Как делается установка стропил на сруб своими руками

Стропильная система для сруба

Правильная установка стропил для сруба позволит выдержать даже значительный общий вес деревянной конструкции. В то же время не должно происходить усадки и коробления древесины.

Наиболее распространенными конструкциями крыш являются конструкции скатных крыш. Для этого были изобретены подкосные и висячие деревянные стропильные системы. В первом случае стропила примыкают к стенам здания и держатся вертикально.

Это приводит к эффекту распространяющегося давления на стены дома. Такие системы используются, когда пролет крыши составляет менее 6 метров. В этом варианте характерна также несущая стена здания, на которую монтируется крыша.

Если пролет крыши превышает 7 метров, для бревенчатой избы следует использовать стропильную систему висячей двускатной крыши. В этом случае эффект расширения стен отсутствует.

Дополнительная лента устанавливается вокруг центра стропил, чтобы надежно зафиксировать их на месте. В настоящее время принято использовать комбинацию обоих типов конструкции.

При строительстве бревенчатых домов учитываются не только традиции, передаваемые из поколения в поколение, но и современные технологии, разработанные в наше время. Это позволяет древесине свободно перемещаться без риска обрушения здания.

Существует два варианта установки стропильной системы в бревенчатых домах:

• Установка на рубленые двускатные стены, известные как «фронтоны». Несущие секции опираются на фронтоны, и только потом укладывается обрешетка;
• Крыши с ферменной, наклонной или двускатной системой. Фронтоны могут быть закрыты облицовкой, что снижает затраты на строительство.

Чем и как крепить стропила к брусу: варианты креплений, применяющаяся фурнитура и размеры

Как закрепить стропила к балкам каркаса? Как закрепить их на коньке крыши? Как установить стропила на лаги для крыши без мауэрлата? Наконец, каким должно быть сечение стропил и других элементов кровельной системы? Давайте узнаем.

Привязка стропил к коньковым балкам

Стропила из доски 50х150 опираются на брус мауэрлата сечением 150х150мм

На фото — наборные балки из доски 150х50мм

Немного теории

Во-первых, давайте разберемся, как устроена стропильная система крыши. Стропильные ноги соединяют балки или мауэрлат — уложенный на продольные стены и надежно закрепленный брус — с коньковым брусом.

Схематическая иллюстрация стропильной конструкции

Ноги могут быть:

1. Наслонными, т.е. с промежуточной или центральной опорой. Они подвергаются наименьшим изгибающим нагрузкам под действием веса снега или ветра с боков, что делает всю конструкцию более устойчивой;

Примечание: Кроме того, при устройстве  наслонных стропил минимизируются усилия, распирающие продольные стены.

2. Висячими. Они соединяют мауэрлат или концы балок с коньком без дополнительных опор. Висячие ноги подвергаются значительным изгибающим нагрузкам и с большой силой распирают стены при снеговых и ветровых нагрузках.

Поэтому в таких системах они всегда связываются затяжкой — горизонтальной балкой.

Разные системы ограничены разными значениями максимальной длины пролета

Крепление стропил к коньковому брусу всегда делается неподвижнвм и максимально жестким, а вот соединение ног с мауэрлатом или верхним венцом деревянного сруба часто оставляют подвижным.

Это компенсирует неизбежную усадку дома при высыхании бревен или бруса естественной влажности.

Крепежная фурнитура

Для фиксации соединений стропильной системы в разных ее конструктивных исполнениях можно использовать:

• Уголки, изготовленные из оцинкованной стали. Они крепятся к соединяемым элементам с помощью саморезов или гвоздями с насечками;
• Кронштейны, которые фактически являются уголками значительной ширины с перфорацией;

Оцинкованный крепежный кронштейн. Цена зависит от размера и начинается от 20 рублей за штуку.

• Перфорированные пластины из оцинковки толщиной 1,5-2мм;
• Перфорированные ленты, которые отличаются от пластин меньшей толщиной и гибкостью;
• Шпильки и болты с широкими шайбами;
• Ползуны, или крепежи-салазки, делающие шарниры подвижными.

Решения

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Жесткость обеспечивается за счет:

1. Фигурного выреза в ноге,которым она опирается на мауэрлат (седла);
2. Подшивкой к стропилу опорного бруска, который крепится к нему на шпильках или болтах.

Крепление с опорным бруском

Кроме надежного упора, необходима фиксация ноги,  предотвращающая ее смещение по горизонтали или вертикали относительно мауэрлата. Она может осуществляться несколькими способами.

Используемая фурнитура	Описание соединения
Гвозди	Нога прибивается двумя гвоздями, вбитыми через нее в брус под косыми углами с обеих сторон, и третьим длинным гвоздем сверху.
Уголки, кронштейны	Они подшиваются между брусом и стропильной ногой с обеих сторон с помощью саморезов.
Перфорированная лента	Лента охватывает ногу петлей, предотвращая ее смещение.

Примечание: обрешетка мауэрлата подвержена высоким деформационным нагрузкам при сильном снегопаде и боковом ветре, поэтому не рекомендуется ослаблять сам брус врезками.

Скользящее крепление к мауэрлату

Для подвижной фиксации используется соответствующая фурнитура — оцинкованное крепление «салазки» или упрощенный вариант ползуна — накладные уголки с удлиненными пазами для гвоздей или саморезов.

По понятным причинам в этом случае они не затягиваются (или не добиваются); между шляпкой и уголком должен оставаться незначительный просвет (не более одного милиметра).

Скользящее соединение с оцинкованными ползунами

Крепление к балкам

Это наиболее распространенный способ строительства стропильной системы полутораэтажного деревянного дома своими руками: стропильные ноги крепятся не к мауэрлату, а к поперечным балкам, одновременно служащими потолочными балками первого этажа.

