Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция и советы

Подготовка участка под фундамент

Планировка участка под строительство дома организуется исходя из расположения участка, глубины залегания грунтовых вод, ровности поверхности и планируемых хозяйственных построек возле будущей постройки.

Для более легкого восприятия информации действия будут описаны в таблицах с фото на основе столбчатого фундамента.

Тип работы	Необходимое действие	Манера исполнения	Иллюстрация
Идентификация местоположения	Спланируйте точное расположение дома с учетом всех расстояний от других объектов	С помощью рулетки измерьте все стороны планируемого фундамента и запишите их на бумаге
Рисунок	Создание эскиза макета фундамента	С помощью линейки и карандаша начертите границы фундамента, указав все размеры длины, ширины и размеры траншей в миллиметрах
Маркировка области	Перенести данные чертежа на посылку	С помощью колышков и шпагата организуйте разметку участка под будущий фундамент
Рытье траншей	Выкопать траншеи согласно размерам на чертеже	Выкапывать траншеи можно мини-экскаватором или вручную. Ширина регулируется по натянутым струнам, а глубина определяется в зависимости от общей площади здания и этажности
Разметка столбов	Определяем расстояние между столбами фундамента	В траншее необходимо отметить места, где будут вырыты углубления для столбов
Бурение скважины под сваи	Выкопайте колодцы, подходящие по диаметру и высоте столбов	Дрелью или лопатой выкапываются все лунки в местах их следов в траншее

Примечание! К подготовительным работам также относится полное выравнивание территории по периметру и засыпка любых углублений, если таковые имеются.

В случае рыхлого грунта не помешает плотная утрамбовка всех канав и колодцев.

Закладка столбчатого фундамента своими руками под каркасный дом

Существует несколько способов организации столбчатого фундамента, каждый из которых имеет свои технологические тонкости.

1. Кладка фундаментов асбестовыми или металлическими трубами. После полной разметки участка в соответствии с проектом в местах, где будут стоять сваи, бурятся скважины диаметром 20 сантиметров и глубиной 50 сантиметров.

   Далее укладываются трубы такой длины, чтобы верхний край был над землей на 30см.

   Далее внутреннюю часть труб следует забетонировать, предварительно вставив в них анкеры так, чтобы она выступала на 15см, выливая, нужно приподнять сваи на 10-15см так, чтобы образовалась под ними бетонная подушка.

   Трубы должны быть заполнены с 10-сантиметровым зазором вверху. Грунт, который вы достали из колодца, необходимо засыпать вокруг столбов и утрамбовать.

2. После установки столбов должно пройти около двух суток, чтобы бетон хорошо затвердел и можно было продолжать работу с фундаментом. Следующим шагом будет установка брусков перпендикулярно стойкам. Их крепят к выступающим из труб анкерам.

   Размер бруса, который также является каркасом будущего пола, должен начинаться от 150×150мм.

   Что касается принципа укладки свай по периметру, то следует учесть, что колонны должны быть под всеми стенами и перегородками, так как на эти места приходится наибольшая нагрузка. Расстояние между сваями должно быть не менее 1,5 метра.
   Наглядный пример столбчатого фундамента из асбестовых труб

3. Столбчатый фундамент с ленточными элементами. В этом случае все немного сложнее. Здесь нужна арматура, опалубка, импортный бетон и гидроизоляция. В первую очередь нужно разметить самолет по документации.

   Затем экскаватором или лопатой выкопайте траншеи, условно их размеры будут 30см в ширину и 40см в глубину.

   Кроме того, внутри траншеи размечаются места для свай, размеры колодца составляют 20см в ширину, 20см в длину и 1,5 метра в глубину. После земляных работ начинается сборка каркасов из арматуры. Детали нарезаются по длине каждой траншеи.

   Каркас должен содержать четыре одинаковых стержня, на которые одеваются хомуты квадратной формы, с шагом 20см, детали крепятся спицами и специальным крючком.

   Размер рамок для таких выемок должен быть 30×30см, для свай каркасы вяжут также по той же технологии, но размер их должен быть 15×15см, а длина с учетом того, что конец арматуры находится внутри каркаса траншеи,.Значит плюс 30см установить опалубку по всему периметру ям так, чтобы высота фундамента была не менее 50 сантиметров. Опалубка изготавливается из досок, которые разламываются до необходимых размеров на щиты.

   Их укладывают по краям траншей и укрепляют распорками, обвязывают проволокой и закрепляют скобами снаружи, чтобы доски не раскрылись при заливке бетоном.

   Подготовленную форму для фундамента заливают импортным бетоном на специальных миксерах или изготавливают самостоятельно с помощью бетономешалки. Через несколько дней опалубку снимают.

Каркас укрепления фундамента
Разметка частей фундамента

Примечание! При возведении столбчатого фундамента под ним нет фундамента или цокольного этажа.

Возведение такого здания очень трудоемко и требует дополнительных манипуляций в виде обустройства пространства между столбами, рытья котлована и бетонирования всей поверхности цоколя.

Новейшие технологии строительства каркасных домов поэтапно своими руками + фото

Любое строительство дома начинается с проекта, в котором учитываются все размеры элементов и их расположение. Заказывать проект каркасного дома лучше у профессионалов, ведь без должного фона знаний в этой области вам будет сложно все правильно начертить.

Теперь у вас есть проект и готовый фундамент, можно приступать к строительству дома. Далее описано строительство каркасного дома 6×6 своими руками, пошаговые инструкции и иллюстрации.

Примерный проект строительства частного дома

Сборка пола

Все доски, которые будут задействованы в строительстве каркасного дома, необходимо очистить от коры (если она есть) и обработать антисептиком. Так как в описании фундамента уже заложены основные брусья, можно приступать к установке лагов.

Бревна представляют собой основание земли в виде ряда балок. Под лаги следует подложить доски шириной 150мм и толщиной 30мм. Их нужно располагать так, чтобы они закрывали всю поверхность пола и нигде не было зазоров.

Грубое напольное покрытие

Чтобы не размещать опоры под полом, во избежание провисания бревна, их размер должен начинаться от 150×100см, а максимальная длина – 4 метра. Поэтому конструкция должна быть выполнена так, чтобы несущая внутренняя стена разделяла поверхность по ограничению.

Например, посередине, что определит длину лаги как 3 метра. Шаг между балками не должен превышать 50 сантиметров, иначе готовый пол провиснет между лагами.

Древесину по краям лучше закрепить деревянными клиньями, так как металлические уголки будут вызывать гниение.

Теперь можно устроить утеплитель между балками, хорошо подойдет минеральная вата или плотный пенопласт. Заранее необходимо все покрыть пароизоляцией, фольгу закрепить скобами к доскам.

