Деревянный забор своими руками пошагово: 160 фото лучших идей забора на сайте

Виды деревянных заборов

Забор можно сделать из досок, образующих конструкции по горизонтали, вертикали, поперечно, в виде решетки или другой ажурной конструкции. Встречаются также дачные заборы из березовых или плетеных веток. Последние не долговечны, зато оригинальны и стильны.

Самые распространенные деревянные заборы

• заборы дощатые, длинные, широкие, уложенные горизонтально, прикрепленные к вкопанным в землю столбам;
• заборы из ламель имеют деревянный каркас, а в него горизонтально или вертикально укладываются узкие длинные доски;
• традиционный забор с вертикально прикрепленными деревянными досками (деревянный забор);
• охотничий забор из перекрестка. Чаще всего низкие, предназначенные для защиты от животных, например, газоны от собак;
• экранное ограждение, с полноразмерными экранами, чаще всего покупаемое в виде готовых элементов, значительно снижает обзорность территории;
• гобелены – ажурные декоративные заборчики из поперечных реек.

Цветовые решения

Чтобы защитить древесину от влаги, ультрафиолетовых лучей или короедов, ее покрывают краской или специальными составами. Если пиломатериал не защищен от вредных факторов, он быстро выходит из строя.

Иногда в целях экономии красят только передний забор, а задние участки оставляют незакрытыми. Это приводит к частой замене досок или штакетников.

Цветовая гамма сочетается со стилем оформления сайта. Однако красивая роспись деревянного забора не означает, что он будет украшать участок долгое время. Изначально материал пропитывают веществами, препятствующими гниению.

Чтобы не лишить забор естественного рисунка и фактуры, его покрывают бесцветными лаками или морилками. Последние придают пиломатериалу оттенок благородного дерева (дуб, орех, кедр, бук).

Для получения специфического эффекта «под старину» бруски и доски обжигают газовыми горелками и шлифуют крупнозернистой наждачной бумагой.

Подготовка инструментов для монтажа

Прежде чем узнать, как сделать деревянный забор на даче, необходимо выяснить, какие материалы и инструменты понадобятся.

Для оформления забора, а именно самого его популярного подвида штакетника, вам потребуются:

• штакетины из выбранной породы дерева;
• средства обработки;
• оцинкованный крепеж;
• гвозди или шурупы;
• брусья для поперечин;
• опорные столбы;
• лопата или бур;
• строительный уровень;
• олифа;
• песок и цемент;
• рулетка;
• шнур или нить;
• ножовка по дереву или циркулярная пила;
• молоток (или шуруповерт для саморезов);
• емкость для замешивания раствора.

Из чего делается забор своими руками, разобрались. Теперь рассмотрим этапы строительства пошагово.

Достоинства и недостатки деревянного забора

Плюсы

Среди преимуществ красивого деревянного забора можно выделить:

• вневременная универсальная эстетика;
• относительно низкая цена;
• легкая сборка и обработка деревянных элементов;
• возможность установить деревянный забор своими руками без помощи специалистов;
• высокая доступность материала из различных пород дерева и размеров. На рынке представлены готовые элементы штакетника, что очень удобно, но можно все сделать и самому;
• высокая пластичность материала, позволяющая реализовать любой дизайн;
• способность создать оригинальный стиль (современный, классический, деревенский) и соответствующую адаптацию к природной среде или типу обустройства недвижимости;
• возможность легкого ремонта всех или отдельных элементов забора;
• долговечность (при должной защите и систематическом уходе);
• возобновляемый экологический материал.

Помимо ряда преимуществ, деревянные заборы имеют один главный недостаток – необходимость регулярного покрытия их качественной пропиткой. Защищает древесину от вредного воздействия влаги, грибков, солнечных лучей и очень высоких и низких температур.

Время от времени требуется переработка, но взамен владелец получит забор в очень хорошем состоянии, который прослужит не один год.