Устройство такой стропильной системы имеет несколько тонкостей:

• При отсутствии мауэрлата нагрузка на стены будет не распределенной, а точечной, что заставляет серьезно относиться к их несущей способности в регионах со снежными зимами;
• Балки должны выходить за линию стены примерно на 400мм, создавая свесы для защиты стен от осадков;
• В случае больших снеговых нагрузок для придания соединению с балкой большей жесткости в обеих соединяемых частях выполняются пропилы (соединение «шип-паз»).

При этом вырез в балке не должен быть шире 1/3 ее поперечного размера: в противном случае пропил ослабит балку.

Соединение «шип-паз»

Для жесткого крепления стропил к балкам используются:

1. При равной ширине стропила и балки — накладные перфорированные пластины;

Именно это крепление использовано на фотографии

2. Для балок большей ширины используются перфорированные уголки.

Крепление к коньку

Здесь возможны два варианта:

1. Ноги крепятся к брусу конька встык. В этом случае их концы подгоняются к плоскостям конька и крепятся к нему с помощью накладных уголков;
2. Кроме того, коньковый прогон также можно подшить к соединенным друг с другом стропильным ногам снизу.

При соединении стропил встык они соединяются с помощью пары перфорированных пластин; однако более прочным будет соединение стропильных ног внахлест  и их крепление шпилькой или болтом с широкиими шайбами.

Соединение можно дополнительно укрепить клеем (ПВА или любым столярным клеем).

Коньковый прогон подшивается к соединению опять-таки накладными уголками и обеспечивает жесткое крепление стропильных ног по собственной продольной оси.

Соединение стропил без конька

Инструкция по выполнению такого соединения повторяет уже описанные методы соединения стропил:

• Ноги могут соединяться встык с помощью оцинкованных накладок;

Стропильные ноги соединяются оцинкованными накладками

Вместо стальных могут использоваться накладки из толстой фанеры

• В качестве альтернативы они могут быть стянуты шпилькой внахлест.

Аналогичными способами к ним крепятся промежуточные затяжки, которые впоследствии будут служить потолочными балками мансарды.

Установка стропил: пошаговая инструкция

Самостоятельное возведение частного дома – дело не из лёгких. Отсутствие элементарных знаний о назначении инструмента и что, главное, каждого элемента дома, может обернуться плачевно и разорительно.

Это стоит учитывать и при монтаже кровли – важнейшем этапе в конструировании деревянного дома. Ниже будут рассмотрены тонкости собственноручной установки крыши на срубе.

Потребуются для этого плотницкие инструменты – топоры, пилы и крепёж, а также подробный чертёж или план устройства такой кровли. Итак, как сделать крышу на срубе:

1. Снимаются верхние венцы. При возведении сруба они не были ничем не закреплены и, таким образом, снять их не представляет труда. В зависимости от массивности конструкции, снимают либо один верхний ряд, либо для пущей надёжности – два.
2. Устанавливается мауэрлат – особый элемент кровли, отвечающий за всю надёжность «купола». Он представляет собой лиственный брус с запилами под стропильные ноги по всему периметру сруба.

Концы мауэрлата выходят за его пределы, тем самым предотвращая попадание осадков внутрь.

3. Далее, устанавливаются стропильные ноги. Они могут крепиться непосредственно концами друг к другу либо к коньковому прогону. Если выбран второй вариант, то прежде устанавливают его.

Здесь важно не ошибиться с углом подреза – если отмахнуться от такого замера, то нагрузка на крепления вырастет в разы, и конструкция будет звенеть от напряжения. В конце концов – крышу снесёт.

4. Стропильных ног может быть две или несколько пар, в зависимости от размера. Тут подход прямо пропорциональный – больше длина, соответственно увеличивается количество стропил.

Для крепежа несущих конструкций используются анкерные болты и обвязка стальной проволокой – о привычных саморезах смешно и говорить.

5. Далее, выполняется обрешётка. Она ведётся брусом меньшего сечения, чем ноги, но не менее 100*50мм. Шаг обрешётки будет зависеть от ширины утеплителя, который потом необходимо будет сложить в сектора. Обычно это 50-60см.

После того, как обрешётка выполнена, можно сделать обвязку всего скелета посредством набивания брусков и приступать к фронтонам.

6. Боковые части крыши можно собрать на земле и затем поднять на место монтажа. Это гораздо удобнее и безопаснее. Кроме того, конструкции можно выполнить в виде щитов, как нужно обрезать, сделать отверстия для окон, и сразу установить на место.

7. После всех произведённых манипуляций, крышу можно покрывать выбранным для этого материалом. Сразу стоит учесть – металлоконструкции потребуют особого крепежа и обработки от коррозии, что строительство никак не удешевляет.

Всё-таки прогресс на месте не стоит, и промышленность предлагает более удобные и долговечные кровельные отделки.

Вот, собственно, и описание процесса — крыша на сруб своими руками. Простая двускатная крыша — самая легкая из конструкций, на ее основе делают вальмовые и другие крыши.

Крыша из бревна

Объемные дома в стиле жилищ викингов или старинных замков изготавливаются из массива дерева, диаметр которого превышает 50см. Монтаж деревянной крыши, даже с сечением 200*200мм, будет выглядеть так же нелепо, как шапка с помпоном на тяжеловесном доме.

Такие дома обычно обрамлены бревнами, если не столь внушительного диаметра, то, по крайней мере, близкого к нему.

Крыши бревенчатых срубов изготавливаются тем же методом, что и обычные, с той лишь разницей, что в работе будет задействовано тяжелое подъемное оборудование. Что еще дают такие типы, кроме надежного внешнего вида?