Правильное размещение изоляции

Время чистых досок. Для этого лучше приобрести паркетную доску заводского изготовления с замками, так как она плотно прилегает и хорошо просушивается. Всю доску следует пропитать олифой и дать высохнуть, после чего ее можно укладывать перпендикулярно лагам.

Далее следует покраска или покрытие лаком, однако эта процедура проводится на последнем этапе.

Деревянный лакированный пол

Важно! Все дерево, из которого состоит каркас дома, должно быть одной породы, так как каждая древесина имеет разную степень сухости, что может привести к деформации геометрии дома.

Принцип возведения стен каркасного дома

Чтобы понять технологию возведения каркасной обшивки, смотрите пошаговую инструкцию. Начать нужно с размещения нижней полосы по периметру и вдоль линии стены. Брус необходимо уложить ровно, а пазы для вертикальных досок сделать через каждые 50см.

После того, как нижний пояс укреплен, установите угловые доски, подпирая их распорками. Высота досок должна соответствовать высоте потолка, чтобы они не падали, их соединяют временными рейками. Все балки должны быть строго вертикальны и не должны иметь дефектов.

Затем следует процесс сборки верхней обрешетки, которая должна полностью соответствовать нижней обрешетке, это касается и пазов.

Потолок монтируется так же, как и пол, лаги должны быть вровень с вертикальными стойками стен. Только нижнюю подложку из досок делать не нужно, дно будет сшито при отделке интерьера.

Утеплитель укладывается во все пустые места стен и потолка, а гидроизоляционная пленка крепится как снаружи, так и внутри каркаса. Если вы планируете второй этаж, просто повторите все шаги, проделанные на первом, и планировка комнат может отличаться.

Каркас стены

Постройка крыши

Существуют разные типы организации крыши – одинарная, двойная, тройная и четырехскатная, но самая простая и популярная – двускатная. Строительство крыши начинается с монтажа стропильной системы.

Стержни 150×100мм маркируются буквой «Л», для этого их концы следует обрезать по диагонали так, чтобы они плотно прилегали и образовывали угол 50 градусов.

Для более прочной конструкции каждую букву «L» соединяют перекладиной, образуя букву «А». От края здания через каждый метр закрепляют стропила.

Ферменная система

Далее идет обрешетка – это рейки, которые крепятся гвоздями перпендикулярно стропилам по всей длине крыши. Обрешетка должна выступать на 30см с обеих сторон крыши, а шаг между ними 10см.

Устройство обрешетки крыши

Теперь необходимо выбрать кровельное покрытие, это может быть металлочерепица, черепица, шифер, профнастил и т.д. При выборе металлочерепицы сборку листов нужно начинать снизу вверх, внахлест верхнего листа вниз. Ролик крепится в самом верху.

Двухскатная крыша готова

Из ригелей, соединяющих стропила, формируется перекрытие, между досками укладывается минеральная вата, покрывается гидроизоляцией и зашивается гипсокартоном или ОСП.

Обшивка фасада и внутренние работы

Для полноценного создания каркасно-панельного дома своими руками необходимо обшить все стены. Наиболее подходящим материалом для наружной обшивки является ОСБ (влагостойкая). Листы прикручиваются саморезами так, чтобы не оставалось зазоров.

Внутри дома можно использовать гипсокартон, который также крепится саморезами. Затем стены шпаклюют и украшают обоями или краской.

Облицовка фасада дома
Дизайн интерьера

Способ утепления каркасных домов своими руками пошагово + инструкция

Утепление стен можно делать изнутри, но удобнее и практичнее делать это с фасада. Самый популярный материал для таких работ – пенопласт.

Лист полистирола 50мм

• Первый лист приклеивается с любого нижнего угла, для его крепления к ОСБ используются жидкие гвозди или специальные зонтики.
• Когда весь пенопласт будет склеен, его необходимо стянуть сеткой, промазанной плиточным клеем.
• После застывания клея можно сделать финишную отделку, например, покрыть короедом.

Декоративный жук-короед на стенах

Технология строительства: фундамент

Все каркасные постройки имеют достаточно небольшой вес, поэтому не требуют капитального фундамента.

Вполне можно справиться с одной из следующих основ:

• столбчатый;
• свайный винт;
• лента не заглублена.

Окончательный выбор фундамента зависит от этажности будущего дома и типа грунта на данной местности.

Для малоэтажного дома достаточно простого столбчатого фундамента, который подходит даже для капризного грунта.

Он создает впадины диаметром около 20 сантиметров и глубиной около метра, на расстоянии 0,8 метра друг от друга.

В последнее время пользуется спросом винтовой фундамент, особенность которого в том, что его можно установить без участия специалистов. Лучше делать это вручную, чтобы сваи вкручивались без отклонений, строго по уровню.

При этом следует постараться не ошибиться, так как вкручивать их обратно не рекомендуется, иначе будет нарушен уже утрамбованный грунт.

Чаще всего используются две разные технологии – канадская и финская. Несмотря на то, что у них разные названия, принцип построения в основном одинаков. И кое-где основой является каркас, сделанный из металла или дерева.

Большой популярностью пользуются рамы из различных пород дерева.

Строительство поэтапно: обвязка

Необходимо подготовить деревянные брусья сечением 20/25, 15/15, 20/20см. Перед началом укладки брус необходимо подготовить. Ее обрабатывают специальным антисептическим составом.

В свою очередь, на вершины свай нанесите двойной слой мастики и покройте их двойным слоем рубероида. Луч должен охватывать всю площадь внутри периметра будущего дома. Между собой отдельные планки соединяются гвоздями.

Металлические уголки на углах соединения придадут конструкции большую прочность. Обвязочная конструкция крепится к земле специальными шурупами. Брус вставляется в пазы, прикручивается. На пояс надевается доска, прикрывающая стыки брусков.

Позже здесь будут размещены стойки основного каркаса. Как и все деревянные детали, доска обрабатывается антисептиком.

Своими руками: черновой пол

Вам нужно будет сделать бревна из бруса. Используемый материал размером 15/10, ширина шага между отдельными брусками 0,6 метра.

Между ними размещается утеплитель, задача которого защитить от влаги и холода. Поверх нее укладывается слой фольгированной пароизоляции.

Сама подложка обычно делается из необрезной доски, самого дешевого материала.

Но его тоже нужно обрабатывать антисептиками. Бревенчатые доски крепятся гвоздями, лаги обматываются металлическими уголками.