Минусы

Но это еще не все. Поскольку забор сделан из дерева, у него есть недостатки этого материала. Основными недостатками заборов из штакетника являются:

• необходимость правильного и регулярного ухода за деревьями для обеспечения долговечности забора;
• образование царапин и трещин на рельсах под влиянием изменения температуры, влажности и погодных условий. В древесине такие изменения необходимы и могут произойти при любом способе консервации;
• утечка смолы может происходить естественным путем, особенно в мягкой древесине. Смолу можно удалить скипидаром или собрать шпателем. Не влияет на долговечность и прочность древесины;
• изменение естественного цвета древесины под воздействием солнечных лучей. Речь идет о посерении или обесцвечивании, что, однако, не снижает прочности забора.

Однако, чтобы этого избежать, используйте защитное остекление и частый систематический уход за деревьями;

• древесина может иметь сучки, пятна неравномерного цвета и иногда участки с более шероховатой или шероховатой поверхностью. Это связано с природной структурой дерева.

Забор должен соответствовать характеру дома и сада. Дешевые деревянные заборы в основном ассоциируются с загородными домами и дачами. Однако их все чаще можно встретить в городе. Правильно подобранные, они подходят даже для современных квартир.

Деревянный забор не только изолирует дом от шума транспорта, но и дешевле и проще в изготовлении. Благодаря этому можно отделить пространство сада и дома от окружающей среды. Защищает от любопытных взглядов прохожих.

Дерево – натуральный и экологически чистый материал, требующий надлежащего ухода. Выбирая деревянный забор, не забывайте защищать его от плесени, грибков, погодных условий и вредителей и каждые несколько лет обновлять.

Дерево не является гладким материалом, и его неровная текстура может быть недостатком или преимуществом в зависимости от предпочтений владельца. Если вы хотите скрыть раскладку и цвет натурального волокна, забор можно покрасить.

На выбор забора в первую очередь влияют вкусы и предпочтения, а также немаловажный вопрос – сколько стоит деревянный забор. Важно учитывать, что расходы понесет не только ограждение и его установка, но и обслуживание.

Также следует помнить, что забор должен соответствовать декору дома и его окружения.

Читайте также: Как сделать турник: крепится на стену в проеме дома + фото — видео

Защита и отделка, чем покрыть и покрасить

Структура древесины подвержена влаге и выгоранию на солнце. Существует несколько способов защиты от негативного воздействия с минимальными затратами:

• Покрытие со специальным составом.
• Покраск.

В качестве составов используются химические вещества, значительно повышающие прочность и стабильность поверхности. Составы заливают в пульверизатор и распыляют на деревянные элементы забора. Все работы необходимо проводить в респираторе.

Для тонировки лучше использовать полимерные или акриловые краски и наносить их в два слоя: грунтовочный и финишный. В результате деревянная поверхность будет устойчива к воде и солнечному излучению.

После высыхания краска образует тонкий слой, напоминающий полимерное покрытие.

Это все рекомендации, как сделать деревянный забор у себя во дворе. Мы максимально подробно обсудили все этапы и нюансы построения сложной и многоэлементной конструкции.

Если соблюдать все, что написано выше, строительство будет легким и эффективным, а участок будет окружен надежным красивым забором из деревянной арматуры.

Материалы строительства

Для возведения заборов вокруг дома разрешены различные материалы. Это может быть дерево, сетка, бетон, профнастил, поликарбонат. Технология возведения заборов в зависимости от вида материала различна.

Поэтому, прежде чем строить забор своими руками, необходимо внимательно изучить пошаговую инструкцию по установке ограждений определенного типа.

Деревянные ограждения

Дерево – популярный материал для ограждения. Преимущества такого забора – эстетичность, долговечность, экологичность. Кроме того, распространение таких заборов связано с тем, что древесина стоит недорого.

Поэтому строительство деревянных заборов – это бюджетный вариант для владельца дачного участка или индивидуального дома.