• Большое место под крышей. Все просто — установка таких размеров требует значительной высоты, иначе бревна просто упадут. Поэтому рассчитывать на то, что под стропилами будет более, чем полноценная комната, вполне оправданно.
• Установка большего представленных типов лестниц. Некоторые из них просто непрактичны в маленьких домах, а здесь есть место, где можно разгуляться.
• Крепость. Такой крыше вряд ли будут страшны ветра.

Проанализировав все это и примерив к своему дому, можно приступать к работе. Или вы можете обратиться в кровельную компанию, чтобы потом любоваться результатом проделанной работы.

Выберите второй вариант, это будет основным шагом в самостоятельной работе.

Существуют следующие способы крепления стропил к стене:

• С помощью мауэрлата;
• К балкам (перекрытию);
• Конструкция с затяжками;
• Скрепление с венцом вверху при строительстве срубов из бруса;
• Верхняя обвязочная система в доме, построенном по каркасной технологии.

В частных домах используются как наслонные, так и висячие стропила. В зданиях с большой площадью крыши обычно используются висячие стропила, изображенные здесь

Способы крепления стропил на сруб

Существуют различные способы крепления стропил в бревенчатом доме. В любом случае, это технологически сложная процедура, которая напрямую влияет на долговечность и целостность кровли.

Перед началом работ следует учесть, что дерево в  процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется.

Итак, существует несколько основных способов крепления стропил для деревянного строительства. Рассмотрите их ключевые особенности:

1. Скользящие крепления. Основаны на металлических салазках, за что и получили свое соответствующее название. Благодаря такой конструкции «ноги» стропил не подвергаются большим нагрузкам и адаптируются к геометрии бревна.

Благодаря ползунам стропила можно устанавливать до полной усадки дома, не опасаясь деформации крыши.

2. Жесткие крепления. Очевидно, что в этом варианте отсутствует гибкость, т.е. стропильные ноги не могут быть отрегулированы в пределах допустимых значений. Преимуществом этого метода является более жесткое крепление, что приводит к увеличению прочности.

Важно: Дерево — это натуральный строительный материал, который может дышать и менять свою геометрию. То же самое можно сказать и о дереве, которое быстро реагирует на влажность в помещении.

По этой причине подвижные крепежные элементы считаются лучшим вариантом в большинстве случаев.

Устройство кровли

На готовую стропильную систему накладывается только обрешетка и покрывается кровельным материалом по вашему выбору.

Если крыша требует теплоизоляции, теплоизоляционный материал укладывается между стропилами, а внутренняя сторона покрывается пароизоляционной мембраной и фиксируется поперечной обрешеткой, которая удерживает теплоизоляционный материал на месте.

Рулонный гидроизоляционный материал закрепляется над стропилами, тем самым защищая изоляцию от проникновения влаги со всех сторон. Для создания вентиляционного зазора к стропилам крепят обрешетку, а к стропилам — обрешетку.

Схема фанерной кровли Источник stroyvopros.net

Наконец, закрепляется конёк, обшивается фронтон и формируются карнизы.

Использование жесткого крепления

Инструменты для монтажа стропил.

При использовании метода жесткого крепления для установки стропил на балки необходимо соблюдать определенные требования и избегать изгиба, скручивания, поворота и смещения между элементами.

Эти требования могут быть достигнуты следующим путем:

• Закрепив уголком с подшиваемым бруском для опоры;
• Производя запил на стропильном элементе и закрепление этого соединения гвоздями и скобами.

Используя уголок с подшивными опорными брусками, стропила устанавливаются на мауэрлат. Сама деталь должна иметь жесткий упор по линии нагрузки за счет подшитого бруса длиной около 1м.

Он также закреплен по бокам металлическим уголком для предотвращения сдвига.

Второй способ установки является наиболее целесообразным. В этом случае фиксацию гвоздями производят с боковой стороны, происходит их скрещивание внутри мауэрлата, по вертикали должен быть забит третий гвоздь.

В результате получается достаточно жесткий крепежный узел.

В обоих вариантах соединения похстраховываются еще одним креплением элементов со стеной вторым гвоздем, используя для этого проволоку или анкеры.

Если угол крыши одинаков, стропила изготавливаются по шаблону, т.е. одинакового размера.

Стропила на баню: как крепить

Баня — незаменимая принадлежность загородных домов. Никакие самые современные ванны или душевые не могут заменить баню, это не только как место для купания и оздоровления, но и как место для душевной релаксации.

Стропила на баню, как крепить

Крепление стропил к мауэрлату

Последовательность работ

Основными факторами качества стропильной системы являются точность расчета высоты конька и длины стропил, а также детальное выполнение технологии работ по устройству крыши.

Для того чтобы крыша была хорошо защищена от проникновения атмосферных осадков, стропила должны быть закреплены следующим образом:

1. Сначала возьмите ровные доски из древесины хвойных пород без трещин и сучков. Чтобы увеличить срок службы стропильных ног, обработайте их антисептиком и антипиреном. Чтобы уменьшить расход пропитки, лучше обрезать древесину.
2. Затем изготавливается шаблон стропил, который будет служить образцом для остальных стропил.
3. Сначала установите первую и последнюю пару стропил, а затем натяните между ними струну, чтобы выровнять остальные стропила.
4. Закрепите остальные стропила, подрежьте концы ног, чтобы они были ровными, а затем установите обрешетку.

Опытные мастера рекомендуют использовать спиртовой уровень, чтобы контролировать правильность крепления стропильных ног, чтобы крыша была ровной, без перекосов.

