Дом из газоблока: Можно ли построить «сделай сам» технология строительства дома и загородного дома, пошаговая инструкция и фото

Можно ли строить из газобетонных блоков?

В конце 1980-х – начале 90-х газоблок впервые был использован строителями в СССР.

Материал быстро завоевал популярность, в первую очередь благодаря своим размерам, благодаря которым строительство происходило в несколько раз быстрее, чем из других элементов.

Однако сыграло роль отсутствие информации о специфических свойствах газобетона, элементы укладывались на несовместимый цементный раствор.

В результате дома быстро покрывались трещинами и требовали постоянного ремонта. Газобетонные блоки не были в фаворе, пока информация о них не стала доступна зрителям.

Оказалось, что при должном обслуживании, соблюдении технологического процесса в производстве и строительстве материал раскрывает все свои преимущества:

1. Легкий вес. Это преимущество позволяет сэкономить на высоте фундамента, газобетон намного легче кирпича. Его также легче транспортировать, и вы можете выполнить работу самостоятельно.

   Несмотря на большой формат блока, его без труда поднимет человек со средними физическими возможностями.

2. Пожарная безопасность. При сильном нагреве ячеистые бетонные блоки не горят, не выделяют токсичных веществ. Они выдерживают воздействие открытого огня в течение 2 часов и не меняют свойств.
3. Большой формат. Блоки большего размера легче складывать в стену, работа выполняется быстрее, работы требуется меньше. Для соединения элементов нужен небольшой раствор, тепловые мосты отсутствуют.
4. Теплоизоляция. Газобетон хорошо удерживает тепло, этот показатель в 4 раза выше, чем у полнотелого кирпича. С экономической точки зрения строить дом из газоблока выгодно, на отопление выделяется заметно меньше средств.
5. Долгая жизнь. Материал не подвержен появлению микроорганизмов, не гниет и не может служить пищей для грызунов. При аккуратном обращении сооружение прослужит более 60 лет.

Есть недостатки:

1. Хрупкость. При перепаде высот между элементами, подвижках грунта, судорогах, трещинах. Это происходит из-за разницы давлений. Вот почему так важно проверить геометрию стены.
2. Подверженность взлому. Газоблок можно разрезать, поэтому его нельзя использовать для стен магазинов с ценностями.
3. Гигроскопичность. Материал отлично впитывает влагу, остается внутри элементов. Некоторые строители увлажняют блоки перед укладкой, также воду берут из атмосферы.

   Если стены не будут достаточно долго сохнуть, когда наступят морозы, водяные клетки замерзнут и разрастутся внутри блока. Тогда давление изменится и элемент просто сломается изнутри, вызвав трещину.

Качественная гидроизоляция, правильный подбор материала и клея помогут справиться с недостатками газобетонных блоков.

Газоблоки сегодня активно используются для частного строительства. Подходит для домов до 5 этажей, хозблоков и сараев, гаражей, заборов. Благодаря своим теплоизоляционным свойствам, например для ванн, он будет лучшим вариантом, чем кирпич.

Какие именно блоки подходят?

Для частного строительства используется конструкционно-теплоблок из бетона. Он должен отвечать всем требованиям по сохранению тепла в помещении, иметь достаточную прочность и плотность.

Оптимальный вариант от 500 до 900 кг/м3 с плотностью, которая указана по D500-D900.

Специалисты рекомендуют для строительства частных домов выбирать газоблоки, высушенные в автоклаве. После такой сушки характеристики улучшаются.

Важные свойства газоблоков и их оптимальные значения для домов:

• безопасный, экологически чистый состав, без токсичных загрязнений;
• большой формат, стандартный размер подходит высотой до 30см, длиной до 62,5см, толщиной до 40см;
• низкая теплопроводность, 0,12-0,19 Вт/м°С;
• паропроницаемость 0,15-0,20 мг/мчпа;
• хорошая прочность на сжатие 1-1,5 МПа:
  в случае одноэтажных зданий Д400 подходит для двухэтажных зданий Д500 (плотность выше 2,5), для трех этажей и выше Д600 (степень плотности В3,5), для перегородок от Д500 до Д700;
• по мере увеличения плотности материала снижаются его теплоизоляционные свойства и способность задерживать звук;
• выбирайте проверенных производителей, желательно отечественных, их продукция больше соответствует российским погодным условиям;
• в случае нагрузочных конструкций можно использовать только ровные аккуратные блоки, без сколов симметричной формы;
• цвет поверхности равномерный, без разводов и примесей, светло-серый;
• есть упаковка, сертификаты, паспорта на продукцию (не всегда доставляют, надо спрашивать).