Есть и минусы – придется постоянно следить, чтобы дерево не разрушилось под воздействием осадков, периодически менять поврежденные элементы забора (на которых сгнили, появились трещины).

Средний срок службы деревянного забора 10-12 лет, при регулярном уходе 20-25 лет.

Из чего возможно строительство из пиломатериалов — плита, забор, оцилиндрованное бревно. Подумайте, что представляет собой каждый материал.

Горбыль

Горбыль — кусок от боковой кромки бревна. Одна сторона пиломатериала плоская, другая выпуклая. Размеры доски от 8см в ширину, толщина в самой тонкой части не менее 1,5см. Для производства пиломатериалов используются лиственные и хвойные породы.

Решив построить забор из горбыля самостоятельно, вам придется учесть тот факт, что изначально этот древесный материал выглядит не очень эстетично. Его нужно будет отшлифовать, чтобы удалить кору, отшлифовать.

Для защиты от порчи древесину обрабатывают антисептиком, после чего красят и покрывают лаком. Нанесение декоративного слоя краски позволит избежать потемнения и преждевременной порчи древесины из-за контакта с влагой.

Штакетник

Штакетник изготавливается из обрезной доски, которая может быть строганой или нестроганой. Ширина доски может варьироваться, а верхняя часть может быть закругленной, треугольной, наклонной или горизонтальной.

Выбор штакетника для тех, кто решил установить забор на даче своими руками, удобен, так как вариантов его установки много, поэтому можно выбрать как самый простой, так и более сложный:

• забор устанавливается впритык, доски на одной высоте;
• деревянные можно устанавливать на расстоянии друг от друга, создавая щели в ограждении;
• в шахматном порядке – сначала доски устанавливаются на равном расстоянии с одной стороны поперечной перекладины, затем с другой, но со смещением, в результате чего доски смещаются.

Оцилиндрованное бревно

Частокол из бревен прекрасно впишется в дизайн участка, на котором стоит деревянный дом. Главное условие строительства красивого забора – бревна должны быть ровными, гладкими и одинаковой толщины. Вершина бревен частокола имеет остроконечную форму.

Как установить забор из дерева

1. Разметка периметра по границам участка для определения места установки конструкции.
2. Выбор места для калитки.
3. Установка опор, к которым будут крепиться ригели (лаги). Столбы должны находиться на расстоянии не более 2,5м. В противном случае лаги со временем просядут. Глубина размещения опор на 20см ниже предела промерзания грунта.

Обычно она составляет 1м. Также следует учитывать, что под землей должно находиться до ½ части ограждения, если его высота более 2,5м, и не менее 1/3, если ограждение менее 2,5м. Это необходимо для сохранения несущей способности опор.

Опорные столбы могут быть деревянными или металлическими. После установки их цементируют.

4. Установка перекладины. В качестве лаг выбирается деревянный брус сечением 5х5см.

5. Установка поперечин (лаги). Ригели крепятся к лагам гвоздями или саморезами.

Ограждения из профнастила

Одним из самых популярных видов ограждений является гофрокартон. Преимуществами этого материала являются прочность, долговечность, эстетичность, практичность. Минус — шлагбаум получается глухим.

Поэтому его можно монтировать только на обочине дороги на дачных и садовых участках. К тому же листы гофрокартона большие. Поэтому в случае повреждения какого-либо элемента вам придется заменить большую часть забора.

Что нужно знать при строительстве металлического забора своими руками — существуют разные виды профнастила. Это стена и крыша. Гофрированный стеновой картон, маркируемый буквой «С», используется для создания преград.

Дополнительно листы имеют ребра (гофры) различной высоты. Чем больше этот параметр, тем прочнее будет лист. Производители выпускают гофрокартон с ребрами – 8 – 35мм. Оптимальный вариант забора – листы, имеющие гофру высотой 10 – 20мм.

Также нужно обратить внимание на толщину металла. Для забора используются листы толщиной 0,5 – 0,7мм.

