Укладка паркетной доски: от подбора материалов до монтажа пошагово?

Ремонт

Характеристики досок для покрытия пола

Общие сведения, достоинства и недостатки

Массив дерева – прочный, экологически чистый материал. Дерево обладает уникальными свойствами высвобождения фитонцидов, которые могут подавлять рост различных бактерий.

В отличие от паркетной доски, древесина не накапливает статику и не притягивает к себе пылевые массы. Деревянное покрытие устойчиво к механическим и химическим воздействиям, а также за ним легко ухаживать.

Такой пол имеет низкую теплопроводность и хорошо поглощает шум.

Вариант профиля и размеры шпунтованной половой доски

Вариант профиля и размеры шпунтованной половой доски

Экспертное мнение Афанасьев Е.В. Главный редактор проекта pol-exp.com Инженер: Шпунтованные половые доски чаще всего изготавливаются из таких пород, как лиственница, дуб и сосна, реже из более дорогой и экзотической древесины.

Элитной считается доска из бука, дуба и ясеня – эти материалы имеют сочные оттенки, красивый фактурный рисунок, а также отличные эксплуатационные характеристики.

Определяясь с одной из дорогих пород древесины, помните, что из-за высокой плотности такие доски плохо поддаются обработке. Однако если правильно установить такой материал, напольное покрытие прослужит долго без ремонта.

Наиболее часто используемые породы древесины для изготовления половых досок обладают следующими характеристиками:

Название функций
Влагостойкость низкая высокая высокая
Устойчивость к короедам и другим вредителям низкая высокая средняя
Необходимость антисептической обработки необходима желательна желательна
Твердость низкая высокая высокая
Область применения полы в сухих помещениях полы в помещениях с разными условиями эксплуатации этажи в жилых и общественных зданиях
Основные преимущества низкая цена,

простота обработки

устойчивость к влаге и процессам гниения,

красивая узорчатая текстура

долговечность

высокая твердость,

респектабельный внешний вид,

долговечность

Обычно мы изготавливаем половые доски со следующими размерными параметрами:

  • ширина изделия – от 70 до 135мм;
  • толщина плиты – 40, 35, 32, 30, 28 и 25мм;
  • длина – 2500, 3000, 4500 и 6000мм.

Обобщая свойства паркетной доски, необходимо подчеркнуть эксплуатационные характеристики этого материала, как его положительные, так и отрицательные стороны.

Полы из дубовой доски

Полы из дубовой доски

Плюсы:

  1. Экологическая чистота материала.
  2. Возможность улучшения микроклимата в помещении.
  3. Способность выдерживать большие нагрузки.
  4. Время эксплуатации – во многом зависит от породы дерева.
  5. Возможность утеплить пол, получить барьер от распространения шума.
  6. Естественная красота фактурных узоров и оттенков дерева делает любой интерьер более уютным и элегантным.

Минусы:

  1. Появление щелей между досками в результате резких и частых перепадов температуры или влажности в помещении.
  2. Биологическая деградация материала, особенно в случае недостаточной обработки. Не свойственно всем расам.
  3. Воспламеняемость материала.
  4. Необходимость периодического обновления декоративного покрытия – слоя краски или лака.

Если выбран качественный материал, а его монтаж осуществляется в соответствии с требованиями технологии, дощатый пол прослужит очень долго.

Выбор доски для настила пола

Выбор правильной доски очень важен, ведь от ее качества зависит как скорость укладки, так и долговечность пола. Поэтому следует сразу указать требования, которые необходимо предъявлять к приобретаемому материалу.

Для полов по лагам обычно используют доски достаточно большой толщины

Для полов по лагам обычно используют доски достаточно большой толщины

Толщина доски выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут устанавливаться лаги, если будет выбрана данная схема пола. Допустим, если лаги монтируются с шагом в мм, то следует выбирать доску толщиной не менее 28÷30мм.

Для полов непосредственно на жестком основании можно выбрать любую разумную толщину доски.

Кроме того, при выборе ширины доски необходимо учитывать планируемую отделку помещения. Дело в том, что слишком узкая или, наоборот, широкая доска может нарушить идею дизайна интерьера. Кроме того, учитываются и другие, не менее важные параметры.

