каркасного сарая с односкатной крышей своими руками используются доски и брусья длиной 6м. Некоторые из них распиливаются в соответствии с размерами здания. Каркас собирается из материала 50х100 и 50х150мм.
Для облицовки подходят доски толщиной 3см, специальные плиты или панели. Лучшим крепежом являются черные саморезы. Если у вас их нет, вы можете использовать уголок и обычные гвозди.
Инструкции по выполнению работ:
- Начните с расчистки территории и удаления верхнего слоя почвы. Установите опоры по углам здания и по периметру с интервалом 1,5м. Сделайте под ними небольшие ямки глубиной 15см.
На дно ямы укладывается подушка из песка и гравия, а затем на растворе формируются шлакоблочные столбы. Дайте им постоять в течение одного дня, прежде чем приступать к дальнейшей работе.
2. Поверх гидроизолированных столбов укладывается обвязочный брус. Стыки фиксируются саморезами, вкрученными в дерево под разными углами.
3. Установите вертикальные стойки на обвчязку. Для усиления используются временные подкосы. Затем укладывается верхняя обвязка.
4. Пол обшейте шпунтованными досками. Стены обшиваются материалом по вашему выбору и утепляются. Для этого с внутренней стороны устанавливаются тонкие рейки, а между ними прокладывается слой пенополистирола толщиной 10см.
Это можно покрыть фанерой.
5. Выкладывается мауэрлат и стропильная система здания. Промежутки между балками забиваются короткими досками. Они фиксируют стропила, предотвращая их горизонтальное перемещение.
6. Стропила зашиваются обрешеткой. Поверх неё укладывается влагонепроницаемая мембрана. Её края прибиваются к верхней части стен.
Затем укладывается кровельный материал. Для этого идеально подходит профнастил, который крепится специальными саморезами с силиконовыми шайбами. Начинайте устанавливать его с нижней части крыши. Он устанавливается с перекрытием в 2 волны.
Перекрытие на нижней плите составляет 0,15-0,2м. По бокам устанавливаются планки для защиты конструкции от проникновения влаги и ветра.
Иногда выгоднее сделать каркас без изоляции. Для стен в этом случае подходят плиты OSB, вагонка и обрезные доски