Газобетонный блок – это стеновой материал, из которого можно строить только стены. Не используется для фундамента.

В зависимости от части стены используется полнотелый блок или П-образный Последний подходит для размещения в нем армированного пояса и других дополнительных элементов.

Типы газосиликатных блоков и их расчёт

Чтобы построить дом из газоблоков, необходимо в первую очередь правильно выбрать тип блоков, ведь они выпускаются разного размера и плотности.

Строительный рынок предлагает такие виды материалов с соответствующей маркировкой (каждая цифра в обозначении означает плотность газосиликатного блока в км/м3):

• Блоки D400 имеют теплопроводность 0,096 Вт/м•°С. Этот тип блоков рекомендуется для утепления и монтажа перекрытий.
• Блоки с теплопроводностью 0,12 Вт/м•°С. Эти газосиликатные блоки уже можно использовать для кладки наружных стен дома без их последующего утепления.
• При уровне теплопроводности газосиликата 0,14 Вт/м•°С он подходит для строительства домов без обязательной теплоизоляции снаружи.

ВАЖНО: Толщина стенки такого газосиликатного блока должна быть больше стандартной.

• Блоки D 700 имеют коэффициент теплопроводности 0,16 Вт/м•°С. Чаще всего этот тип материала используется для возведения несущих стен и перегородок при строительстве дома.

  Его также можно использовать для кладки наружных стен здания, но при условии обязательного дополнительного утепления.

Итого рекомендации по применению некоторых видов газосиликатов выглядят так:

• Блоки с маркировкой 200-300 – используются в качестве наружного утепления или наружной отделки;
• Блоки 400-600 подходят для строительства одноэтажных зданий, при этом такой материал можно использовать как для наружных, так и для внутренних несущих стен;
• Блоки 500-700 – чаще используются при строительстве зданий от 2 до 3 этажей или зданий со сложной конструкцией (мансарды, балконы и т д.);
• Блоки 700 — рекомендуется использовать под армопояс.

Что касается количества строительного материала, то его можно рассчитать в кубометрах, умножив параметры будущего дома в соответствии с проектной документацией.

Это означает, что ширина и длина дома, толщина блока и высота стен перемножаются. Полученное значение и есть количество газа WM3-крона.

Плюсы и минусы

Основной причиной выбора именно этого типа блоков является их относительно дешевая стоимость.

По расчетам, один квадратный метр блоков вдвое дешевле кирпича.

Многие, кто строил, утверждают, что это не совсем так. Так как материал достаточно деликатный.

Увеличение стоимости строительства также связано с облицовкой наружных стен. Без него не получится, потому что газосиликат легко впитывает воду и начинает разрушаться.

Не каждый материал подходит для облицовки стен. Для этой цели лучше всего подходит сайдинг, можно обрезать стены кирпичом, но это удорожает строительство. Благодаря сухой облицовке вам понадобится зазор для вентиляции, чтобы дома не появилась плесень.

Производители газосиликата, рекламируя свой продукт, говорят, что дома из него будут теплыми, а строительство не займет много времени. Это так? В доме будет тепло, но тогда придется защищать стены от влаги.

Многое зависит от геометрии блоков, с погрешностью (1 мм на 600) построить дом будет несложно. Материал такого качества могут создать только зарекомендовавшие себя производители газосиликатов, а стоить продукция будет недешево.

При строительстве дома не стоит экономить на растворе; Клей для блоков лучше сохраняет тепло. Блоки тяжелые, с ними трудно справиться, но пользоваться ими проще, чем кирпичами.

При строительстве дома из ячеистого бетона учитывайте следующие моменты:

1. Не стройте выше двух этажей, стены могут не выдержать нагрузки.
2. Сделайте металлическую сетчатую ленту для каждого этажа.
3. Дом требует монолитного фундамента.
4. Помните, что стены будут давать усадку.

В домах из газосиликата легко провести электропроводку и установить отопление. Если все сделать с умом, то дом получится теплым, красивым и сделанным в короткие сроки, въехать в него можно меньше, чем за год.