Область применения доски

Важную роль в выборе материала играет помещение, в котором он будет уложен:

  • Любая порода дерева может быть использована для установки в выставочных залах. Здесь следует ориентироваться на свои финансовые возможности.
  • Для полов в ванных комнатах рекомендуется использовать липу, осину или другие лиственные породы, так как хвойные породы могут выделять смолу при нагревании.

Для полов на открытых террасах используется специальная террасная доска, имеющая рифленую поверхность

Для полов на открытых террасах используется специальная террасная доска, имеющая рифленую поверхность

  • Для пешеходных дорожек, которые не будут защищены стенами от влаги, ультрафиолета и температурных колебаний, таких как открытые беседки, террасы и т.д., лучшим решением станет прочная и плотная лиственница.

Тип пола

Полы по типу можно разделить на черновые и чистовые:

  • Для подложки часто используется некачественная плита, имеющая недостатки, так как она все равно используется только для монтажа утеплителя и будет перекрыта основным полом.
  • Для лицевой, отделочной доски выбираются доски с минимально возможным количеством дефектов. Отказаться от материала рекомендуется сразу после покупки.

Влажность доски

Одним из важнейших показателей при выборе древесины, а особенно половой доски, является ее влажность. С этого момента следует начинать выбор материала при его покупке.

Проверка влажности древесины

Проверка влажности древесины

У ответственного продавца должен быть специальный прибор – влагомер. Его дисплей показывает, насколько высока остаточная влажность древесины. Только правильно просушенная доска прослужит долго, без деформации и растрескивания.

Гигрометр

Гигрометр

Максимально допустимая влажность конкретно для доски 12%, оптимальная 8-10%. Превышение максимальной нормы существенно усложнит монтажные работы, а затем и эксплуатацию пола. Обычно не удается избежать деформации, скрипа, появления трещин.

Деформация, усыхание и растрескивание – результат переувлажнения дощатых полов

Деформация, усыхание и растрескивание – результат переувлажнения дощатых полов

Сортность доски

Паркетная доска делится на несколько видов в зависимости от качества и внешнего вида. Кстати, на эту классификацию не влияет ни технология обработки, ни порода дерева.

Разновидности паркетной доски для деревянного пола

Разновидности паркетной доски для деревянного пола

Итак, основными сортами паркетной доски являются «А», «В» и «С». Однако кроме них существует еще и сорт «Экстра». Также обратите внимание, что некоторые производители могут маркировать свою продукцию как «Эконом», «Классика» и «Элита».

  • «C» — это самый низкий сорт материала, который может иметь различное количество сучков (не осыпающихся) и трещин. Трещины могут быть до 3мм в ширину и 300мм в длину.

На таких досках допускаются смоляные «кармашки», повреждения насекомыми или синева. Тем не менее, твердость древесины не должна снижаться. Подходит только для земли.

  • «В» — этот материал также не отличается высоким качеством. Допускаются трещины на досках, два-три сучка на погонный метр изделия, а также другие дефекты, но они не должны превышать 10% общей поверхности.

Однако доски класса «В» не должны иметь повреждений, вызванных насекомыми или гнилью. Подходит для полов в подсобных помещениях или чердаках.

Доска шпунтованная, класс «А»

Доска шпунтованная, класс «А»

  • «А» — разновидность, подходящая для обустройства чистового пола. Для данного вида материала допустимо наличие двух-трех мелких сучков на погонный метр, мелких трещин и других мелких дефектов, не влияющих на прочность и целостность доски.

Продукция подходит для укладки чистового пола в жилых и нежилых помещениях.

Доска

Доска «Экстра» -класс

  • «Экстра» — самый качественный и дорогой материал, он должен иметь идеально ровную и гладкую поверхность. На таких досках не допускаются сучки, трещины, гниение и поражение насекомыми.

На торцах доски возможны небольшие трещины, но их размер не должен превышать 30мм в длину и 0,5мм в ширину.

В случае с полами, в целях экономии без существенной потери качества покрытия, чаще всего используются доски «переходного» сорта АВ, при котором доски могут соответствовать требованиям В, другие — А.

Такой материал обычно не сортируется на лесоторговых базах на А и Б и продается со значительной скидкой (по сравнению с сортом А). Предложения очень выгодные!

Способы монтажа половиц

Существует несколько способов укладки дощатого пола.