Дом поэтапно: монтирование каркаса

Вам понадобится доска разных размеров: 10, 20, 5 и 15 на 5 сантиметров. Сначала изготавливаются угловые стойки, которые скрепляются уже армированными стальными уголками. С помощью таких же уголков крепятся остальные установленные стойки.

Для обеспечения надежности каркаса вдоль стен делают раскосы, которые не дадут ему расшататься.

При подрезке брус крепят по углам, в других местах стальными уголками и саморезами.

Косые выемки также обеспечивают прочность. При возведении стен помните о потолке, а точнее его высоте. Оптимальным значением будет порядка 2,5м. После отделки останется не менее 2,3м.

Если предстоит скрыть коммуникации внутри стен, желательно провести их сразу.

Монтаж балок перекрытия происходит одним из трех возможных способов:

• стальные уголки;
• метод резки;
• с помощью перфорированных скоб.

Выбор наиболее подходящего зависит от места установки. Обвязочный брус будет выступать в качестве опоры для балок. Последние крепятся винтами.

Поэтапное строительство: монтаж крыши

Отдельные стропила вверху скрепляются между собой гвоздями. Для прочности их укрепляют досками. Затем стропила укладывают на стену так, чтобы получился выступ в 20см. Несколькими пропилами и гвоздями закрепляют стропила, начиная с края.

После закрепления их центральных элементов монтируется коньковая доска.

Затем с помощью края доски делается обрешетка. Кровля укладывается и крепится к изготовленному коробу.

Крепится гвоздями с большими шляпками. Монтаж кровельного материала происходит на последнем этапе. Если позволяет способ нанесения используемого материала, все действия можно выполнить своими руками.

Готовые решения каркасных домов под ключ

Когда человек не хочет знать, как сделать каркасный дом своими руками, можно воспользоваться готовыми решениями.

Устройство пола

При возведении каркасных конструкций полы заливают бетоном или покрывают деревянными досками. Каждый из этих типов имеет свои преимущества и недостатки.

Бетонный черновой пол

Заливка пола бетоном в каркасной конструкции используется не так часто, так как этот вариант совместим только с ленточно-плитным основанием. В последнем случае в качестве основания будет выступать сама плита.

Монолитный пол на ленточном фундаменте будет представлять собой многослойное «тесто», состоящее из слоев.

Слои: гравийно-песчаная подушка, заливка бетоном, пароизоляция (пленки, мембраны), теплоизоляция (глиняный или пенопластовый слой) и проработанный железобетон.

Деревянный черновой пол

Этот вариант используется на любом типе подложки. Деревянный пол с уклоном, так же как и бетонный пол с уклоном, представляет собой «пирог» из гидроизоляционных, звуко- и теплоизоляционных материалов.

Используется качественно высушенная хвойная древесина, смолы которой препятствуют образованию плесени. Весь деревянный материал предварительно обрабатывается антисептиками.

Каркас пола и укладка тепло- и гидроизоляционных материалов

Если пол предполагается укладывать на грунт или плиту, устанавливают продольные балки, которые кладут на опорные столбы (их делают из бетона или кирпича) или на закладной венец.

Если фундамент наборный, а лента выполнена брусом, лаги устанавливаются непосредственно на деревянные леса. Между лагами укладывается гидроизоляционный мембранный материал с последующим утеплением (минеральная вата, базальтовая вата).

Затем нанесите грунтовку. Доски прикручиваются к лагам саморезами.

Основные преимущества каркасных домов

Строительство каркасных домов (отзывы это подтверждают) решает проблему получения комфортной и недорогой квартиры. Преимущества этой технологии:

• самая дешевая технология строительства;
• возможность использования легких типов шпал;
• быстрая скорость строительства;
• достаточно низкая теплопроводность конструкции позволяет снизить затраты на отопление;
• низкая теплоемкость позволяет быстро нагреть дом до комфортной температуры в случае периодического использования квартиры;
• отличная звукоизоляция;
• возможность размещения коммуникаций внутри стен, что положительно сказывается на эстетической составляющей помещения;

Пример обустройства каркасного дома — вид в разрезе

• отсутствие усадки позволяет приступить к отделочным работам сразу после постройки дома и въехать в него в кратчайшие сроки;
• использование экологически чистых материалов в строительстве;
• высокая сейсмостойкость (до 9 баллов);
• отсутствие необходимости обогрева дома зимой в случае сезонного проживания;
• отсутствие необходимости использования специальной строительной техники;
• отсутствие мокрых строительных циклов позволяет вести работы вне зависимости от температуры воздуха и наличия воды;
• быстрая разборка при необходимости.

Каркасный дом с отделкой современными строительными материалами

Все эти преимущества способствуют росту популярности каркасных технологий среди способов домостроения. Кроме того, такие технологии позволяют владельцам небольших домов своими руками оборудовать пристройку каркаса к дому для увеличения своей жилплощади.

Такие конструкции экономичны и правильно возведены, они обеспечивают условия для комфортного проживания. Их стоимость минимальна, и их можно пристроить к любому типу дома.

 Углы каркасного дома

Расположение углов вызывает много вопросов. Если установить стеллаж прямо в углу, то монтаж можно выполнить без проблем, но в этом случае он будет холодным. Для районов с мягким климатом это не проблема.

Но в средней полосе России зимы холодные, и угловые элементы требуют дополнительного утепления.

Есть два варианта решения проблемы:

1. Установите стойки на расстоянии 15-20см от угла, тогда между обшивкой каркаса и брусом останется зазор, который утепляют утеплителем.
2. Установите 2 стойки по углам на расстоянии 10-15см в зависимости от толщины теплоизолятора.

Кроме того, при монтаже облицовочного материала возможно повторное утепление конструкции, благодаря чему дом будет не только теплым, но и приобретет эстетичный вид.

Создаем каркас

Из названия технологии понятно, что основным элементом такой конструкции является каркас и на нем держится вся конструкция. Каркас состоит из вертикальных стоек, закрепленных ригелями и горизонтальной стяжкой.

Как и прежде, здесь весь процесс строительства осуществляется поэтапно.

В качестве материала используется дерево. Рекомендуется выбирать пиломатериалы хвойных пород с низкой степенью влажности, желательно камерной сушки. Высота стоек должна соответствовать такому же параметру помещения.

Стойки соединяются гвоздями длиной 10см, зазоров после установки элементов быть не должно.

В зависимости от того, какая нагрузка будет воздействовать на несущие опоры, а также исходя из размеров утеплителя и материала обшивки планируют расстояние между стойками.

Универсальное сечение стоек имеет размер 150х50мм, в проемы ставится двойной брус 150х50мм. Самый популярный шаг – 600мм (позволяет установить утеплитель «внахлест», чтобы плотно заполнить стену).