Газоблок в 14 раз больше кирпича. Строительство дома из блоков занимает меньше времени.

Сравним параметры:

• стоит меньше кирпича;
• газосиликат теплее кирпича;
• теплопроводность блоков лучше;
• показатели стойкости газобетона 50 циклов, кирпича 80-100.

Недостатки :

• низкая прочность на сжатие;
• водопоглощение, необходима фасадная грунтовка.

Особенности технологии строительства домов из газоблока

Строительство дома не требует привлечения специальной техники. Вы можете построить его в условиях без электричества. Благодаря своей простоте, небольшому весу, простоте сборки и высокой скорости строительства материал стал распространенным.

При работе с газоблоком важно учитывать все требования, которые к нему предъявляются. Если вы раньше не имели дело с блоками такого типа, стоит обратиться за профессиональной консультацией или привлечь к строительству опытных специалистов.

Такой повышенный уход за техникой обусловлен низким уровнем прочности, а также гигроскопичностью продукта. Еще одна особенность при возведении здания – исключить возникновение мостиков холода, чтобы в дальнейшем блок не намокал.

Лучше всего обратиться к опытным строителям. При строительстве конструкций под ключ они будут соответствовать всем ГОСТам и СНИПам, что немаловажно.

Стоимость готовой постройки будет значительно дешевле, если построить ее, вооружившись всей необходимой информацией о газоблоке, его функциях и так далее

Укладка газобетонного блока

Стены из газоблоков выводятся в следующем порядке:

1. Разметка происходит на фундаменте.
2. Рельсы установлены — заказы и веревка натянута.
3. Залит бетон и устроено первое правительство.
4. Первый ряд проверяется на ровность.
5. Газоблоки укладывают вдоль стены.
6. После укладки выполняется армирование.
7. Поверхности блоков очищаются вручную или полируются машинным способом.

При прессовании ящиков в домашних условиях лучше не использовать треснувшие и деформированные блоки. Их следует использовать для кладки внутренних перегородок.

Кладка первого ряда

При правильном размещении первого ряда блоков остальные кладочные работы значительно упростятся.

Укладка первого ряда выглядит так:

1. Первый блок расположен под максимальным углом, который определяется вертикалью.
2. Его нижняя часть смачивается водой и прикрепляется к земле цементным раствором (используется только для монтажа начального слоя, т.к. цемент сохнет дольше клея, и блоки легче выравниваются).
3. Кроме того, каждый блок устанавливается в горизонтальное положение с помощью строительного уровня.
4. После укладки всего ряда поверхность блоков обрабатывается травой, а образующаяся пыль тщательно удаляется щеткой.

Укладка второго и последующих рядов

После укладки начального ряда нужно подождать несколько часов, пока раствор затвердеет и можно продолжать ковать стены.

Клей используется для укладки второго и последующих рядов. Все работы проверяются на точность на строительном уровне. Этот процесс ничем не отличается от первоначальной установки (только вместо бетона для крепления блоков используется специальный клей).

Поскольку клеевой состав быстро сохнет, работать необходимо быстро и тщательно.

Строительство дома из газосиликатных блоков – основные принципы

Работы желательно проводить при стабильно положительной температуре воздуха. Оптимальный температурный режим: +5 — +25°С. Если воздух прогревается выше верхнего значения, поверхность модуля будет смачиваться водой.

Если Вы вынуждены работать в холодное время, рекомендуется использовать клей с добавлением заморозки – в этом случае работа может продолжаться до -15°С

Фундамент

По проекту дома строится несущий фундамент. Обычно это монолитный ленточный или половой фундамент.

Между основанием (подвалом, если он есть) укладывается горизонтальный гидроизоляционный слой битумным материалом в рулоне или специальным раствором на основе сухих цементно-полимерных смесей.

Если поверхность основания нагрузки неровная, ее наносят на цементно-песчаный раствор, смешанный в соотношении 1:3.

Если по проекту вместимость модуля реализуется не более чем на 2/3, то составляет ощущение, что шов не сплошной, а прерывистый, выравнивающий только явные огрехи. Это снизит потери тепла.

Технология укладки газобетонных блоков

Этот этап требует максимального внимания. Установив идеально ровную поверхность, можно облегчить весь ход работ.