Для начала перечислим технологию укладки половиц:

  • на клей;
  • с креплением бревна;
  • без монтажа – «плавающее» покрытие.

Теперь — об основаниях, на которые можно постелить дощатый пол:

  • на стяжке;
  • на старый дощатый пол;
  • на лаги, установленные на стяжку или старый деревянный пол;
  • на фанеру.

Основные варианты установки будут кратко рассмотрены ниже:

Монтаж половиц на старый дощатый пол.

Перед укладкой новой доски старые полы необходимо отремонтировать, иначе они будут продолжать скрипеть и проседать, а вместе с ними и новое покрытие.

Ремонт заключается в укреплении старого пола, устранении скрипа и замене поврежденных досок и даже бревен.

Если новые доски крепятся непосредственно к старым, их придется соскрести, чтобы поверхность оставалась идеально ровной.

Новый дощатый пол укладывается перпендикулярно направлению старых досок.

Отремонтированное старое покрытие можно использовать и как основу, на которую перпендикулярно доскам крепят лаги, а поверх них монтируют новую доску.

Такой вариант возможен, если в помещении высокие потолки, так как полы поднимутся на 60÷80мм.

Монтаж половиц на фанеру, которой можно выровнять старый деревянный пол или стяжку.

На фанеру новое покрытие можно прикрепить с помощью саморезов или даже так называемым «плавающим» способом, когда доски крепятся только друг к другу, а не к подложке.

Фанеру необходимо хорошо прикрепить к полу с помощью клея или саморезов, дюбели которых должны быть утоплены в древесину.

Укладка клея.

Этот процесс аналогичен укладке паркета или паркетной доски. Разумеется, основание при таком способе кладки кирпича, как и сама доска, должны быть идеально ровными.

Для крепления к основанию используется специальный паркетный клей.

Основанием может служить пол из фанеры или бетонный пол, выровненный самовыравнивающейся массой.

Если основание идеально выровнено со стяжкой, поверх него можно установить «плавающее» дощатое покрытие, при этом шпунтовые доски крепятся только друг к другу, как и ламинат.

Под такое покрытие на основание необходимо постелить или уложить гидроизоляционный материал.

Доски можно стыковать друг с другом с помощью саморезов или гвоздей, вбитых в стык под углом 45%.

Заглушки разъемов вбиваются глубоко в древесину, а затем покрываются шпаклевкой.

Крепление доски к лагам, между которыми можно разместить любой утепляющий материал.

Лаги могут одновременно служить своеобразным маяком при выравнивании, например засыпать шпатлевку «сухая стяжка» или другой сыпучий утеплитель.

Доски крепятся к лагам саморезами или гвоздями, вбитыми под углом 45%. Крепежи вкручиваются в торцевые доски или забиваются под прямым углом.

Этот вариант можно назвать самым популярным. Эта технология будет подробно рассмотрена в таблице ниже.

Основания для пиломатериалов

После выбора материала приступаем к сборке. В основе может быть:

  • Бетонная стяжка.
  • Деревянные бревна закреплены на полу.
  • Водостойкая фанера.
  • Старый пол.
  •  Черновой пол.

В помещениях с низкими потолками рекомендуется использовать фанеру под шпунтовые доски.


Лаги для монтажных плит

Классический вариант укладки – лаги, поднимающие пол над основанием. Бревна имеют точечные опоры с шагом 50см, в местах стыков делают зазор 2см, укладывают их на расстоянии 60см при установке перпендикулярно лагам.

При укладке под другим углом расстояние уменьшается до 30см. Фиксация саморезами.

Внимание! Деревянный пол требует хорошей вентиляции – пустоты под ним не заполняются.

Лаги позволяют качественно стягивать доски, предотвращать деформацию и ремонтировать деревянные полы при появлении пазогребневых трещин. Поэтому этот вариант надежен в плане покрытия.

Как рассчитать размер и количество

Несомненно, все материалы следует закупать заранее, до начала монтажных работ. Чтобы избежать лишней работы и отходов, необходимо заранее рассчитать необходимое количество материала.

Интересно! Старайтесь выбирать доски из одной партии и одной марки, для этого весь материал закупается сразу.

Рассчитайте количество места, площадь комнаты. Две основные доски должны соответствовать длине всей комнаты, а остальные можно выбрать меньших размеров.