Для соединения стоек с нижней полосой используются временные раскосы, благодаря которым конструкция приобретает необходимую жесткость.

Схема устройства углов стен

Монтаж верхней планки осуществляется после установки всех стоек. Крепление происходит через те же пазы, которыми крепилась нижняя балка. Верхнее крепление к стойкам производится двумя гвоздями, которые должны входить в материал не менее чем на 10см.

Окончательное крепление каркаса производится с помощью сплошных саженцев, устанавливаемых вместо временных демонтированных. Подробнее об этом читайте в статье «Верх и низ». Также рекомендуем ознакомиться с устройством важнейших элементов каркасного дома.

Пошаговое руководство сборки каркасного дома

Шаг 1. Установка фундамента

Первым этапом строительства каркасного дома является закладка фундамента. Существует ряд требований к фундаменту, которые необходимо учитывать для обеспечения надежности и долговечности вашего дома.

Каркасные дома достаточно легкие по сравнению с кирпичными и другими деревянными домами, что позволяет использовать в качестве опор мелкозаглубленный фундамент, винтовые сваи и даже тупики или стеновые блоки.

Это значительно удешевляет фундамент.

При проектировании фундамента необходимо учитывать важные детали, например, где на фундамент опираются стойки, щиты и даже несущая конструкция крыши.

При этом крайне не рекомендую ставить точки опоры самостоятельно, ведь даже одна ошибка приведет к приостановке работ до демонтажа здания.

Лучше всего поручить проектирование фундамента профессиональным проектировщикам или специалистам по устройству фундаментов.

Чаще всего фундаментом для каркасного дома служат винтовые сваи, хорошо зарекомендовавшие себя на нашем рынке за последние 30 лет.

Обычно используются стандартные сваи высотой 2,5 метра, диаметром сваи 108мм и диаметром лопасти 300мм, толщиной железа 4мм и оголовками 200 на 200мм.

Однако мы не рекомендуем использовать винтовые сваи меньшего диаметра, так как они могут не соответствовать требованиям по нагрузке. Использовать ленточный фундамент для каркасных домов рекомендуется только в случае требований к цокольному этажу.

Гидроизоляция фундамента. На оголовки свай необходимо уложить 2 слоя гидроизоляции – рубероид или аналоги. Выступ гидроизоляции по отношению к краю насадок должен быть не менее 2,5см в каждую сторону.

При стандартной ширине кровли 1м применяется следующая технология: Рулон рубероида раскатывают по всей длине на ровной поверхности, например, на досках.

Затем рубероид складывается вдоль пополам, после чего разрезается топором или другим острым металлическим предметом. При этом получаются 2 полосы размером 0,5х10 метров.

Причем эти полоски складывают еще раз пополам, но уже не разрезают вдоль, а нарезают на квадраты по 25см. Таким образом получается до 40 квадратов размерами 25х25см. Это важно.

Шаг 2. Обработка пластины биозащитой

Обработку плиты раствором антисептика проводят распылителем «Жук» или аналогами в один слой. Для этого положите 3 доски параллельно на землю в качестве распорки.

Затем перпендикулярно укладочным доскам расположите обработанные доски вплотную друг к другу так, чтобы торцы с одной стороны находились в одной плоскости. Покройте доски сверху противопожарной защитой. Не оставляйте неочищенных мест или зазоров.

Поверните доски за края в обе стороны на 180 градусов. Обрабатывайте доски сверху вниз. Готовые доски уложите друг на друга стопками по 15-20 штук, чтобы доски не отваливались. Обработайте концы вдоль длинных сторон.

Помните, что концы 150*50 или 200*50 у вас не обработаны. После вырезания заготовок нужно будет обработать места надрезов таким образом, чтобы не осталось необработанных участков.

Шаг 3: Подготовьте стойки

Общие требования к разделочным доскам. Перед распиловкой доков триммер выбирает доски.

Затемненные, скрепленные болтами, саблевидные и сучковатые доски можно отложить и использовать для коротких вставок над окнами и дверями или для строительных лесов.

Распиливать доски можно только циркулярной пилой. Резка досок бензопилами не допускается при наличии спецификации доски. При распиловке досок срезать деформированные, треснувшие части доски, а также места с крупными или потемневшими сучками.

Подготовка полок – довольно трудоемкий процесс, требующий внимательности и усердия. На каждом листе инструкции по сборке есть специальный лист распиловки материала, по которому триммер должен распилить доски определенного сечения и количества.

Шаг 4. Обвязка шпалы

Каркас фундамента состоит из балок из 3 спрессованных между собой досок, стоящих на ребре и опирающихся на сваи. При этом стык досок всегда должен быть выше сваи. Для сборки стыковочной балки триммер разрезает доски в соответствии со спецификацией.

При распиловке триммер должен маркировать каждую доску. Например, В6 1735, это значит, что данная доска относится к балке 6 полосы размером 1735мм. Отсутствие нумерации не только замедлит процесс монтажа, но и приведет к превышению количества материала.

Закройщик укладывает подписанные доски стопками вдоль балок рядом с фундаментом, чтобы их было удобно брать и в то же время не мешать передвижению монтажников.

Полосы монтируются по чертежам по следующему алгоритму: Определяем положение балки и соотношение верх-низ. Возьми центральную доску, отметьте на нем по краям рулеткой размер, указанный на рисунке.

В углу карандашом проведите линию на уровне доски, которая будет сбоку. Прикрепите торцевую доску к средней доске 90 гвоздями. При этом используются 90 гвоздей, чтобы не мешать приколачивать доску с обратной стороны.

Переверните балку и прибейте третью доску сзади 120 гвоздями. В этом случае используется 120 гвоздей для более жесткой фиксации разделочных досок, чтобы гвоздь прошел через 3 доски.

Обратите внимание, что снаружи вдоль прижимных балок должны быть видны только шляпки гвоздей. Наличие загнутых гвоздей на лицевой стороне ленты недопустимо. Сначала установите кольцевые ленточные балки в соответствии с внешними размерами на чертежах.

Проколите балки 120 гвоздями. Гвозди закрепляют в шахматном порядке с шагом 50см по правилу 2:1. 2 два гвоздя сверху в 2,5см от края бруса, по 25см по одному гвоздю по центру, по 25см еще 2 гвоздя по краю и так далее. Пока не устанавливайте внутренние балки.

Установите такие же диагонали вдоль балок. Как только вы установите обвязку, у вас будет весь дом. После установки ленты по диагонали зафиксируйте балки по углам дома саморезами глухаря снизу через головки.