Технология установки стропил на сруб

Противоусадочная конструкция крыши для рубленых фронтонов

Есть два основных решения:

• Крыша на слегах — технологически схожа с традиционными конструкциями крыш без гвоздей в традиционных славянских бревенчатых избах;
• Монтаж скользящих стропил.

Существует также слегово-скользящая стропильная система, но это те же скользящие стропила, только с добавлением боковых слег.

Это прямо-таки «модерн» — послесловие к системным рейкам и стропилам. Но он эффективен!

Стропила на рейках часто преувеличены

На самом деле, это масло масляное, потому что в первом варианте опорные балки горизонтальные, а во втором — вертикальные. Обе конструкции достаточно прочны, чтобы выдержать самую тяжелую, например, черепичную крышу. Нет смысла их дублировать.

Другое дело, что они не только удерживают крышу, но и жестко соединяют фронтонные стены. И когда к такой конструкции добавляются стропила, это делается в двух случаях:

• установить обрешетку на вертикальные стропила;
• для изготовления толстого пирога теплой крыши для мансарды.

Возможно, можно построить теплую крышу на слеговой основе, но эти инженерные решения пока не разработаны, потому что строителям пока достаточно стропил.

Поэтому, если вы собираетесь строить мансарду, вам не избежать установки стропил, если только вы не хотите поэкспериментировать.

Читайте также: 3D Расчет вальмовой крыши – Онлайн-калькулятор с чертежами

Фиксация стропильных ног на бане из пеноблоков

Стропила в таких саунах крепятся к мауэрлату, который устанавливается на армирующий пояс. Поэтому работы следует начинать с заливки армирующего пояса и установки мауэрлата.

1. Установите опалубку под заливку бетоном по периметру помещения на стенах. Для опалубки можно использовать обрезные доски толщиной около 20мм, которые крепятся к пеноблокам обычными гвоздями.

Сила воздействия бетона незначительна, и деформации опалубки не должно быть. Выровняйте верхние края опалубки по горизонтали с помощью спиртового уровня.

Важно. Перед заливкой бетона просверлите отверстия в блоках и вставьте в них шпильки для крепления мауэрлата.

Расстояние между шпильками составляет примерно 1,5-2 метра, следите за тем, чтобы отверстия не попадали в швы кладки.

Опалубка под армопояс

2. Протяните нитку под уровень между крайними шпильками, с ее помощью намного легче контролировать горизонтальность верхней плоскости раствора.

3. Залейте подготовленный цементно-песчаный раствор или бетон в опалубку и постоянно разравнивайте шпателем. Для контроля пользуйтесь нитью.

Практический совет. При проверке положения раствора не поднимайте струну вверх, она прилипнет к массе и покажет неправильное положение. Нить следует оттянуть в сторону и отпустить, как струну. Работать с толстой леской гораздо легче, чем с веревкой.

Армопояс с натянутой контрольной нитью

После полного затвердевания стяжки установите на нее мауэрлат и крепко затяните гайками. Не забудьте проложить гидроизоляцию между мауэрлатом и стяжкой. Лучше использовать два слоя обычного рубероида, так как он дешев и надежен.

Для мауэрлата используйте доску толщиной не менее 50мм и шириной 200-250мм. Затем установите потолочные балки перекрытия, к которым будут крепиться нижние стропильные ноги.

Установка мауэрлата

Шаг 1: Установите первую доску потолочного перекрытия. Её длина должна быть примерно на 80см больше ширины помещения, свес с каждой стороны должен составлять 40см. Это рекомендуемый метод установки стропил для невысоких бань.

Стропильная система опирается на балки перекрытия, что визуально увеличивает высоту бани. Если свесы делать из стропильных ног, то они опускаются значительно ниже уровня мауэрлата и визуально уменьшают высоту и без того небольших фасадных стен.

Кроме того, крепление стропильных ног к потолочным балкам намного проще, нет необходимости делать сложные запилы на пятках. Подготовка пяток требует не только много времени, но и большого практического опыта.

Балки перекрытия

Шаг 2: Рассчитайте количество и размер стропил. Расстояние между ними должно составлять примерно 60см; на конкретное значение влияют следующие факторы

• размер используемых пиломатериалов;
• климатическая зона, в которой находится баня;
• характеристики кровельного покрытия;
• размеры здания;
• наличие или отсутствие дополнительных распорок в стропильной системе.

Таблица размеров и других параметров стропил

Длина стропил зависит от угла наклона крыши, но практикующие специалисты используют упрощенный метод расчета — умножают ширину бани на 2/3. Например, если ширина крыши составляет 6м, то длина одной стропильной ноги равна 6×2/3=4м.

Такая длина обеспечивает угол наклона крыши в 30°, что достаточно для всех климатических зон нашей страны, независимо от максимального снежного покрова.

Калькулятор расчета длины стропильных ног

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину стропильной ноги»:

• высота конька (конькового узла) h, метров
• ширина здания D, метров
• Для какой системы произвести расчет?

• односкатная крыша

º — двускатная, вальмовая или шатровая крыша

«Рассчитать длину стропильной ноги»

Шаг 3: Подготовка стропильных ног. Это гораздо легче сделать на ровном участке земли. Отрежьте доски нужной длины, уложите их рядом с балкой. Отметьте угол отреза снизу и сверху. Сделайте заготовки, проверьте правильность.

Все в порядке — используйте две ноги в качестве шаблона и отрежьте остальные.

Подготовка стропильных ног

Практический совет. Если расчетная длина стропил на 5-10см больше 3м, стоит укоротить ее до 3м. Дело в том, что стандартная длина пиломатериалов составляет 6м, нет необходимости получать большое количество обрезков нестандартной длины.