Чтобы не ошибиться с количеством материала, сначала тщательно измерьте площадь комнаты и посчитайте, сколько досок понадобится. Лучше покупать доски из одной партии
Чтобы не ошибиться с количеством материала, сначала тщательно измерьте площадь комнаты и посчитайте, сколько досок понадобится. Лучше покупать доски из одной партии

Умножьте ширину и длину досок – так вы рассчитаете погонный метр материала. На основании всех полученных значений несложно рассчитать, сколько погонных метров необходимо для перекрытий во всем помещении.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины монтаж пола из шашечной плиты осуществляется в два этапа. В первый раз крепят только каждые 4-5 досок, через 6-18 месяцев покрытие разбирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз крепят каждую доску к каждому бревну.

Если помещение жилое, древесина при высыхании затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, шпунтованную доску первый раз крепят тыльной стороной вверх. Переверните его вверх дном, когда кладете его снова. У нас чистый полигон.

Покупая материал, не забудьте оставить несколько полосок, чтобы их можно было добавить после затягивания. В зависимости от исходной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных досок.

Их также оставляют сохнуть. Желательно в той же комнате, но возможно и на чердаке. На улице это уже проблема, потому что внешний вид будет «не тот».

Читайте также: Влагостойкая ДСП для пола: размеры ламинированной плиты, отзывы

Способ крепления и крепеж

Укладка пола из шпунтованной доски может производиться с помощью гвоздей или саморезов. Гвозди изготовлены из гибкой стали и выдерживают значительные нагрузки. Когда доски «скручены», они гнутся, но не ломаются.

Только есть еще одна проблема: удалить их, не повредив древесину, очень сложно, а иногда и невозможно. При замене чрезмерно изогнутых досок или переустановке пола после высыхания древесины необходимо снять крепления.

Поэтому чаще используют саморезы не черного, а желтого цвета. Черные сделаны из хрупкой закаленной стали. При боковых нагрузках, возникающих при «закручивании» досок, шляпки просто слетают.

Так, для укладки шпунтованного пола лучше использовать желтые саморезы.

Паркетную доску можно отремонтировать тремя способами, два из которых скрытые:

  • На лице. Самый надежный способ, но он вам не подходит с эстетической точки зрения – в лицевую часть вбиты застежки.При креплении к торцу крепежи монтируются в передней части доски - два на два, отступая от края на 5-7 мм
    При креплении к торцу крепежные элементы устанавливаются на лицевой стороне доски — два на два, отступая от края 5-7мм
  • В паз. При фиксации рифленой пластины в паз в дно паза под углом 45-50° вкручивается саморез. При этом шляпка должна хорошо входить в материал, чтобы не мешать сборке следующей.

Этот метод прост, но доска крепится только к днищу, что составляет примерно 1/3 от общей толщины доски. Если их «скрутить» при сушке, велика вероятность раскола.Фиксация в пазу - шуруп или гвоздь забивается в паз паза
Фиксация в пазу — шуруп или гвоздь забивается в паз

  • В шип. При этом методе застежки устанавливаются у основания язычка (язычка). Он проходит примерно на 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при укладке – при установке досок будьте осторожны, чтобы не повредить шип.Установка самореза в шип — захватывается большая толщина
    Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

При скрытом креплении саморез нужно устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно просверливается отверстие (сверло имеет диаметр, равный диаметру шляпки), а затем устанавливаются саморезы.

Размеры застежки зависят от толщины пластины, но чаще всего используют длину 70-75мм и диаметр 4-4,5мм. Такая большая длина нужна, потому что при потайном креплении шуруп входит под углом, как получается — не очень глубоко.

Если вы все же выберете прочную лицевую застежку, она может быть менее заметной. Это достигается погружением головки в древесину (можно предварительно просверлить отверстие). Образовавшееся углубление заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют.

Второй вариант – обрезать палочку, установить ее в углубление и отшлифовать. Но все это требует немалого времени и мастерства, поэтому при установке шпунтованной плиты предпочитают использовать скрытые способы крепления.

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором 5-7мм от стены и крепят, отступив от края примерно на 1см, к лицевой поверхности – в лицевую. Это место будет покрыто пьедесталом, чтобы вы могли это сделать.

Если выбран способ крепления шипом, паз переворачивается к стене и наоборот.