Винт глухаря сначала вбивают молотком на 2см, а затем прокручивают ключом на 13 с трещоткой. В верхних углах балок заколите 90 гвоздей под углом 45% и проденьте нить по всей окружности. Расположите прижимные балки и закрепите по всему периметру глухарями.

Установите, пробейте и закрепите внутренние прижимные балки. Выровняйте верхнюю горизонтальную плоскость планки рубанком, если доски торчат. Обработайте строганный самолет противопожарной защитой.

Правильно собранная лента передает нагрузку с каркаса на фундамент и служит основой для строительства каркасного дома. Армированная решетка может быть альтернативой связыванию трех прибитых досок, но используется редко из-за высокой стоимости.

Важно ответить, что если вы используете в качестве фундамента винтовые сваи, не забудьте обратить внимание на требования пунктов 8.2 и 8.3 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты».

В них указано на необходимость использования в качестве сваи металлического швеллера гриль.

Хотя многие строители считают этот предмет нецелесообразным для использования, такое требование все же есть, и застройщики должны знать о нем при заключении договора на строительство дома.

Шаг 5. Укрепление ленты

Обвязочная арматура представляет собой доску 150х50, которая ровно лежит на трех связанных досках. Плиты ленточной арматуры должны быть защищены от огня. Триммер подрезает доски циркулярной пилой с одной стороны по углу.

Количество пластин определяется спецификацией. Арматурные плиты укладываются торцом к ленточному стыку и прибиваются гвоздями 120. Остаток спиливается бензопилой Штиль. Самое главное в поясном армировании – это перехлест со скрепляющими балками.

Шаг 6. Лаги пола

В качестве бревенчатого пола используйте доски 200х50. Перед установкой лаг пола необходимо наложить размеры на поверхность ленточной арматуры. Для этого воспользуйтесь чертежом «Сканировать журналы этажей».

Возьмите 10-метровую рулетку, приложите ее к уголку арматурной ленты и растяните на необходимую длину или максимум. В необходимых линиях в соответствии с чертежами поставить отметки черточкой, крестиком в углу карандашом.

Крест означает место, где должна стоять лаговая доска, а точное расположение крайней плоскости доски отмечено линией. Нарисуйте все обвязочные балки. Установите торцевые, то есть внешние доски лаг пола по периметру.

Во внутренних местах над линиями на ленте в углу расположите линии крепления досок. Это необходимо для того, чтобы половицы стояли вертикально. Соберите все балки пола. Если есть двойные лаги пола, между ними необходимо проложить вспененный полиэтилен.

Лаги перекрытия крепятся к каркасу гвоздями по 120 с обеих сторон под углом 60 градусов в каждом пересечении с балкой каркаса. Торцевые доски крепятся с интервалом в 1 метр с обеих сторон. Между собой лаги пола крепятся на 3120 гвоздей в каждом стыке.

После монтажа бревна разметьте и закрепите бридж. Перемычки – небольшие доски, необходимые для поддержки стены и разводки лаг пола по пролетным балкам. Перемычки устанавливаются под стойки в стеновых панелях.

Выровняйте верхнюю плоскость балки, особенно нависающие мосты, рубанком. Не забудьте обработать половые доски после строгания. Между собой лаги пола крепятся на 3120 гвоздей в каждом стыке. После монтажа бревна разметьте и закрепите бридж.

В этот проем укладывают утеплитель шириной 600мм, что обеспечивает загиб и уплотнение с каждой стороны на 2,5мм. Очень важно хорошо утеплить пол.

Поверх утеплителя следует натянуть ветрозащитную мембрану, после чего в качестве чернового напольного покрытия можно установить шпунт или фанеру.

Шаг 7. Каркас первого этажа

Каркас первого этажа. Если вы видите полосу в верхней части циферблата, то это финская технология, если вы видите двойные доски в окнах или дверях, то канадская технология. Я всегда видел верхнее и нижнее ложе и болт на 2мм меньше, чем в конструкции.

Это необходимо для того, чтобы при установке пенополиэтилена 5мм между крышками общий размер крышки не превышал расчетный. Затем нужно подготовить доски к сборке. Для этого триммер разрезает доски в соответствии со спецификациями каждого диска.

Не забудьте пометить каждую доску. Щ-1 2600 означает, что щит относится к щиту 1 и имеет размер 2600мм. Я видел все необходимые платы для 1 диска. На землю уложите 2-3 субстрата длиной около метра. Установите на них стойки, лежащие на ребре.

По чертежу определите, какие доски являются подставками, а какие фурнитурой, чтобы не порезать и не испортить лишнюю доску.

Выровняйте стойки в одной плоскости, для этого возьмите плоскую палку, прикрепите к концам досок и ударьте молотком, пока доски не окажутся на одном уровне. Прикрепите выбранную вами верхнюю кровать к перекладине с обратной стороны.

Нарисуйте карандашом линию стыка перекладины. Поставьте стол под циркулярную пилу так, чтобы нож был на 2мм ниже доски. Выпилите стойки прямо по линии, а также параллельно линии, на 3см в сторону, где будет стоять перекладина.

Изношенные «шапки» аккуратно сбить топором, чтобы стойки не раскололись.

Берем бензопилу Shtihl и вырезаем оставшиеся выступающие части доски. Стойки готовы. Установка крышки Укажите лицевую сторону и направление крышки, как показано на рисунке. Возьмите верхнюю и нижнюю кровати и поставьте их там, где должен быть щит.

Выровняйте кровати. Приложите рулетку и нанесите размеры на грядки согласно развертки на сечениях чертежей по принципу линия + крест. Поднять верхнюю кровать от нижней вверх относительно щита на 2,7 метра. При необходимости подложите доски под стойки.

Раскладываем стойки, оконные и дверные доски, а также фурнитуру согласно чертежу. Поставьте «финскую» планку прямо под стойки. Прорези в стойках должны быть возле верхней грядки. При этом они должны быть снизу, так как финская перекладина должна быть с внутренней стороны.

Поставь на несколько гвоздей «финскую» перекладину, чтобы можно было забрать. Сбейте все доски в щите. В каждом стыке должно быть по 3 гвоздя 120мм. Помните, что там, где будет стрела, сверху не должно быть гвоздей, так как именно здесь вам придется пилить.

В собранной крышке необходимо выровнять в ней диагонали. Затем временно прикрепите кровати к лагам пола с помощью гвоздей. Это нужно для того, чтобы при выпиливании углублений под стрелы диск не сдвинулся и не сломались диагонали.

Теперь наша задача усадить стрелы. Стрела должна быть обрезана в нижней и верхней части ограждения дома под углом 45 градусов.