Гофронастил обрабатывается в заводских условиях – на листы наносится гальванический слой, который защищает их от повреждений и повышает прочность. Дополнительно полимерное покрытие наносится на листовой материал методом порошкового напыления.

Это покрытие обладает высокой прочностью, устойчивостью к царапанью, сколам. Цветовая гамма профнастила варьируется.

Благодаря этому можно подобрать материал, который будет соответствовать цвету здания и любых хозяйственных построек, стоящих на участке.

Как сделать своими руками забор из профнастила

1. Разметка территории по периметру для обозначения места установки забора.
2. Установка металлических столбов, на которые будут крепиться лаги. В качестве опорных колонн применяют стальные трубы с толщиной стенки не менее 2,5мм и сечением 50мм и более. Опоры монтируются на расстоянии 2 – 2,5м.

Как рассчитать глубину установки столбов: скрытая в земле часть опор должна составлять 1/3 верхней части, что составляет 2/3 высоты.

3. Установка столбов, на которые будут крепиться ворота. Для них выбирайте прочные металлические трубы с толщиной стенки 3мм и сечением не менее 60мм. Если для ворот используются те же опоры, что и для остального забора, столбы могут не выдержать веса створок ворот.

4. Между столбами устанавливаются металлические лаги. Они прикреплены к столбам. Их количество зависит от высоты забора. Если высота забора до 1,5м, достаточно установить две перекладины, если больше – 3.

Если на высоком заборе установить только 2 перекладины, они могут провисать под весом профнастила, что уменьшит жизнь конструкции. В качестве лаг используется металлический профиль с толщиной стенки не менее 2мм и сечением 40х20мм.

5. Монтаж листов профнастила. Для фиксации материала используются саморезы с резиновыми шайбами. Размер саморезов 5,5х20мм. Листы накладываются друг на друга так, чтобы края соседних элементов совпадали в одну волну.

6. Установка ремешка. На ограждение монтируется брус, фиксируемый заклепками.

Если установка забора из профнастила своими руками выполнена правильно, конструкция прослужит 20 лет.

Заграждения из евроштакетника

Еврорельсовый забор — рельсовый забор из металла. Производится в нескольких формах. Штанга может быть П, М, Ш, полукруглая. Для защиты металла от воздействия окружающей среды на изделие наносится покрытие: цинк, полиэстер, полимеры.

Ширина ламелей от 80мм, длина – 0,5 – 2,5м, толщина металла – 0,4 – 0,5мм. Окрашенный евроштакетник может быть любого цвета. Также можно создать рисунок, имитирующий древесину. Особенно эффектно этот вариант смотрится на планках полукруглой формы.

Похоже, что забор сделан из куска бревна.

Причины выбора металлического забора:

• эстетика;
• длительный срок службы – до 50 лет;
• надежность;
• материал не требует ухода;
• хорошо сочетается с другими строительными материалами – кирпичом, бетоном, деревом;
• достойная цена.

Недостатки Евроштакетника:

• сложный монтаж, особенно для тех, кто не имеет опыта и только учится устанавливать забор своими руками;
• доски не всегда имеют хорошо обточенные края, что приводит к травмам маленьких детей и животных.

И все же, несмотря на все минусы, заборы из металлического штакетника все чаще выбирают дачники.

Как правильно сделать забор из евроштакетника

1. Проведение подготовительных работ: уборка территории и разметка мест для столбов, ворот и калитки.
2. Установка столба. В качестве опор используется профилированная труба сечением 50х50 – 70х70мм. Толщина его стенки должна быть не менее 3мм. Особенностью установки столбов является то, что их не всегда нужно заливать бетоном.

Обязательно делайте это только в том случае, если ограждение монтируется на рыхлой почве. В остальных случаях — по желанию. Столбы устанавливаются на большую глубину, формула расчета глубины такова, что не менее 1/3 опоры должно находиться под землей.