Шаг 4: Установите крайние стропила, измерьте расстояние между ними и рассчитайте шаг между стропилами. Вставьте веревку между крайними балками, чтобы проверить правильность положения, и выровняйте остальные балки. по ней

Шаг 5: Прикрутите балки перекрытия к мауэрлату. Закрепите их с помощью металлических угольников и желтых саморезов, не используйте черные саморезы. Они изготовлены из термообработанного металла и склонны к растрескиванию под нагрузкой.

Следовательно, нарушается стабильность стропильной системы. Кроме того, черные саморезы ржавеют, что еще больше снижает прочность несущих элементов стропильной системы.

Перемычки закреплены на уголках

Опытные строители используют обычные гвозди, а не саморезы по нескольким причинам. Во-первых, забивать гвозди гораздо быстрее, чем саморезы. Во-вторых, нет необходимости в использовании шуруповертов.

С ними довольно сложно работать, особенно на высоте или в максимальной удаленности от площадки.

Нижние стропила крепятся на торцах балок перекрытия, дотянуться туда довольно сложно, к тому же приходится держать шуруповерт в вытянутой руке и с большим усилием прижимать его к головке винта.

В-третьих, гвозди изготовлены из обычной углеродистой конструкционной стали и имеют хорошие показатели физической прочности.

Если нагрузки превышают значения максимальной устойчивости, гвоздь слегка растягивается и сохраняет прочность узловых соединительных элементов, а не ломается.

В-четвертых, изгиб острия гвоздя на другой стороне доски полностью предотвращает его самостоятельное вытаскивание. В-пятых, стоимость гвоздей гораздо ниже, чем шурупов, а они понадобятся в большом количестве для стропильной системы.

Предпочтительнее использовать гвозди

Шаг 6: Поднимите предварительно собранные стропила на потолок бани и начните их крепить. Перед этим подготовьте временный настил на перекрытии для ходьбы. Доски настила должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес 2-3 человек вместе со стропилами.

Настил рекомендуется прибивать к балкам. Никогда не нарушайте правила безопасности, все их положения написаны на основе горького опыта. Помните, что ни одна крыша и стропильная система не стоит вашего здоровья.

Шаг 7: Установите первое стропило на крайней балке. Вдвоем это делать проще и безопаснее. Стропильную ногу выставляйте под уровень, крепите к балке гвоздями.
По бокам можно использовать металлические уголки. Один строитель держит ногу, а другой прибивает ее.

Шаг 8: Присоедините второе стропило к первому, убедившись, что верхние концы должны упереться друг в друга. Закрепите гвоздями конек. Убедитесь, что гвозди забиты под углом к годичным кольцам.

Это не только предотвращает растрескивание плит, но и значительно повышает прочность соединения.

Установка второй стропилины

Шаг 9. Прибейте примерно посредине стропилины доску для раскосины. Установите стропильную ногу строго в вертикальное положение и закрепите подпорку. Это временный элемент, в дальнейшем подпорки уберутся, вместо них установятся стационарные распорки.

Шаг 10. Такую же ферму соберите и с противоположной стороны бани, по коньку натяните нить. По очереди собирайте оставшиеся стропильные фермы. Постоянно следите, чтобы верхние углы располагались точно по натянутой веревке. Не забывайте о временной фиксации элементов.

Шаг 11. Установите под коньками вертикальные подпорки. Заготавливать их надо по отдельности, придется каждую измерять и подгонять. Опоры нижним концом крепятся к потолочным балкам при помощи гвоздей или перфорированной металлической ленты.

Верхний конец подрезается треугольником и вставляется между стропилинами.

Практический совет. Не переживайте, если не удалось точно подогнать вертикальную опору, разброс в несколько миллиметров никакого негативного влияния на стропильную систему не оказывает.

Если длина стропилин более 3,5 метра, то с двух сторон рекомендуется делать укосины с упором в нижний конец вертикальной подпорки. Укосины фиксируются с помощью перфорированной ленты.

Разновидности крыш углом для срубов

Двускатные крыши прекрасно сочетаются с рублеными дымовыми трубами. Две круто наклоненные плоскости создают впечатление сказочной избушки. Наиболее подходящий угол наклона — 45º-60º, но отклонения в любую сторону имеют полное право на существование.

Конкурентом двускатной конструкции в области срубов может быть скатная крыша, имеющая в сечении аналогичную или пятиугольную конфигурацию. Скатные крыши над бревенчатыми домами могут быть утепленными или холодными, с чердаком или мансардой.

В качестве отделки можно использовать все виды кровельных материалов, включая черепицу и камыш.

В деревянном строительстве сохранились старые методы угловой кровли и были разработаны новые методы, которые позволяют древесине свободно двигаться без ущерба для конструкции.

По способу строительства скатные крыши деревянных зданий делятся на две основные категории:

• Двускатные крыши и сплошные бревенчатые двускатные крыши. Они дополняют стены короба с торцов, выступая их естественным продолжением.

Несущие элементы конструкции крыши, оклады, опираются непосредственно на фронтоны в соответствии с «мужским» методом. Поверх него укладывается обрешетка для монтажа финишного кровельного покрытия.

• Крыши со стропильной системой. Они выполнены в соответствии с положениями, предусмотренными стандартной технологией для скатных крыш. Крыши могут быть скатными и фальцевыми; они опираются на балки перекрытия или стены через верхний край.

Фронтонные стены тривиально обшиты досками, что сокращает бюджет строительства.

На самом деле, кровельщики редко используют только одну технологию. Стропильная конструкция может быть объединена с самонесущей ферменной системой.

Висячая ферма может быть установлена в середине скатной крыши, чтобы стропила не прогибались под собственным весом вместе с крышей и снегом.