Деревянный пол своими руками: понадобится молоток, шуруповерт, дрель
Деревянный пол своими руками: понадобится молоток, шуруповерт, дрель

Последнюю доску также укладывают так, чтобы был зазор от стены. Его можно обеспечить обшивкой и вбитыми между стеной и последней доской клиньями. Крепится также «в лицо», отступая от края примерно на 1см.

Монтаж дощатого пола по лагам

Это самый распространенный способ монтажа профнастила, так как он достаточно прост в изготовлении и в то же время позволяет утеплить основание. При этом в качестве утеплителя можно использовать практически любой теплоизоляционный материал.

Например, если полы устроены по грунту (цокольному этажу), а особо жестких ограничений по толщине теплоизоляции нет, лучше всего утеплить их керамзитом низкой или средней фракции.

Этот материал не только прочен, но и его избегают различные грызуны, которые охотно заселяют и минвату, и пенопласт. Но это в контексте сегодняшней статьи — в частности.

Итак, работы по устройству деревянного пола на лагах, установленных на бетонном основании, проводятся в таком порядке.

Перед началом монтажных работ очищенную поверхность основания проверяют на ровность. При этом определяются перепады и необходимость выравнивания плоскости пола бревном.
Следующим шагом является пропитка подшерстка.

В данном случае в качестве влагостойкого покрытия используется плотный полиэтилен. Полотна укладываются с нахлестом не менее 150мм. Линии нахлеста скрепляются влагостойкой липкой лентой.

Фольга приподнимается на стенах примерно на 150мм, благодаря чему возвышается над бревном и полом на 50мм.

Следующим шагом на стенах является разметка положения лаг.

Оптимальное расстояние между лагами – 500мм, если для пола выбрана толстая доска 25÷30мм, это расстояние можно увеличить до максимального параметра 700мм.

При этом следует помнить, что от стен, вдоль которых будут монтироваться лаги, их нужно удалить примерно на 100мм.

Затем на основание укладывается первая лага – это брус сечением 65×40мм. Она должна опускаться до самой высокой части пола.

На стене измеряется итоговая высота пола и отмечается его уровень с учетом его уровня и толщины доски. При этом высота пола от бетонного пола должна быть 120мм.

На стене мастер сделал три отметки — зазор между брусом и стеной (упирающийся в вертикальную линию значок в виде стрелы, чем-то напоминающий букву «К»), высоту, на которую будет поднят бревенчатый брус, и окончательная высота променада от бетонного покрытия.
Чтобы выровнять и поднять бревна на нужную высоту, под балку подкладывают регулировочные клинья.

В данном случае были выбраны пластиковые клинья, которые в сочетании с обратным конусом позволяют очень точно выставить высоту накладки. Клинья располагаются по всей длине балки с шагом примерно 200 ÷ 300мм.

При подъеме бруса на нужную высоту нужно следить, чтобы гидроизоляционная пленка оставалась приподнятой на стене на высоту будущего покрытия.

После размещения пиломатериала на клиньях проверьте горизонтальность установки строительным уровнем.

После позиционирования балки необходимо определить точную высоту ее установки и перенести этот параметр на противоположную сторону стены. Этот процесс можно осуществить с помощью водяного или лазерного уровня.

После разметки противоположной стены вдоль этой стены устанавливают вторую лагу и поднимают на нужную высоту с помощью клиновых подкладок.
Следующий шаг – зафиксировать взаимное положение лаг и прикрепленных клиньев саморезами.
Уровень устанавливается для бревен, уложенных вдоль противоположных стен. Если длины не хватает, то уровень ставится по правилу, а то и ниточки натягиваются вообще в 2-3 местах, что и будет позиционировать плоскость.
Остальные лаги устанавливаются между уже смонтированными.

Также — с помощью подкладочных клиньев верхний край бруса поднимается до уложенного уровня или натянутой тетивы.

Когда лаги будут идеально ровными, их также крепят к поверхности пола клиньями.

Напольное покрытие готово.

Следующим шагом будет установка выбранного утеплителя. В данном примере использовалась минеральная вата.

Здесь не показано, но гидроизоляционный слой между изоляцией и тротуаром, тем не менее, будет полезен. Во-первых, вода может случайно пролиться на пол.

Во-вторых, следует не допускать попадания в помещение мельчайших частиц пыли от фрагментов волокон минеральной ваты.