Следует помнить, что стрела, соприкасающаяся с нижней станиной, не должна находиться на раме, ее желательно вставить в пролет между рамами так, чтобы гвоздь 120, который фиксирует раму через нижнее ложе, не был прорезан циркулярной пилой.

В верхнем углу стрелу следует врезать в верхнюю станину и крайнюю стойку. Стрела расположена по центру, прямо возле угла щита. Поместите стрелу на цель. Отметьте стык стрелы со стойками с обеих сторон карандашом.

Удалите стебель. Выровняйте стол циркулярной пилы по стреле с запасом 2мм. Пусть немного «утопит», но только немного. Отмотайте отмеченные линии и 3см параллельно им. Прочистите отверстие под стрелой топором или газовой пилой Stihl.

Установите стрелу на место и прибейте 90-мм гвоздями, по 2 гвоздя на соединение. Вырежьте все штанги, которые запланированы в проекте. Оторвите временные ногти.

Возьмите рулон вспененного полиэтилена и канцелярским ножом отрежьте ровную полосу шириной 15мм по всей длине рулона. Прикрепите вспененный полиэтилен к боковой части чехла на степлер с помощью скоб.

Между всеми плитами в местах прилегания плит друг к другу необходимо установить вспененный полиэтилен, чтобы избавиться от мостиков холода. Поднимите диск с помощью лебедки или вручную.

После того, как все ограждения рамы подняты, необходимо с обратной стороны вколоть в каждую стойку «финские ригели» по 2 гвоздя 120. При подъеме ограждений рамы между собой они крепятся к гвоздям 120, которые отгибаются от обратная сторона.

Стоит обратить внимание на необходимость соединения щитов между собой, кроме гвоздей, еще и колышками. Для этого возьмите шпильку длиной 1-2 метра и диаметром 12мм и нарежьте ее болгаркой на равные отрезки длиной 15см.

Если последний кусок останется больше 15см, оставьте его там и не отрезайте, он пригодится в неудобном месте, где будет сложно закрутить гайку. После распиливания на концах дюбелей образуются неровные пропилы, на которые трудно накрутить гайку.

Обработайте эти места болгаркой, слегка закруглив концы и удалив мусор. Собирайте десятки шпилек за раз. Наверните шайбы и гайки. При закреплении дюбелей должна быть довольно значительная натяжка до вдавливания шайбы в доску на 2-3мм, не более.

Если у вас сорвана резьба на шпильке, ее необходимо заменить на другую. Установите 4 штифта на одинаковом расстоянии в каждом соединении экрана.

Шаг 8. Дверные коробки в каркасном доме

Косяки в каркасных домах обеспечивают жесткость каркаса. Качественно изготовленные и жестко закрепленные балки обеспечивают жесткость, сравнимую с обшивкой дома из плит типа OSB. От того, как сделаны балки, зависит, будет ли дом качаться или нет.

Чтобы жизнь в доме была комфортной и безопасной, каркас должен быть максимально жестким, поэтому используем штанги. Стрелы во внешнем и внутреннем чехлах вырезаются по-разному.

В наружных чехлах они подрезаются к верхней и нижней станинам, а также к стойкам. Кроме того, они устанавливаются при сборке щита. Внутренние крышки монтируются без удлинителей, несмотря на их наличие в конструкции.

После сборки всего каркаса уровни выравниваются и каркас закрепляется на временных раскосах. Для временных бонов используется доска 100х25мм, по сути обрешетка, который всегда берется с большим запасом.

Таким образом, зажимы на внутренних дисках устанавливаются на стоячие диски после сборки всей рамы. При этом верхняя и нижняя грядки не распиливаются, вместо этого стрела распиливается под грядки и только врезается в стойки.

Для этого доску прикладывают к щиту с той стороны, на которой должна располагаться стрела, и карандашом в несколько проходов отмечают места подрезки как стоек, так и самой стрелы. Затем циркулярной пилой вырезаются полости под стрелой.

Оставшиеся «котлеты» удаляются топором и бензопилой. Не забудьте подписать стрелу по принципу «верхней поверхности», чтобы не запутаться при установке.

В каждую стойку вбейте 2 стрелы по 90 гвоздей, сверху через верхнюю штангу в стрелу забейте 2 гвоздя по 120. При этом верхняя и нижняя грядки не распиливаются, вместо этого стрела распиливается под грядки и только врезается в стойки.

Шаг 9. Рамка

Как и у конструктора Лего, каркас дома состоит из отдельных щитов. По проекту у вас есть схема расположения стеновых панелей каркасного дома и чертежи каждого щита в отдельности.

Это значит, что вы не строите дом из досок, как это часто делаем мы, а собираете отдельные элементы – щиты, которые непосредственно вмонтированы в каркас.

При всем многообразии оконных и дверных проемов, а также способов соединения стеновых панелей друг с другом наша компания использует единственно правильный, на наш взгляд, метод Ларри Хона.

Он в своей практике внедрил оптимальные решения по монтажу стеновых панелей каркасы домов и доказали свою прочность.

Мы используем каркасные стойки сечением чаще всего 150*40, хотя они могут быть и 150*50 и даже 200*50.

Хотя мы не рекомендуем использовать непосредственно каркас 200мм, т.к в этом случае лучше использовать дополнительный контрящик изнутри из брусков 50*50 на каркас 150мм, между которыми устанавливается дополнительный слой утеплителя.

При этом рама остается стандартной в 150мм, что не слишком сложно поднимать бригадой из 3-4 человек, а утепление стен достигается на 200мм благодаря контркоробке, и всевозможным термомостикам вдоль кадра блокируются, что крайне полезно.

Шаг 10 Кровельное покрытие

Несущая конструкция кровли в каркасном доме состоит из мауэрлата – двойных верхних рам каркаса и конькового пролета из досок или бруса 200*150, сложенных вместе. Расстояние между стропилами составляет 600мм, что позволяет утеплить потолок.

Сечение стропил рассчитывают исходя из требований СНиП, исходя из снеговой и ветровой нагрузки региона, а также пролета стропил. По требованию вынос стропил от фронтонов должен быть не менее 400мм.

В качестве кровельных материалов обычно используют металлические кровельные материалы, реже мягкие кровельные материалы, так как они намного дороже.

При покрытии крыш учитывают достаточное утепление кровли, обычно 200мм, а также вентиляционный зазор через контробрешетку вдоль стропил из брусков 50*50мм для проветривания утеплителя и обеспечения свободного поступления воздуха под кровельное покрытие.

Важно не закрывать конек ветрозащитной пленкой и оставить воздушный зазор в 10см, который уже закрыт ветрозащитной мембраной в верхней части короба, чтобы влажный воздух мог свободно выходить из утеплителя.