Последовательность действий:

• основание проверяется уровнем или уровнем;
• раскладывается первый ряд модулей;
• после обустройства убираются все неровности, сметаются мелкие осколки и пыль.

Маяки

Проверяется положение по контуру стеновых конструкций и углов по уровню. Устанавливаются угловые модули Beacon. На том уровне, на котором находится верхняя часть этих блоков, с отступом 2-3мм от боковой поверхности будет лежать тетива — швартовка и привязка.

Если кабель болтается, что характерно для длинных стен и столбов, установите модули косвенного оповещения. При смене места швартовки ее крепят на гвозди, вбитые в шов стены.

Установка блоков должна быть осуществлена ​​в течение 15 минут. В процессе работы смесь постоянно перемешивается для сохранения однородной консистенции

Приготовление клеевого раствора

Продукт разводится согласно инструкции на упаковке. В работе использовался механический метод перемешивания, например дрель с насадкой или мешалка.

Сухой порошок постепенно вводят в воду комнатной температуры. Масса вымешивается до однородности.

Подготовка и разметка блоков

Последовательность действий:

• по оси стены делаются обозначения наружной и внутренней стен, отверстия;
• поддоны с блоками доставляются к месту укладки;
• модули располагаются по оси стены для укладки в один ряд;
• в случае швов перегородок, стыков, пересечений, вертикальных ограничений могут потребоваться нестандартные модули;
• их изготавливают с помощью разметочного угольника и пилы.

Укладка

Когда блок и смесь клея будут подготовлены, можно переходить к кладке. Смесь раствора перемешивают и равномерно наносят на первый ряд с помощью зубчатой ​​гребенки.

При работе с прямоугольными модулями клей распределяют по горизонтальным и герметичным швам. При использовании пера и паза — у работника выполняется горизонтальный шов и частично боковые участки торцевой поверхности.

Модуль из силикатных блоков или пеноблоков хорошо укладывается и хорошо прессуется. Murowy реализован в модуле ½. Выступивший раствор не затирают, а удаляют стаканом. Размер зубьев зуба 4-5мм, максимально допустимая толщина шва3,0 мм.

После укладки каждого ряда модули разравнивают струей или теркой, мелкие осколки и пыль сметают веником или щеткой. Швартовный канат перемещается на следующий ряд.

По конструкторским чертежам выполняются все отверстия и соединения. Гидроизоляцию следует предусматривать в местах сопряжения стен с цокольным, цокольным, цокольным этажами.

Армирование, как часть технологии

Проекты газобетонных домов из бетонных блоков содержат все данные о необходимости усиления и местах размещения арматуры.

Гипсокартон поможет вам упростить внутреннюю отделку. Подготавливается поверхность стены, листы материала монтируются на каркас или приклеиваются к стенам

К конструкциям, подлежащим обязательному армированию, относятся:

• пружины (900мм опорные зоны);
• длинностенные конструкции, которые должны эффективно опираться на боковые нагрузки;
• почетные стены с высокой расчетной нагрузкой;
• нижний шов оконных проемов (900мм с обеих сторон).

Укрепляющий пояс укладывается на расстоянии 60мм от внешнего края стены. Бородавчик делает бороздки, заполненные клеем. В полости вдавливают бруски до полного их покрытия клеем.

Читайте также: Разделочные доски с водяным подогревом — все виды, лучшие производители, установка

Строительство дома из газобетона – технология проверки качества работ

Каждый ряд кладки проверяется на правильность монтажа:

• углы контролируются простым углом;
• горизонтальность — через уровень и принципы.

Правило размещается на стене, по нему выставляется уровень. По выравниванию его с горизонтом выявляется отклонение. Если дефект не превышает допустимого значения, отклонение устраняют при устройстве последующих рядов.

Через каждые 2-3 ряда по высоте стены параметры контролируются уровнем, вертикальность – по вертикали и уровню. В случае выявления отклонений осей их устраняют на уровне пола. Длину стены проверяют рулеткой или обычным метром.

Кровля

После возведения стен необходимо уложить полы. Они могут быть монолитными или из заводских железобетонных многоплитных плит, где устроен бетонный экран толщиной 5,0см от арматуры. Половая плита опирается на монолитный распределительный пояс.

Такая система эффективна при дальности свыше 6,0м.