Есть схемы, которые вообще трудно классифицировать, потому что их решающие структурные особенности можно классифицировать по-разному.

Например, балка перекрытия, матовая или многослойная, может выступать в качестве подконструкции для стропил или действовать как элемент натяжения, соединяя элементы в висячий треугольник.

Затяжка стропил может быть смещена вверх, как это предлагается в другой статье, описывающей крышу над мансардой. Существует множество вариаций, но для понимания их конструкции необходимо обратиться к классическим схемам.

Правила изготовления крыши на самцах

Строителям крыши по самцовой схеме грех не  воспользоваться неоценимфм преимуществом бревенчатых коробок. Их можно многократно разбирать и собирать, как детский строительный набор.

Поэтому верхние венцы легко снимаются с предусмотренных мест и устанавливаются на подходящую ровную площадку.

Гораздо приятнее работать на твердой поверхности без всякого риска, так как нет необходимости ходить по шатким лесам или мосткам. Под венец устанавливаются осиновые бруски.

Они имитируют предыдущие ряды бревен, поэтому не возникает ни малейших сложностей с выравниванием в горизонт и сучками.

Если условно разделить бревенчатый дом на три горизонтальные секции, то нижние две трети предназначены для стен, а верхняя треть — для двускатной крыши. По сути, это клиновидный, сходящийся фронтон бревенчатого дома.

Он построен в основном таким же образом, но ширина торцевых стен постепенно уменьшается, так что края фронтонов напоминают лестницу со ступенями. Вместо длинных бревен, приходящихся на стены короба, врубкой укладывают слеги.

Врубают их не в каждый ряд, а через два или три.

Самцы распиливаются на всю высоту, создавая идеальную треугольную форму. Затем обрешетка устанавливается на лаги, и сверху укладывается кровельное покрытие.

Верхушки самцов соединяются коньковой слегой, которая может быть установлена двумя различными способами:

• С установкой слеги в вершине самца. В таких случаях бревно, завершающее фронтон, отесывается с 2- сторон на канты. Ступенчатые выступы самца спиливаются или скашиваются в виде треугольника.

На его вершине остались незакрытые участки, которые нужно будет заполнить коротышами.

• С перекрытием слеги бревнами самца. Согласно этой технике указанная коньковая балка перекрывается  бревнами самца, укороченными к вершине. Слеги при этом установлены ниже линии будущих скатов.

Обрешетку тогда приходится сооружать из внушительных по толщине бревен, чтобы выравнять плоскость скатов с границами фронтонов. Вместо решетин можно установить стропила, толщина которых компенсирует недостаток высоты в плоскости, образованной скатами.

Для фундаментов используются самые гладкие бревна Ø18-20см. Они скрепляются с помощью простых врубок «в лапу» или более сложными аналогами с «присеком» или «шипом».

Поскольку край фронтона строгается или пилится, врубки с горизонтальными частями крепежных узлов типа «в сковородень» не подходят. Ведь во время обработки часть опорного элемента соединения будет удалена.

Длина слег должна образовывать свес скатной крыши. Обычно это 0,5м. Если принято решение увеличить ширину свеса, то для увеличения несущей способности конструкции ноги размещают попарно или по три на каждом «шаге» самца.

После того как стропильная ферма установлена, ее геометрия проверяется путем размещения доски на воображаемом скате.

Выпуклости, выявленные доской, стесывают, а углубления заполняются деревянными накладками. Однако опытные столяры советуют не нашивать «заплатки», а лучше  побольше стесать.

Старые мастера вообще не использовали крепеж при изготовлении крыши на самцах. Такие конструкции назывались крышами без гвоздей. В дереве не было постепенно ржавеющих стержней, поэтому такие конструкции служили многие сотни лет.

Комбинация слег со стропилами

Бывают случаи, когда строительство традиционной искусственной крыши не представляется возможным. Например, тщательная работа по стесыванию лишнего материала со слег и самцов может повредить врубленные соединения.

В таких ситуациях классический вариант просто дополняется наслонными стропилами сверху. Это автоматически устраняет необходимость стесывания горбов. Окончательное выравнивание происходит на верхних краях стропильных ног.

Стропила изготавливаются по шаблону с отметкой врубок и длины ноги. Рубят их по-простому чашами. Точность рубки соединений стропил со слегами не требуется, наоборот, чаши должны быть на 3-5см больше абриса слеги.

Бревенчатый дом неизбежно оседает, теряя свою высоту. Стропила останутся почти прежнего размера, за исключением нескольких миллиметров.

Оседающая коробка будет тянуть за собой низ стропилин, что уменьшит угол, под которым нижняя часть стропила соединяется с верхним венцом. Это означает, что стропилины, упирающиеся в верхние бревна или в балки перекрытия, будут постепенно разъезжаться.

Безопасное для крыши смещение стропилин относительно слег обеспечит широкая врубка. Оставьте зазор между вершинами стропильных ног, опирающихся на коньковую балку.

В то время как стропила разъезжаются внизу, они будут сближаться вверху во время интенсивной фазы усадки. После усадки верхние части соединяют деревянной накладкой и/или затяжкой, установленной немного ниже.

В качестве альтернативы, не дожидаясь усадки, их можно соединить с помощью шарнирного соединения, которое позволяет деревянным частям системы двигаться без образования прорех между коробкой и крышей.

Нижние пяты стропилин в описанной выше схеме упираются в верхний венец, выполняющий роль мауэрлата, или в края матиц — потолочных балок. Узлы соединений выполняются врубками с шипом, карнизный свес наращивается кобылками.