А также чтобы не проходил снег в полость между металлочерепицей и коньком.

Шаг 11: Завершение

В качестве внешней отделки в каркасном доме можно использовать многие материалы, обычно используется виниловый сайдинг, сейчас он особенно популярен благодаря своим орнаментам и цветовым преимуществам.

Также в качестве отделки используются такие деревянные материалы, как блок-хаус, имитация дерева или вагонка, все эти материалы прекрасно смотрятся на каркасном доме.

В то же время встречаются достаточно редкие отделочные материалы, например, декоративная штукатурка в каркасном доме.

В качестве внутренней отделки чаще всего используют гипсокартон под обои или варианты под дерево, такие как евровагонка или имитация дерева.

Все чаще для отделки используют комбинированные материалы, например, первый этаж – гипсокартон, второй – евровагонка, санузел и санузел – декоративная плитка.

В любом случае следует понимать, что для каркасного дома подходят абсолютно все отделочные материалы, вплоть до облицовочного кирпича.

Шаг 12. Утепление

В качестве утеплителя в каркасных домах часто используют утеплители из минеральной ваты плотностью не менее 50кг/м2.

Следует отметить, что утеплять вертикальные стойки рулонным утеплителем недопустимо, так как через 3-5 лет он выйдет из строя при высокая вероятность.

Также популярен такой вид утепления, как базальтовые плиты. Необходимо обратить внимание на положительные отзывы об утеплении каркасных домов эковатой, по словам жильцов, дома получаются очень теплыми, при этом отсутствует парниковый эффект.

Важно помнить, что к процессу утепления нужно подходить очень внимательно и тщательно утрамбовывать утеплитель, чтобы не образовался пузырь воздуха, а значит и место промерзания стены.

Каркасные дома имеют уникальный характер и являются, на наш взгляд, единственно правильным выбором на всю жизнь.

Читайте также: Бетон М200 (В15): характеристики, состав, пропорции материалов

Монтируем перекрытие

Балки перекрытия должны опираться на балку из верхней обвязки. Существует несколько способов крепления:

• На стальном кронштейне;
• В угол;
• Вставка.

Размеры балок и расстояние (шаг) их укладки зависят от типа материала для кровли. Если заранее планируется возведение мансарды или жилого помещения, балки делаются толще, шаг, конечно, меньше. Это необходимо для того, чтобы пол в верхнем помещении не провисал.

Если в проекте есть второй этаж, потолок необходимо обшить грунтовкой. Технология выполнения работ аналогична первому этажу.

Потом просто ставят крышу.

Виды построек

Если говорить о категориях каркасных домов, то их очень много. Если рассматривать способы строительства, то бывают такие дома:

• каркасно-панельный или панельный;
• каркасно-бревенчатый или канадский;
• колонна-балка или фахверк;
• рама с неразрезанными стойками;
• каркасные конструкции.

Все остальные варианты могут быть либо с небольшими изменениями таких домов, либо представлять собой комбинацию разных решений. Теперь поговорим подробнее о каждом из вышеперечисленных вариантов.

Каркасно-панельные дома обычно изготавливаются в заводских условиях. По проекту сначала делается каркас, затем панели, перекрытия между этажами и даже крыша. Каждый элемент получает необходимую маркировку и все необходимые отверстия.

На самом деле это своего рода конструктор. Готовый домашний комплект просто доставляется на строительную площадку, где начинается непосредственный монтаж.

Эта технология очень проста, но чтобы дом был максимально качественным и долговечным, необходимо соблюдать все правила и нормы его строительства.

Если речь идет о каркасных или канадских домах, то сразу нужно сказать о так называемых SIP-панелях. Представляют собой конструкционную теплоизоляционную панель, представляющую собой утеплитель, обрамленный плитами OSB.

Этот вариант представляет собой усиленный вариант панелей для каркасных домов. Сооружение такого типа будет построено по технологии «Платформа».

Три слоя такой доски соединяются между собой шпунтованным брусом с помощью пенополиуретанового клея. При производстве СИП-панелей также используется пенополиуретан, который является достаточно высокоэффективным утеплителем.

Вышеуказанные слои прессуются для увеличения прочности.

Сразу стоит сказать, что качественные СИП-панели можно производить только в заводских условиях.

Еще один вариант домов выполнен по немецкой технологии. По сути, это один из вариантов использования платформенной техники. Эта технология заключается в прокладке теплоизоляции и коммуникаций в чехлах.

Также производится установка окон, установка потолка и оригинальная отделка стен. Все это делается только на заводе. Довольно серьезным недостатком является необходимость использования подъемных механизмов.

Если говорить о каркасно-каркасном строительстве, то оно имеет существенное отличие от панельного строения: каркас дома собирается на строительной площадке в виде рам, которые не обшиваются. Только после завершения сборки конструкции приступают к ее обшивке и утеплению.

Такие дома – лучшее решение для тех, кто хочет построить дом самостоятельно. Преимущество таких домов в том, что владелец может полностью видеть, из чего сделан дом, как идут работы и сборка.

Следует отметить, что каркас дома по желанию может быть выполнен из дерева. В настоящее время популярны металлические каркасы из легких стальных тонкостенных конструкций и так далее.

Использование данной технологии дает возможность реализовать самые интересные архитектурные идеи не только на начальном этапе, но и позже, когда вдруг возникнет необходимость в перепланировке.

Еще один тип дома, построенного по немецкой технологии, – это дом из столбчатого бруса, или фахвер. Эта технология существует уже несколько лет и заключается в строительстве домов из бруса. Они состоят из горизонтальных балок, вертикальных стоек и укосин.

Характерной особенностью фахвера является то, что каркас из бруса не прячется за обшивку, а просто выводится снаружи дома Обычно каркас изготавливается из толстого бруса, имеющего сечение 100 на 100 или 200 на 200 миллиметров.

Пространство между балками и стойками заполняется определенными материалами. Раньше использовались соломенные и глиняные блоки. Сейчас используют кирпич, OSB, материал Adobe и так далее.

В наших условиях делать такой тип дома не стоит, так как конструкция потребует достаточно серьезного утепления. Но этот вид имеет довольно оригинальный вид.

Последний вид, на который стоит обратить внимание, – это каркасные конструкции. Такие дома с неразрезанными водостоками еще называют финскими. Они чем-то напоминают дома, выполненные по шведской технологии.

Основным элементом каркаса являются цельные вертикальные стойки, проходящие через два этажа. Для обеспечения высокой прочности конструкции стойки необходимо монтировать строго вертикально.