Только тогда он будет устойчивым, выдержит возложенную на него нагрузку без риска падения. Чтобы в трубы не попала влага и грязь, на них монтируются заглушки.

3. Между столбами устанавливаются лаги. Нижний монтируется на расстоянии 40 – 60см от земли, верхний – на расстоянии 40 – 50см от вершины столба. Лаги крепятся к трубам при помощи сварки.

Места сварки должны быть проверены, они должны быть качественными, не должно быть риска отрыва ригеля от столба. В противном случае созданный забор не будет надежным.

4. Установка евроштифта. Крепление планок к лагам осуществляется только с помощью специальных саморезов. Для увеличения прочности ограждения рекомендуется закрепить рейки с обеих сторон, а также сверху и снизу.

5. Установка ворот.

Это лишь один из способов установки евроштакетника. Также забор из этого материала можно построить по другим технологиям. Например, его можно установить на ленточный фундамент, а не на трубы, а в качестве опор будут использоваться кирпичные столбы.

Также есть разные способы установки евроштакетника: на одном уровне, волной, в шахматном порядке.

Забор из сетки-рабицы

Один из самых популярных видов ограждений в саду, на даче, вокруг частного дома – решетчатая сетка. Этот строительный материал имеет множество преимуществ:

• Хорошая светопроницаемость. Сквозь ячейки проходит солнечный свет, благодаря чему растения, растущие на участке, не находятся в тени. Поэтому для создания перегородок между соседними секциями хорошим вариантом будет сетка из звеньев цепи.
• Простота установки. Каждый владелец дачи или дачи может установить забор самостоятельно, следуя пошаговой инструкции.
• Низкая цена по сравнению с другими материалами для ограждения.
• Эстетика. Современная сетка может быть цветной.
• Срок службы — 10-15 лет.

Заборы из проволочной сетки также имеют недостатки:

• появление коррозии, если сетка не была предварительно покрыта антикоррозийными средствами, на ней в короткие сроки появится ржавчина;
• видно все что делается на участке, не каждый домовладелец готов к такой открытости перед окружающими.

Производители выпускают сетки нескольких видов: неоцинкованные, оцинкованные, пластифицированные. Для заборов рекомендуется использовать оцинкованные и пластифицированные. Они устойчивы к коррозии.

Через 4-5 лет неоцинкованное покрытие приходит в негодность под воздействием атмосферных осадков.

Ставим сетчатый забор: пошаговая инструкция

1. Разметка участка, определение мест, где будут располагаться опорные столбы.
2. Установка столба. Расстояние между соседними опорами не должно превышать 2,5м, лучше 2м. Если расстояние будет больше, сетка начнет провисать. Столбы армированы цементом, чтобы предотвратить их падение.

В качестве опор выбирают металлические трубы со стенкой 3мм и сечением 50мм и более. Трубы устанавливаются в землю на 1/3 их высоты.

3. Крепление сетки. Самое сложное – прикрепить сетку к опоре. Для этого нужно расположить рулон строго вертикально и прикрепить сетку к столбу с помощью вязальной проволоки в трех местах.

Затем раскатывают рулон до соседнего кронштейна и хорошо растягивают сетку, после чего закрепляют проволокой к столбу.

Что нужно знать: не устанавливайте сетку близко к земле. Между почвой и звеном цепи необходимо оставить зазор в 15см.

Если сетка со временем теряет привлекательный вид, ее можно покрасить. Кроме того, краска послужит дополнительной защитой от коррозии.

Бетонный забор

Бетонные заборы бывают нескольких видов – из плит и блоков. Плитные заборы устанавливаются вокруг общественных зданий, но могут использоваться и для защиты частных домов от злоумышленников. В этом случае используется декоративная плитка.

Имеют рисунок, имитирующий кирпич, скалы. Обычная высота такого забора 2м. Панели могут быть односторонними или двусторонними. Односторонние декоративные элементы расположены снаружи. Их устанавливают снаружи.