Чтобы двускатную рубленую крышу не снесло с бревенчатого дома, стропилины привязывают через одну к забитым во второй сверху венец шпилькам проволочными скрутками. В районах с высокой ветровой нагрузкой каждое стропило должно быть привязано.

Ослабевшие скрутки следует подтягивать после активной усадки деревянной конструкции.

Два ската с наслонными стропилами

Схема аналогична предыдущему типу, только слеги не нужны вообще. Название «наслонные» стропильные ноги происходит от того, что верхом и низом они опираются на самостоятельные опоры.

Нижние пятки опираются на верхний венец, выполняющий роль мауэрлата, или на балки потолочного перекрытия. Существует несколько вариантов опирания верха стропил двускатной крыши над срубом:

• Коньковая или князевая слега, проложенная между самцами. Верхушки стропил, уложенные на слегу, не скрепляются и не соединяются шарнирами по причинам, описанным выше.
• Внутренняя капитальная стена. Между вершинами стропил также должен быть зазор, поскольку их края опираются на стены разной высоты и, следовательно, разной усадки.

Устраивать самцы для такой крыши нет особого смысла, фронтоны банально обшиваются досками.

• Опорная конструкция, установленная по матицам под коньковую балку. И снова в этом случае самцы не сооружают.

Для компенсации усадки опорные столбы устанавливаются на винтовых регуляторах, которые позволяют уменьшить длину опорных стоек при уменьшении высоты сруба.

В прошлом вместо компенсаторов использовались деревянные прокладки, которые удалялись после усадки.

Карнизные свесы наслонной крыши над срубом чаще всего обеспечиваются пришивными кобылками. Однако они могут быть сформированы и в результате выноса стропильных ног, если они крепятся скользящими соединительными  приспособлениями вместо врубок.

Скользящие крепления позволяют возводить крыши над рублеными стропилами, не дожидаясь усадки.

Полезные советы

Каждый выбирает стропильное соединение, соответствующее конкретным параметрам конструкции и условиям, в которых эксплуатируется дом.

Выбор может касаться, помимо прочего, материала, формы крыши, типа покрытия (тяжелое или легкое), климатических условий, преобладающих в местности, где строится дом. Однако существуют некоторые правила, которым необходимо следовать:

• Не экономьте на крепежных элементах. Необходимо выбрать лучшее и самое современное. И лучше использовать комбинацию из нескольких вариантов.
• Надежными крепежными элементами являются металлическая арматура, а также дюбели и шурупы. Для временного крепления можно использовать гвозди и саморезы.
• При строительстве деревянного дома всегда следует использовать скользящий крепеж.
• Если используются стропила с бордюрными камнями, их необходимо монтировать очень тщательно. Лучший способ сделать это — использовать шаблоны.
• Если для крепления стропил вы выбрали болты или шпильки с гайками, обязательно проложите между ними шайбы большого диаметра. Именно они образуют аккуратный блок и удерживают нагрузку при нажатии.

Выбор конструкции

Чтобы построить крышу дома, которая будет выглядеть эстетично и надежно защищать здание от внешних воздействий, необходимо выбрать оптимальный вариант конструкции.

Важно определить количество скатов, угол наклона крыши, выбор материала для площади крыши, чтобы определить, требуется ли изоляция.

На основании этих факторов можно рассчитать оптимальные параметры пиломатериалов, которые будут использоваться для изготовления каркаса крыши.

Кровлю особо сложных объектов лучше доверить профессионалам, а вот кровельную систему для небольшого приусадебного участка, коттеджа, бани или хозяйственных построек вполне доступно возвести своими руками.

В этом помогут тематические видеоролики, которые можно найти на нашем сайте.

К наиболее важным этапам в работе по строительству крыши относятся расчет, изготовление и монтаж стропил, поскольку стропила являются элементами, на которые приходится вся внешняя нагрузка крыши.

Крепление балок перекрытия к стене

В частном строительстве для крепления плит перекрытия обычно используются деревянные балки. Крепление балок — важный этап, от качества которого зависит надежность перекрытия.

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед строительством необходимо заказать проект дома и все сделать в соответствии с ним. Обычно там описывается способ соединения пола.

Здесь важно все — соединяются ли балки со стеной с помощью специальной врубки или крепежа для установки балок, соединяются ли они жестко со стеной или с помощью плавающей системы. Способ крепления очень важен.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются частью каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона или оцилиндрованного бревна балки обычно крепятся так, что они просто лежат на стене и имеют возможность продольного люфта.

Глухое крепление вызывает вибрацию при ходьбе по потолку второго этажа.

Существует одно различие между потолочными и напольными балками. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам.

Например, сезонное расширение бруса, даже высушенного на воздухе, составляет 2-3см на 5м. Очевидно, что любой пол, прибитый непосредственно к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть и расходиться.

Способы крепления стропила к мауэрлату

Мауэрлат — что это такое, из чего изготавливают

Опора для стропил скользящая

Сращивание стропил в районе конька

Методы установки стропил | ForestBase

Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки для гашения вибрации от шагов.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Металлические перфорированные листы для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление деревянных балок с их помощью довольно простое и не требует точной подгонки.

Кроме того, они способны сглаживать изменения геометрии древесины, возникающие в результате набухания.

В деревянном каркасном строительстве балка перекрытия крепится поверх продольных балок каркаса стен. Она укладывается поверх пролета и закрепляется двумя перфорированными уголками по бокам.

Таким образом, можно закрепить даже балку в виде лафетной доски, довольно узкой, установленной на ребро. Если балка — брус, и ее устойчивость не так важна, ее можно закрепить уголками в нижней части.