Полы между этажами монтируются на несущие доски, врезанные в балки. Сплошные стойки стягиваются посредством потолочных лаг, конструкция становится жесткой. Этот тип конструкции отличается тем, что в качестве свай выступают вертикальные стойки.

Именно на них ложится основная нагрузка. Также увеличить жесткость можно с помощью горизонтальных балок.

Шаг № 5 Стены и проемы каркасного дома

Стены каркасного дома состоят из стоек и ригелей. Расстояние между стойками выбирается исходя из размера используемого утеплителя (обычно 58-59см) или с помощью ЦСП ОСП или/и ИЗОПЛИТ (если в доме более 2 этажей, стоит воспользоваться расчетами).

Стена каркасного дома

Углы делаются из трех вертикалей, его еще называют «теплым уголком». В отличие от дерева часть объема занимает утеплитель, а как известно, по жаростойкости дерево уступает. Поэтому в каркасных домах используют не брус по углам, а конструкцию из стояков.

Дизайн углов в каркасном доме

Проемы в каркасных домах также могут различаться. Первый вариант – это общая перекладина по всей длине стены.

В этом случае в местах оконных и дверных проемов нет необходимости оборудовать дополнительную перекладину, кроме того, она равномерно распределяет нагрузку по стойкам.

Общая перекладина каркасной стены

Второй привязывается к отдельной перекладине над каждым проемом, причем стойки в таких проемах должны быть двойными.

Открытие с отдельной перекладиной

Монтаж стен каркасного дома начинают с длинных стен, а точнее с края в край дома. Это связано с порядком их создания. Длинные стены можно разделить на секции для облегчения лазания (по опыту не менее одного человека на 3 метра стены).

По проекту выпиливаются все настенные стойки, кровати, ригели, стойки для оконных и дверных проемов. Стенки собираются таким образом, что при подъеме сразу же становятся на свое место. Стрелы обрезаются после измерения диагоналей.

Существует две основные технологии установки бонов:

• стрела разрезается на все стойки и на верхнюю и нижнюю грядки;
• стрела подрезается на все стойки и стоит в тяге между верхней и нижней лежащей.

Если используется плита с естественной влажностью, лучше использовать первый способ.

После сборки и установки стен их необходимо выровнять и закрепить. Стеновые рамы укладываются на стены с нахлестом швов – это ровная доска.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов в других типах домов и могут быть деревянными или бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только деревянный пол, бетонный – короче, потому что он используется реже и вместить все в одну статью невозможно.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме закладывается, в случае плитного или ленточного фундамента. С плитой все понятно – сама плита будет полом первого этажа.

А вот если фундамент обрешеточный – бетонный пол делают из легкого бетона, такого, например, как керамзитобетон.

Устройство деревянного пола

Рассмотрим устройство деревянного пола на примере винтового фундамента. В случае с лентой в основном все делается точно так же, кроме нижней обвязки, это может быть более тонкий жгут. Но сначала самое главное.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, ленту делают из дерева 150х150 или 150х200 в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть луч, чтобы избежать отклонения.

Обвязка необходима, во-первых, для придания жесткости фундаменту, во-вторых, для равномерного распределения нагрузки на фундамент, и, в-третьих, он будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того чтобы легко осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус укладывают по периметру фундамента, проверяют длину стен и диагоналей. На этом этапе производится окончательная и точная разметка стен в соответствии с проектом.

   Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую подкладываем под обвязку в виде рубероида.

2. Следующим шагом будет разметка мест стыковки пиломатериалов, они должны быть на стопке, так как они будут самыми слабыми местами, которые не должны «висеть». Это касается домов, стены которых длиннее, чем длина приобретаемых балок.
3. Брус соединяется внахлест 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца срезаются так называемые «замки».
4. Углы соединяются почти точно так же. Это хорошо видно на фото.
5. Балка крепится к фундаменту болтами или шпильками. Для этого необходимо просверлить отверстия как в оголовке фундамента, так и в самой балке.Для облегчения дальнейшего монтажа выступающие части — головки болтов или гайки со шпильками — необходимо утопить. Стыки дополнительно прибиваются гвоздями 150мм или 200мм в зависимости от размера бруса.
6. Когда периметр готов, приступаем к завершающему этапу – привязке фундамента к внутренним стенам каркасного дома. Эта планка, к уже установленной внешней, крепится таким же образом.

   Для того чтобы его укрепить, можно дополнительно использовать металлические монтажные уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, переходим к следующему шагу нашей инструкции – возведению каркаса перекрытия.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все коммуникации, входящие в дом, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести позже, но если все предусмотреть заранее, проблем потом будет намного меньше.

Следующим шагом будет установка лаг на обвязку. Если расстояние между опорами около 4 метров, лучше использовать брус 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доски 50х200мм или 50х150мм, сшив их пополам.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску 50х150мм, а лучше 50х200мм.

Установка бревна – простой этап сборки каркасного дома, но в этой инструкции нужно учесть некоторые нюансы:

1. Расстояние между лагами, как правило, зависит от размера утеплителя, которым будут утепляться полы.

   Если утеплитель минвата, например, размером листа 100х60см, то для плотного прилегания утеплителя расстояние между лагами на несколько сантиметров меньше ширины утеплителя, т.е. 57-58см.

2. Лаги скрепляются гвоздями и крепежными уголками.

   Их монтируют не заподлицо с лентой, а на 5см меньше, чтобы следующая доска 50х150мм или 50х200мм укладывалась по ленте перпендикулярно установленным брускам, в зависимости от размера используемого бруска.

   Таким образом мы закроем все отверстия по периметру.

3. Для повышения жесткости пола каркасного дома между лагами выбивается доска, обычно 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

1. Снизу, перпендикулярно потолочным лагам, крепится планка 100х25, 150х25 или подобная, обычно встык, но иногда, если лаги жестко закреплены, достаточно через каждые 40-60см. Лучше закрепить доску саморезами.
2. На лаги и закрепленную доску наносится гидроизоляционная мембрана.
3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатической зоны и обычно составляет 15-20см.
4. Укладывать утеплитель нужно так, чтобы все стыки были закрыты еще одним слоем.
5. Поверх утеплителя, как правило, сначала натягивается пароизоляция, а затем просто наглухо зашивается фанера, ОСП или плита, это уже зависит от ваших желаний, предпочтений и возможностей.

   Следует отметить, что гидроизоляцию, как и пароизоляцию, следует укладывать внахлест, в соответствии с инструкцией к материалу, исключая при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель сидит плотно, без щелей.

Итак, инструкцию по обустройству пола каркасного дома мы рассмотрели.