С меньшей стоимостью можно использовать альтернативный вариант – плиты вентилируемого пола. Наиболее удобным способом ремонта является расположение на улице на этапе возведения стен. На основе радиатора, слой которого должен быть 15-20см.

Заводится стропильная система, укладывается кровельный материал.

Наружные стены не должны быть облицованы пенопластом или пеностеклянными плитами, окрашены или оштукатурены полимерными растворами

После выполнения основных работ можно приступать к отделке, установке окон и дверей, после чего можно рассматривать как возведение их из газобетонных блоков. Технология строительства дома из пеноблока своими руками практически идентична рассмотренному способу.

Правила строительства стен

Все правила и положения, касающиеся газобетонных блоков, указаны в нормативных документах: ГОСТ 31359-2007, 10884-94, 9561-91, СП 22.13330.2011.

Подчеркнем основные нюансы:

1. В случае кладки из газобетона допускается только клеевой раствор. Цементно-песчаный используется в основании стены, на него кладется первый правитель, чтобы можно было менять высоту блоков.
2. На первое правительство стоит обратить особое внимание, оно станет ориентиром для остальных ордеров.
3. Строительство начинается с углов, перепады высот не проверяются. При обнаружении несоответствия проблему можно решить, закрепив блоки рубанком над газоблоком.
4. При соединении рядов посередине вам может не хватить места для всего элемента. Потребуется разрезать цельный газоблок, для ровной резки используйте пилу и треугольник.
5. Гидроизоляционный слой устраивают между первым правительством и основанием. В качестве материала ролика используется, например, рубероид или мембрана.
6. Между укладочными рядами следует выдерживать не менее 4 часов, чтобы раствор успел затвердеть.
7. После окончания строительства рекомендуется дождаться полного высыхания стены. Он длится от 10 до 12 месяцев. Если сразу использовать отделку, появятся трещины.
8. Каждые 3 ряда блоков армируются металлическим стержнем. В последнем ряду монтируется усиленный пояс.
9. Укладка газоблоков осуществляется с минетом, со сдвигом не менее чем на четверть элемента по сравнению с предыдущим рядом. Только в этом случае давление на стену будет равномерным.
10. Несущие стены соединены блоком.
11. Сочетание перегородок и несущих стен создается гибкими связями.
12. Работы рекомендуется производить при наружной температуре от +5 до +35 градусов. Если строительство происходило зимой, в раствор добавляют морозостойкие компоненты, чтобы влага от него не впитывалась строительным материалом.

Толщина клеевого шва 1-3мм, цементно-песчаного — до 10мм.

Последовательность действий

В первую очередь важно иметь большое желание строить.

Во-вторых, у тебя должны быть руки, которые растут из того места, где приходится.

В-третьих, приобрести необходимое количество строительных материалов и инструментов для строительства будущего дома.

Многие непрофессиональные строители считают, что нужно минимум три помощника, чтобы построить качественный дом, чтобы в нем были не только стены, но и перегородки из газоблоков. Это глубокая иллюзия.

Строительство из блоков под силу одному строителю-любителю, но с помощниками, конечно, будет круче, а при грамотном разделении обязанностей результат строительства вас порадует.

После подготовительных работ важно досконально изучить способы кладки и строго соблюдать технологию изготовления стен из газоблоков.

Как составляется проект?

Разделы, содержащиеся в проекте:

• Архитектурный. Здесь указаны все параметры дома, каждого его элемента (габариты, высота, толщина и т.д.). Они фиксируют параметры почвы, особенности рельефа, расположение растений на участке рядом со зданием.

  Из этой части можно понять, как будет выглядеть дом, его расположение и общий вид.

• Конструктивный. Вот подробная информация о каждом отдельном элементе конструкции. Например, сведения о типе фундамента, элементах крыши, типе материала стен, особенностях пола и т. д.

  Необходимое количество материала указывается с запасом на каждый элемент.

• Инжиниринг. Здесь указаны детали расположения вентиляции, канализации, водопровода, электричества и других коммуникаций. Можно указать план подключения к водопроводу, любые мелочи, которые могут быть интересны заказчику.

Рекомендуется доверить проект профессионалам, данная документация будет полезна для разработки и подачи заявок в государственные органы и для работы узких специалистов в самостоятельном строительстве.

Какие материалы и инструменты потребуются?