Лучше использовать брус, так как лафетная доска имеет тенденцию скручиваться по мере высыхания и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Технология крепления висячих стропил

Стропила такого типа опираются только на стены, что приводит к возникновению горизонтальных сил расширения, действующих на всю конструкцию. Для погашения этих усилий перед креплением стропил к стене следует использовать затяжку.

Этот элемент представляет собой брус или доску, которая используется для соединения вместе встречных стропильных ног, когда верхняя часть стропил жестко соединена. В результате получается безраспорный треугольник, который соединяется со стеной здания.

Существует альтернативный вариант при использовании балок перекрытия — эти изделия устанавливаются со стропилами в одной плоскости, перпендикулярной стенам дома.

Этот метод обычно используется при возведении легких мансардных помещений, хотя в некоторых случаях применяется и перекрытие по металлическим балкам.

Соединение стропил и балок независимо от веса крыши желательно использовать только в том случае, если есть полная уверенность в надежности и прочности стен здания.

Дело в том, что нагрузка на стропильную систему будет точечной, а не равномерной, как в случае с мауэрлатом.

Балки для перекрытий выбирают сечением 5х15 сантиметров. При создании кровельных свесов они долны иметь длину, позволяющую выносить их на расстояние, которое не может быть меньше 55 сантиметров.

Стропильную ногу в этом случае также выносят за стену и крепятся к краю балки.

Как крепятся стропила к мауэрлату

Крепление стропил — это важная часть кровельного процесса. То, как стропила прикреплены к балкам каркаса, влияет на эксплуатационные характеристики крыши при воздействии ветра, снега и резких перепадов температуры.

Все деревянные элементы способны впитывать влагу и в результате расширяться, а также сжиматься при воздействии высоких температур.

Учитывая свойства деревянных конструкций, не рекомендуется выполнять все соединения с помощью жесткого крепления, так как это приводит к разрыву и смещению.

Существует также опасность возникновения распирающих сил, действующих на бревенчатые стены в результате небрежной сборки конструкции. Чтобы избежать этого, важно знать, как установить стропила в бревенчатом доме.

Стропила можно прикрепить к раме следующими способами:

• жесткий;
• скользящий.

Метод зависит от формы крыши, а соответственно от того, какие стропила выбраны — наслонные или висячие.

Разметка размещения стропил при их монтаже

Разметка крепления досок к срубу должна начинаться с фронтонов, при этом элементы укладывают плотно к фронтону. Но сначала в доске необходимо вырезать опорный элемент — зуб. В верхнем венце сруба выпиливается паз по размеру зуба.

Обратите внимание, что стропила не могут быть закреплены без зуба и паза. При положении сверху торцы элементов необходимо укладывать на 5см ниже с учетом высоты фронтона.

Если конструкция крыши сруба включает в себя коньковый элемент из бруса или бревен, стропила должны быть наживлены к нему гвоздями. После установки всех элементов (раскосов, обрешетки) удалите временные гвозди.

Схема разметки стропил.

Это необходимо для того, чтобы при усадке сруба все элементы не зависали.

Расстояние между стропилами обычно составляет 60см и более.

Расстояние шага зависит от конструкции здания и его места строительства. Стропила располагают по обе стороны фронтона, в результате чего получается шатровая форма.

Между стропилами и фронтонами следует оставить зазор не менее 5 см, который впоследствии будет заполнен теплоизоляционным материалом.

Как установить на деревянный дом?

Существует несколько распространенных способов установки стропил на скатной крыше, самым популярным из которых является метод врубки (пила + топор). Это самый прочный и жесткий метод, который подходит для кирпичных и блочных домов.

Врубка производится в соответствии с рельефом мауэрлата.

Можно использовать и другой способ: нашивка опорного бруса и выпил с помощью заготовки из длинной доски (1м) и двух тонких досочек. Этот способ крепления рекомендуется для хозяйственных построек и нашивается к боковым сторонам стропил.

Монтаж на сруб из бревна

Он считается сложным из-за большого веса бревен. Это либо врубки на местах крепежей, либо скользящий метод. Этот метод подходит для деревянных зданий (наслонные системы) с расчетом на то, что впоследствии конструкция даст усадку.

Одна часть скользящего кронштейна размещается на стропилах, а другая — на мауэрлате. Компоненты соединены шарнирами.

Смотрите видео об установке стропил на бревенчатом доме:

Как положить на каркасный?

Это наиболее стандартный метод сборки, подробно описанный выше (базовая конструкция + обрешетка), выполняемый на земле или непосредственно на крыше. Выбор подходящего метода определяется владельцем.

Чертеж каркаса, независимо от выбранного кровельного материала и слоев, детально прорисовывается инженером и согласовывается с клиентом. Сам каркас бывает деревянным или металлическим.

На блочное (газоблочное) строение

Стропильная система на блочный дом (из газоблока, пеноблока, ЖБ-материала и бетонных плит) всегда устанавливается на армированный пояс традиционным способом (описан выше).

Выступающие стержни армировки проклеиваются гидроизоляционным материалом, и на них, по размеченным высверленным отверстиям надевается широкий толстый профилированный брус, создающий основу конструкции.

В дальнейшем, каркас из подготовленного расходного материала собирается на земле, и поднимается с помощью механических и автоматических приспособлений (грузоподъемник).

Либо собирается со стороны кровли, а затем по строительным лесам или приставной лестнице с наружной, внешней стороны.

Крепеж всей стропильной системы осуществляется анкерами, которых берут ровно в таком количестве, сколько используется стропил.

Для газоблочных домов, не имеющих армопояса, можно использовать фиксацию шпилек в бетоне.

Такая технология позволяет монтировать крупные длинные болты вглубь конструкционных стен, с деревянным или металлическим пластинчатым закреплением, на которые будут надеваться стропила, по всему периметру дома.