Двусторонние имеют красивый узор с обеих сторон.

Бетонные блоки для заборов пусты. Они могут иметь как гладкие, так и фактурные стены, имитирующие кирпичную кладку. Можно использовать для забора и полнотелые кирпичи, но они очень тяжелые.

Преимущества бетонных заборов:

• надежная и долговечная конструкция;
• срок службы — 50 лет;
• устойчив к перепадам температуры;
• не подвергается воздействию осадков;
• иметь высокий уровень пожарной безопасности;
• вы можете построить пустой забор без каких-либо перерывов.

Недостатки бетонных заборов:

• сложность установки;
• высокая цена;
• требуют обязательного наличия фундамента в случае выбора блочных заборов;
• для возведения забора из плит может потребоваться специальная техника.

Этапы установки

Как правильно установить бетонный забор, зависит от того, из чего он будет построен – из плит или блоков.

Блочный забор:

1. Строительство ленточного фундамента.
2. В фундамент устанавливаются опорные столбы (трубы).
3. Возведение бетонных колонн – на несущие трубы укладывают пустотелые кирпичи, образуя колонну. Их закрепляют цементным раствором. Сверху получившаяся конструкция закрывается крышкой, чтобы внутрь пустотелой конструкции не попала влага и мусор.
4. Стеновые блоки укладывают рядами между возведенными столбами. После завершения возведения «стены» на нее монтируется фронтонная крышка или декоративные блоки, придающие ограждению законченный вид.

Плитные заборы:

1. Установка первой бетонной колонны с отверстиями под плиту. Столб тщательно бетонируется по всей монтажной глубине.
2. Вставка в паз стойки декоративной панели. Важно, чтобы она стояла строго горизонтально, чтобы был акцент на противоположную сторону.
3. Установка второй бетонной колонны и врезка в нее бетонной плиты.

Монтаж возможен и другим способом: сначала монтируются столбы, а затем в них вставляется доска. Этот способ применяется, когда для формирования секции забора используется не один крупный бетонный элемент, а несколько уложенных друг на друга плит.

Когда нижняя пластина установлена, она выравнивается по горизонтали. При этом первый столб уже должен быть армирован. Второй столб укрепляется после того, как нижняя панель выровнена.

Заграждения из ПВХ

Пластиковые заборы – это современный забор, который не только обозначит границы участка вокруг дома, но и будет красиво выглядеть долгие годы. Срок службы таких конструкций составляет 20-30 лет.

Преимущества конструкции из ПВХ:

• не требует ухода в процессе эксплуатации, забор не требует покраски, нанесения на него защитных составов;
• легко моется, и при этом конструкции не повреждаются из-за налипшей на них грязи и пыли;
• устойчивость к УФ-лучам, забор сохраняет яркость, его цвет не тускнеет;
• не деформируется под воздействием низких температур, тепла, влаги;
• не подвержен гниению, образованию ржавчины;
• простота установки;
• низкая цена.

Минусы:

• может сломаться при сильном ударе;
• грязь после дождя.

Производители выпускают заборы из ПВХ различной конструкции. Они могут имитировать штакетник, плетеный забор, профнастил, деревянный забор, могут быть выполнены в виде сетки с крупными ячейками. Пластиковые барьеры различаются по высоте.

Некоторые достигают полуметра и используются для защиты газонов высотой до 1м, которые устраивают вокруг палисадника. Заборы высотой от 2м устанавливаются для того, чтобы обозначить границы участка.

Последовательность монтажа

Как сделать пластиковый забор для дачи своими руками:

1. Предварительные работы: зачистка и разметка территории.
2. Выкапывание ям для установки опорных столбов.
3. Установка опорных столбов. В качестве опор используются квадратные стальные трубы с закругленными краями. Столбы заливаются цементом, после чего нужно дождаться его застывания.