Для работы с ячеистым бетонным блоком применяются:

• 
  специальная пила по металлу;
• мастерок;
• двусторонний молоток с прорезиненным навершием;
• строительный уровень, фонари, швартовная нить;
• самолет;
• ручной инструмент для создания стробоскопа;
• жесткая кисть;
• рог;
• шаблон решения (для ускорения процесса).

Материалы:

• газоблоки;
• клеевые и цементные растворы;
• арматура;
• на фундаменте (песок, глина, каменный щебень, бетон, геотекстиль);
• гидроизоляционный рулон;
• потолочные плитки;
• кровельные материалы;
• опалубка и стропила.

Пошаговая инструкция с технологией возведения своими руками

Рассмотрим этапы работ по строительству домов из газобетона:

1. Фундамент. В случае дома из газоблоков подойдет монолитный бетонный цоколь или ленточный фундамент. Они способны выдержать вес дома. Для этого выкапывается яма, укрепляется дно песком, глиной и щебнем, монтируется опалубка.

   Фундамент заливается поэтапно, чтобы все слои успели застыть. Фундамент должен возвышаться над землей на 40-60см, чтобы стены не касались земли.

2. Плинтус и зона отмостки. Цоколь бетонный, можно отделать кирпичом или другими прочными, влагостойкими материалами. Если планируется подземный этаж или цоколь, потребуется утепление. Отмостка строится примерно через год после полной отделки стен и крыши.

   В это время земля рядом с домом закончит свое движение.

3. 
   Гидроизоляция. После застывания основание покрывается рулонным материалом для гидроизоляции стен.
4. Стены. Разметка выполняется перед началом работы. В случае перепада высот потребуется выровнять газоблоки. Первые элементы размещаются по углам, проверяется геометрия стены. Затем подключите правительство.

   В первом горизонтальном ряду используется цементно-песчаная смесь, что позволяет менять высоту. Используйте клеевой раствор вертикально.

5. Между рядами приходится ждать 4-6 часов, пока раствор не сможет. Продолжить второй ряд снова с углов, используя раствор клея. Второе и последующие стихотворения написаны на бегу. Газовые блоки сдвинуты на ¼, ⅓ или ½ части по сравнению с предыдущей строкой.
6. В каждом 4-м ряду делается армирование стены. Нарезается 2 штроба на расстоянии 5-6 см от края блока на глубину 2-3 см, внутрь укладывается арматура и заделывается раствором.
7. В последний ряд укладывается армированный пояс. Белые отверстия созданы.
8. Укладывается пол, а затем так же, как и предыдущие стены, укладывается второй этаж или фасад.
9. Крыша. Установка начинается со стропильной системы. После покрытия крыши выбранным материалом.
10. Теплый контур. Сюда входит установка окон и дверей. На этом этапе необходимо полностью просушить постройку, для чего необходимо создать навес и оставить его на 2-3 сезона.
11. Отделка фасада и внутренних помещений. Выполняется утепление, гидроизоляция, пароизоляция, покрытие отделочными материалами.

Особенности для дачного домика и коттеджа

Дропа – это летняя резиденция, которая зимой не обслуживается. Здесь больше внимания уделяется защите от перегрева, организована качественная вентиляция.

Утеплять загородный дом из газоблока нет смысла, здание законсервировано на зиму и перепады температуры ему будут не страшны. Прочность такого дома снижается.

Коттедж представляет собой более солидную конструкцию, внутри проходят коммуникации, требуется качественная теплоизоляция, защита от влаги и механических повреждений.

Такая конструкция требует больше времени, финансовых затрат, зато дольше стоит и готова к эксплуатации в любое время года.

Армирование кладки

С помощью бороздорезки нарезаются канавки для укладки арматуры, в них заливается клей для укладки блоков, после чего стержни полностью запрессовываются.

Эксперты утверждают, что армирование не влияет на несущую способность стены. Его задача – принять на себя сжимающие и изгибающие нагрузки и предохранить стены от растрескивания.

Стену рекомендуется армировать, когда одна из поверхностей стены подлежит оштукатуриванию. Это исключит возможность образования трещин.

Если он решит защитить здание снаружи здания (например, сайдингом), а изнутри установить сухие и гипсокартонные плиты, в укреплении стены нет необходимости. Просто соорудить усиливающие пояса на уровне пола и перед устройством кровли.