Первая планка кладется с отступом 10мм от стены.

Очень важно очень хорошо выровнять стартовую доску, так как от этого будет зависеть качество всего пола

От обеих стен до края доски нужно отступить 10мм.

Этот зазор должен компенсировать «подвижки» покрытия при изменении температуры или влажности, чтобы не возникали деформации.

Когда доска выровнена, ее нужно закрепить, сначала к средней лаге.

В край дощатой стены вкручивается саморез.

Затем снова проверяется положение доски

Затем его крепят к соседней средней лаге, а затем к остальным.

По внешнему краю неподвижная плита крепится к лагам саморезами, которые вкручиваются под углом 45 градусов через паз.

головки саморезов должны быть утоплены в древесину так, чтобы они не мешали установке стопорного шипа следующей доски.

Кроме того, в паз первой доски устанавливается вторая доска, которая должна плотно прижиматься к первой доске, то есть между ними не должно быть зазора.

Для этого нужно ударить второй доской по первой, а чтобы не повредить паз второй доски молотком, нужно пробить деревянный брус или другой кусок доски.

Вся длина второй доски заполнена.

После устранения зазора вторая доска также прикрепляется снаружи саморезами к каждой из лаг.

Таким образом все дощатое покрытие крепится к противоположной стене.

При закрытии плиты утеплителя между лагами укладывается еще один ряд блоков утеплителя.

Если по окончании покрытия вся доска не помещается, то ее необходимо сузить.

Вырез в нем делается с той стороны, которая будет обращена к стене.

Две доски понадобятся для точного определения нужной ширины. Одну из них кладут на последнюю плиту покрытия, совмещая с ней, а поверх нее кладут еще одну плиту, которая должна упираться в стену.

Затем по ней, на нижней доске, проводится линия и по этому маркеру делается пропил.

Краевой срез должен быть сделан под небольшим углом, как показано на рисунке.

Поэтому следует сразу наметить направление разреза. При этом создается вентиляционный зазор, необходимый для длительной эксплуатации покрытия.

Обрезку доски можно производить электролобзиком или, если есть возможность, циркулярной пилой. Оба эти инструмента позволяют резать под нужным углом.
Готовая доска должна свободно входить в зазор между стеной и предпоследней доской.
Чтобы притянуть последнюю доску к остальному покрытию, используется специальный инструмент – добойник.

Его монтируют в зазор между последней доской и стеной одной стороной, выполненной в виде уголка, а по другой стороне инструмента ударяют молотком. Вбивание производится осторожно, начиная с начала доски и далее с интервалом около 500мм.

После обшивки доски закрепите ее по краям к лагам с помощью вертикальных саморезов.
Затем можно примерить плинтус – он должен полностью закрывать зазор между стеной и покрытием.

Плинтус крепится только после приведения полов в идеальное состояние.

Если еще остались щели на стыках или трещины непосредственно в самих досках в дощатом покрытии, пол следует выровнять.

Шпаклевку можно сделать самостоятельно из очень мелких опилок и лака по дереву. Консистенция массы должна напоминать кашу средней густоты.

Шпаклевка наносится широким резиновым шпателем, который буквально втирается в щели.

Если для пола использовались качественные доски, их достаточно хорошо отшлифовать ручной шлифовальной машиной.

Однако в некоторых случаях необходимо задействовать скребковую машину, которая будет не только соскабливать дорожное покрытие, но и шлифовать его.

После ошкуривания пола хорошо его пропылесосьте, чтобы на нем не осталось даже мелкой пыли.

Затем наносится лак или краска.

Декоративное покрытие наносится в три, а то и в четыре слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего.

Чем качественнее будет нанесен лак или краска, тем выше будет устойчивость покрытия к истиранию.

Последний шаг – обрамление крышки плинтусом.

Его можно прикрепить только к стене, то есть он не должен ограничивать тепловое расширение покрытия.

Сначала в цоколе сверлят отверстие так, чтобы головка самореза была утоплена в древесину на 2÷2,5мм.

Оставшееся пространство над цоколем заполняется шпаклевкой, которая после высыхания шлифуется.

Ну а дальше — плинтус покрывается лаком (окрашивается) мягкой кистью.