Дополнительно опоры фиксируются распорками для обеспечения их вертикального положения.

4. Установка панелей между столбами с помощью крепежа, рекомендованного производителем.

5. Закрытие опорных трубок сверху крышкой.

Преимущество пластиковых заборов в том, что производитель выпускает их в комплекте, включающем все необходимые элементы: панели, столбы, крышки, а в некоторых случаях и крепежные элементы.

Все, что требуется от владельца участка, это собрать все элементы в правильном порядке.

Технология монтажа деревянного забора

Даже самые обычные деревянные заборы можно украсить при правильной сборке и отделке. Монтаж деревянного забора состоит из трех этапов: монтаж опорных стоек, крепление поперечных прогонов и прибивание реек.

Вместо штакетника и подмостков такие заборы можно покрыть горбылем, бревном или плетеным частоколом. Рассмотрим основной принцип установки деревянного забора.

Подготовительные работы

Они включают в себя подбор конструкции забора, дизайн, подготовку материалов, инструментов и определение периметра забора на местности.

Начинать работу нужно с определения типа планируемого забора. Самый простой способ – построить забор из штакетника. Если такой забор декоративный, то его можно набрать из тонких полос с косой раскладкой.

Многим владельцам нравится сплошной забор из плит, имитирующий частокол.

Верхушки секций забора также могут быть выполнены по-разному. Он может быть фигурным, выпуклым или вогнутым. В любом случае перед началом работ нужно четко представлять себе внешний вид и конструктивные особенности планируемого забора.

На бумаге можно наметить несколько вариантов ее сечения, а заодно определить необходимость плинтуса под них. Такой забор будет комбинированным, то есть состоящим из дерева и камня, но по внешнему виду ничем не хуже обычного.

Для расчета необходимого количества материалов для наружного ограждения необходимо составить план участка в масштабе. Зная размеры сторон его периметра, легко рассчитать длину будущего забора.

В его углах и во входной группе необходимо запланировать установку опорных стоек, а через каждые 2м промежуточных, которые придадут конструкции ограждения необходимую жесткость.

Имея все эти данные и определив высоту забора, можно рассчитать количество материала.

Произведя расчеты на бумаге, нужно подготовить необходимые для работы инструменты и приступить к разметке забора на местности.

В набор инструментов должны входить: дюбели, капроновая веревка, рулетка и гидравлический уровень, лопата, топор, ножовка, садовый бур, молоток и гвозди.

Для установки столбов забора и гидроизоляционных устройств, кроме основных материалов, понадобится рубероид, битумная мастика, бетон М400, щебень и речной песок.

Разметку забора на местности следует начинать с разметки мест крепления угловых стоек. Эти места следует отметить вбитыми в землю колышками.

После этого между ними нужно натянуть и зафиксировать капроновый шнур, а затем отметить колышками точки расположения промежуточных полок.

Благодаря тетиве все они будут находиться на одной боковой линии периметра участка, а при установке деревянный забор получится ровным.

После завершения разметки необходимо подготовить к установке опорные столбы забора. По желанию владельца площадки могут быть выполнены из металлопроката, дерева или бревен.

При выборе первого варианта к верхней части всех труб следует приварить торцевые заглушки, вырезанные из листового металла. Это предотвратит попадание влаги от осадков на полки и их окисление.

Подземную часть опор следует покрыть битумной массой, а остальную часть загрунтовать и покрасить антикоррозийной эмалью.

Если вы выбираете вариант с деревянными жердями, рекомендуется предварительно заточить верхушку. Это предотвратит попадание дождевой воды в гардероб через его торец. Влага просто будет стекать с опоры, не проникая в ее тело.

Что касается толщины бревен или бруса для опор, то здесь следует выбирать что-то среднее. Слишком толстые опоры в заборе смотрятся нелепо, а слишком тонкие не будут иметь достаточной прочности.

Перед установкой столбы желательно обжечь на огне, а затем их нижнюю часть, которая будет находиться под землей, нужно покрыть битумом и обмотать двумя слоями рубероида.