В качестве материала используется армирование сечением не менее 8 мм или стальные полосы из оцинкованной стали 8/1,5см. Стальные полосы соединяются с проволокой диаметром 1,5мм, расположенной в виде «шланга».

Для его нанесения на поверхность блока предварительно вырезаются канавки. Их заливают клеем, в котором бруски вдавливаются таким образом, что он их полностью покрывает. Это защитит арматуру от воздуха и влаги и предотвратит развитие коррозии.

Монтаж проемов

• в случае усиления стержневой стены кладку укладывают через каждые 4 ряда, на один ряд ниже образования оконных и дверных проемов, перемычек и соединений. Брусья должны быть по обе стороны от отверстий не менее 90см;
• отверстия шириной до 1,5м можно усилить металлическими уголками, для чего изготавливается газобетонный блок соответствующего размера. Это предотвратит разницу в высоте.

  Металлические уголки перед укладкой рекомендуется покрыть антикоррозийным составом или покрасить.

  Чтобы армирование было проще и качественнее, при оформлении углов между стенками отверстия рекомендуется установить деревянный брусок подходящего сечения;

• если яма шире 1,5м, лучше всего укрепить ее железобетонной перемычкой. Его высота должна быть не менее 20см. Перед заливкой бетона монтируется формула с нужной формой и размером, и в нее укладывается арматурный каркас.

  Вы можете использовать специальный U-образный блок, который доступен в торговле. Это значительно упростит процесс формирования и укрепления отверстия.

Возможные сложности и ошибки

Что нужно знать заранее:

• Основа таких построек подходит только для бетона. Другие могут не удержать вес.
• Необходимо установить плинтус и отмостку. Стены должны возвышаться над землей и быть недоступными для прямого попадания влаги.
• Не забудьте укрепить конструкцию. Если трещины появляются вовремя, их можно устранить.
• Водонепроницаемость обязательна. Утепление — По желанию владельцев рекомендуется проводить в северных районах и средней полосе.
• Перед отделкой газобетонные блоки должны быть абсолютно сухими. В противном случае вода не сможет испариться и начнет разрушать стены изнутри. Поэтому необходимо соблюдать перерыв между этапами работы.
• При оформлении стен стен используется клеевой раствор для газоблоков, а не для плитки и уж тем более цементно-песчаный.

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем все, что мешает, чистим и начинаем размечать. Для этого используем арматурные стержни и веревку.

Определяем ось будущей конструкции. Берем вертикальную линию и представляем первый угол фундамента. Перпендикулярно ему тянем веревку ко второму и третьему углам здания.

Проверьте четвертый угол угольником. Измеряем диагонали. Если длина одинаковая, все нормально, углы одинаковые, можно втыкать бруски и тянуть веревку.

Аналогично делаем обозначение внутреннего основания, отступив от внешнего порядка 400мм (оптимальная ширина ЛЕНТОЧНОГО фундамента).

Выкапываем траншеи по всему периметру дома и под будущие внутренние стены.

Подготавливаем траншеи

Найдите самую нижнюю точку. Отсюда считаем глубину дна. Небольшой домик можно построить и на ленте 40см. В остальном следите за особенностями конструкции и всего места (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно ровным. Проверяем вертикалью и уровнем.

На дно кладем песчаную подушку и тщательно прибиваем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание вне сезона. Рекомендуемая толщина от 15см.

Насыпьте гравий на песок и положите кровельное покрытие.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и других подобных материалов. Скрепляем элементы гвоздями или шурупами.

Важно! Создаем опалубку таким образом, чтобы она возвышалась над уровнем земли не менее чем на 300мм.

По внутреннему контуру протягиваем леску на уровне верхнего края будущей начинки.

На этом же этапе продумываем систему отверстий для ввода воды и канализации. Для этого ставим в нужных местах пустые трубы и засыпаем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитной конструкции

Берем прутья диаметром 12-14мм. Ввязываем их в сетку гибкой стальной проволокой. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньше должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности ячеек 20х20см.

Делаем сетку по размеру котлована.

Важно! Между армированным слоем, стенами и оголовком котлована оставляем углубления 5см для обеспечения бетонирования всей арматуры в дальнейшем.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем необходимый объем бетона. Приготовление или заказ смеси. Используем стандартный рецепт приготовления:

• цемент – 1 часть;
• гравий – 5 частей;
• песок – 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Бетонный раствор заливаем равномерными слоями около 200мм, не торопимся. Взбейте каждый слой с деревянной биткой. В опалубочное пространство залейте бетоном уровень предварительно натянутой веревки.