Технология монтажа шпунтованных досок на лаги

Важно, чтобы укладка шпунтованных досок происходила в два этапа. Сначала доски монтируются с частичным креплением (обычно крепление производится только через каждые 4-5 досок в ряду). Через полгода-год пол снова укладывают с закреплением каждой доски.

Такие меры необходимы, потому что доски обычно немного дают усадку в течение первых шести месяцев в помещении с небольшими зазорами между ними. Поэтому доски следует переставить, подогнав их плотнее.

Принцип укладки шпунтованной доски

Принцип укладки шпунтованной доски

Для устройства шпунтованного деревянного пола вам потребуются:

  • шпунтованные доски;
  • цельные бревна – в качестве основы;
  • саморезы (или гвозди);
  • отвертка;
  • молоток;
  • уровень;
  • скобы или упоры, клинья (или винтовой домкрат).

Затем рассмотрим порядок работы.

Шаг № 1 — укладка первой доски

Первая доска выбирается максимально ровной, длиной равной длине стены. Доска ставится шипом к стене, на расстоянии 10-15мм от нее. Это позволит древесине свободно расширяться под воздействием температуры и влажности. В дальнейшем щель будет закрыта плинтусом.

Первую доску крепят максимально плотно, вкручивая саморезы вертикально на всю толщину в каждую лагу. Вместо саморезов можно использовать гвозди, забив их в доску и наколов молотком.

Шаг № 2 — монтаж и сплачивание последующих досок

Следующая доска кладется рядом с предыдущей. Ударами молотка через прокладку блока на язычке наносится канавка. Таким же образом укладывают еще 3 доски без крепления.

В нижней части паза четвертой доски просверливают отверстия под углом 45° над каждым бревном. В отверстия вкручиваются саморезы.

Это крепление является временным и требует переукладки пола с закреплением каждой доски (а не только четвертой) после окончательного старения древесины.

Чтобы доски плотно прилегали при креплении, их стягивают. Вы можете сделать это следующим образом:

  • Со скобами и клиньями. На расстоянии 10-15см от доски в бревно забивается скоба. На доску надевается деревянная прокладка – кусок доски длиной 50-70см, между прокладкой и кронштейном забиваются два клина.

Клинья располагаются напротив друг друга своими острыми концами. Ударяя по свободным концам клиньев молотком (или двумя молотками одновременно), доски стягивают. Шпунты плотно входят в пазы, зазоров не остается. Затем вкручиваются саморезы.

  • С клиньями. Укладка аналогична предыдущему способу. Отличие в том, что вместо скоб используются деревянные упоры. Упор делается на обычный брус или доску, которая крепится к бревну гвоздями или саморезами.

Расстояние от верхнего края ограничителя до укладываемой доски должно быть равно сумме толщин узких частей двух клиньев.

  • С помощью клиновидного зажима с подвижной скобой и клиньями. Хомут крепится к бревну, между его несущими частями забиваются два клина. Происходит сбор досок.
  • С винтовым домкратом. На небольшом расстоянии от укладываемых половиц прибивается опорная доска. На него опирается пятка винтового домкрата, уложенного вдоль бревна. Половая доска протягивается через кусок доски на шпунт и паз (прокладку).

Способы укладки шпунтованных досок

Способы укладки шпунтованной доски

Шаг № 3 — укладка последнего ряда

Последняя доска укладывается на место, между ней и стеной забивается клин. После сборки доска плотно скрепляется по всей толщине саморезами (гвоздями). Клин удаляется.

Если последняя доска не подходит по ширине, ее следует разрезать по длине циркулярной пилой. Между стеной и плитой должен оставаться деформационный зазор 10-15мм.

Технология укладки шпунтованной доски

Технология укладки шпунтованной доски

Критерии выбора

При выборе пиломатериалов учитываются следующие показатели:

  • тип древесины;
  • размер;
  • категория качества;
  • влажность.

Шпунтованную-доску-изготавливают-из-следующих-пород-e1503309791782.jpg

Выбор породы древесины

Шпунтованная доска изготавливается из следующих пород:

  • сосна, ель;
  • лиственница;
  • дуб, ясень.

Особенности сосны и ели

К числу основных достоинств ели и сосны относятся следующие показатели:

  • низкая цена;
  • гибкость;
  • высокая теплоемкость.

Сосна и ель растут по всей России. По сосновому полу приятно ходить босыми ногами. Он согреет вас даже в холодную зиму.

К недостаткам относятся:

  • мягкость;
  • высокое влагопоглощение;
  • подверженность гниению, поражению насекомыми.

Не рекомендуется укладывать сосновые доски в проходных местах, так как на них остаются вмятины от каблуков и ножек тяжелой мебели. Вмятины остаются после падения тяжелых предметов.

Такой материал требует обязательного многослойного покрытия качественным лаком, защищающим плиту от влаги и других неблагоприятных факторов.

Особенности лиственницы

Лиственница – это хвойное дерево. В отличие от предыдущих вариантов, отличается повышенной твердостью. Под воздействием влаги лиственница не разрушается, не гниет, а становится тверже.

Пол из лиственницы не требует лакировки. Он пропитан маслом, сохраняющим естественную текстуру древесины. Основным недостатком этого материала является его высокая стоимость.

Особенности дуба и ясеня

Дуб и ясень относятся к лиственным деревьям. Дубовый пол выглядит очень хорошо. И так может продолжаться десятилетиями. Половые доски из дуба и ясеня не требуют лакировки.

Достаточное смазывание. Однако укладка шпунтованных досок из дуба и ясеня большинству потребителей не по карману. Материал дорогой.

Деньги-1-e15033111330978.jpg

Правила укладки

После покупки, просушки и акклиматизации шпунтованной доски в помещении можно приступать к ее укладке. В принципе, с этим справится любой домашний мастер. Начать нужно с подготовки основания.

Также можно сделать пол на старом деревянном полу, который в этом случае будет выполнять роль чернового. Чтобы поверхность была максимально гладкой, рекомендуется использовать специальную подложку, что значительно упростит монтаж.

Наиболее предпочтительный вариант – заранее уложенные лаги, уложенные на подготовленную поверхность – старый пол, кирпичные опоры, фанеру, цементную стяжку.

Этот метод позволяет качественно стянуть половые доски и предотвратить дальнейшую деформацию. Однако мы также допускаем установку на бетонную стяжку или фанеру, устойчивую к влаге, с использованием подложки.

Обратите внимание, что шпунтованные доски следует укладывать на пол в два этапа. В начале их устанавливают с частичным креплением (крепят только каждые 4-5 панелей подряд), а примерно через полгода-год пол переделывают, закрепляя каждую доску.

Такая мера связана с тем, что через несколько месяцев материал усыхает, поэтому образуются трещины. Нужно переделать пол, уплотнив установку.

Крепежи для доски

Существует несколько способов крепления шпунтованной доски. Для этого используются специальные оцинкованные саморезы, а также несколько вариантов скрытого крепления: ДУЭТ90, «змейка», «краб», кляймеры (хомуты), ГвозДЕК, ключ.

Крепление также можно выполнить с помощью клея, например, обычного ПВА.

Как уложить шпунтованную доску пола. Пошаговая инструкция

Шпунтовые доски крепятся в два этапа. Сначала доски фиксируются в контуре. На этом этапе к основанию прикручивают только каждые 4-5 досок (например, лаги).

Через полгода-год доски примут окончательную форму и можно будет полностью привести в порядок пол: отремонтировать каждую доску, устранить возможные щели).

Итак, лаги уложены, выполнены утепление и пароизоляция пола. Укладка пола осуществляется в следующие этапы:

Крепление половой доски

  • Доски сортируются, самые гладкие идут на длинную стену.
  • Первая доска размещается на расстоянии 4-7мм от стены. Он крепится к лагам желтыми саморезами, закрученными под прямым углом к ​​лицу. Саморез ставится на расстоянии 10мм от края плиты, он должен заходить в лагу на 20-30мм.

Шляпки первого ряда прикрываем плинтусом.

  • Вторую и последующие доски крепят скрытно: в шип или в паз, как показано на рисунке. Доска аккуратно выбивается молотком, а затем закрепляется.
  • Последнюю доску также укладывают с зазором 5-7см от стены и крепят к лицевой стороне.
  • Плинтуса установлены.

Если планируется крепление досок к шипу, пазы размещают на стене, если в пазу, доску подворачивают шипом к стене. После укладки каждой доски проверьте ее на наличие трещин или деформации.

Оцените статью
Блог о строительстве крыш