Процесс заливки фундамента на полосы

Поверхность излива выравниваем кельмой и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Осторожно ударьте по опалубке деревянным молотком.

Даем месяц на набор прочности. На это время накрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от атмосферных осадков, а в жару поливаем водой, чтобы предотвратить растрескивание.

Снимать опалубку рекомендуется минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на целый месяц.

Строим стены

Сначала очищаем верхнюю часть высохшего субстрата от имеющейся грязи и пыли, а затем покрываем слоем толя.

Выкладываем первый ряд

В случае первого порядка мы используем цементный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность приспособить ровность расположения правительства.

Минимальная толщина слоя 10мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады высоты без особых усилий.

Найдем самый высокий угол — построим. Берем леску и обводим стену домика. Закладываем первый газоблок. Затем установите блок за угол друг друга и натяните веревку между элементами здания.

Не забудьте проверить однородность каждого блока. Укладываем первый ряд блоков по контуру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помните о двери. Конечно, мы их пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Шлифуем и тщательно полируем начальную поверхность ордера. Более того, мы проделаем это с каждым упорядоченным рядом. Благодаря такой обработке мы сможем нанести клей максимально ровно.

Размещаем второй, за ним третий ряды. Для кладки газоблоков используем специальный клей. Работаем, как и в первую очередь, начиная с рожек.

Соединяем ряды, двигаясь на полблока — как стена. Минимально допустимая величина такого смещения при укладке газобетона составляет 80мм.

Ведро с гвоздиками используем для нанесения клея. Мы поставили блоки как можно ближе друг к другу, если они позволяют это сделать пальцами, и отодвинули их назад. Проверяем ровность кладки уровнем.

При необходимости выровняйте блоки резиновым молотком. Работаем быстро и слаженно, ведь клей очень быстро сохнет и сдвинуть газоблок будет практически невозможно.

Полезные советы! Если при закладке отверстия не удавалось попасть на длину всего газоблока, излишек обрезаем специальной пилой или обычной пилой по дереву.

Обустраиваем окна и подоконники

В данном примере подоконники имеют высоту 4 ряда стены. Укрепляем оконные проемы после укладки 3-го ряда. Шредер нам поможет.

В месте, где расположен оконный проем, вырезаем 2 параллельные линии. Длина должна выступать за пределы окон на 300мм с каждой стороны.

В штробу укладываем арматурные прутья и крепим их цементно-песчаным раствором. Готово! Оконный проем для монтажа окна усилен.

Затем продолжаем укладывать газоблоки на клей по уже известной схеме.

Важно! Отверстия для крепления окна лучше не закладывать. Конечно, в дальнейшем их можно обрезать, но это пустая трата времени и сил.

Делаем перемычки

Постепенно мы подошли к перемычкам. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может просто рухнуть.

Делаем кофту над окном. Ставим в масштабе «несъёмную опалубку» из трёх рядов блоков.

Можно использовать готовые П-образные блоки (наклеить их на необходимую длину, собрать, наложить армирование и залить цементным раствором) или сделать опалубку самостоятельно.

Для изготовления опалубки наиболее удобным является использование газоблоков шириной 10см. Блоки скреплены клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, мы просто разрезаем обычный газоблок на 3 одинаковых элемента.

Перемычка над межкомнатными дверями

Блоки склеивают до необходимой длины, делают бороздником 3 продольные канавы, укладывают в них арматурные прутья, заливают цементным раствором и дают сутки высохнуть.

Перемычки устанавливаются боком вниз. При необходимости заполнить зазоры газоблоками, предварительно обрезанными до нужного размера.

Делаем армопояс

После обустройства ряда оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, называемого также сейсмопоясом. Конструкция выполнена из железобетона и обеспечивает целостность здания из газобетона.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем опалубку по окружности стены. Засыпаем канаву арматурой и заливаем цементным раствором.

Армопояс для газобетона лучше всего завернуть в штыри, чтобы не испортить их при заливке бетона. Бетон заливается.

В пояс АРМО заделываем металлические шпильки для фиксации мауэрлата. Мы можем сделать их из арматуры. Резьбовые дюбеля – еще более удобный вариант.