В местах, отмеченных колышками, следует выкопать ямы для опор. Их глубина напрямую связана с высотой планируемого забора. При высоте накладной части опоры менее одного метра допускается бурение скважины глубиной 0,8м.

Далее соответственно: для опоры до 1,5м — 1м, свыше 1,5м — глубина скважины составляет 1/2 столбца. Ширина проема должна быть такой, чтобы между его краем и установленным столбом было расстояние не менее 0,2м.

Если столбы металлические, отверстия под них удобно делать садовым буром. Если наклеить на него скотч, можно будет с большой точностью контролировать глубину углублений при работе с этим инструментом.

Установка опор для забора из дерева

Перед установкой опорных столбов дно подготовленных отверстий необходимо засыпать щебнем средней фракции. В этом случае при промерзании грунта зимой столбы забора смогут сохранить исходное положение.

Стенки вырытых проемов рекомендуется закрывать рубероидом, используя их для сооружения своеобразной опалубки.

Установка опор забора в проемы должна производиться с помощью отвеса. При установке в строго вертикальном положении стойки нужно временно зафиксировать упорами.

Если высота опор меньше полутора метров, то достаточно заполнить заливы ям кирпичом, щебнем и все утрамбовать. При высоте забора более полутора метров ямы с установленными опорами следует заливать бетоном М400.

Для уменьшения износа каждое отверстие на 2/3 можно засыпать камнями или битым кирпичом.
Если вы планируете установить комбинированный забор с цоколем, то установку его опор следует производить иначе.

Вместо ям по линиям разметки нужно вырыть траншею метровой глубины.

Дно ее должно быть засыпано щебнем, стены покрыты гидроизоляционной пленкой, а снаружи установлена ​​деревянная опалубка, которая должна образовывать основание и, таким образом, возвышаться над верхом траншеи на 0,5м.

Затем в траншею можно установить опорные столбы и арматурные каркасы. Низ опор, который будет бетонным, следует покрыть битумом. Их монтаж должен осуществляться с использованием отвеса и строительного уровня.

Вертикальное положение стоек необходимо зафиксировать упорами из брусков.

Когда все готово, опалубку и котлован следует залить бетоном М400. Если вы готовите смесь самостоятельно, вам понадобится бетономешалка, а также цемент, песок и щебень в пропорции 1:2:3.

После заливки нужно дождаться застывания бетона. Если в проемы были установлены опоры, то этот срок будет чуть больше недели. На затвердевание основания уйдет почти месяц.

После того, как бетон наберет необходимую прочность, стойки можно облицевать кирпичом или камнем.

Крепление прогонов и других элементов деревянного забора

Эти части забора представляют собой бруски или рейки небольшого сечения, которые соединяют столбы и образуют каркас пролета между ними.

При возведении деревянного забора каждый прогон следует прикрепить к центру опоры, а при установке другого пролета новый прогон следует соединить с уже прикрепленным стержнем.

Прогоны можно прибить к деревянной опоре или вырезать посадочное место для более прочного крепления.

Чтобы конструкция забора была прочной, можно прибить поперечные прогоны, расположив их в шахматном порядке и исключив их стыковку на одной опоре. Толщину брусков прогона следует подбирать в зависимости от толщины и веса пиломатериала.

Чем он массивнее, тем прочнее должны быть прогоны.

Их расположение должно быть параллельно друг другу и перпендикулярно опорам. В противном случае вид забора может быть испорчен. Особенно это будет заметно при установке забора с зазорами.

За установкой прогонов следует постоянно следить с помощью рулетки и строительного уровня.

Если в деревянном заборе доски укладываются горизонтально, прогоны следует соединить вертикальными направляющими, которые будут воспринимать нагрузку на пролеты.

Крепить прогоны к деревянным опорам рекомендуется оцинкованными саморезами. При использовании гвоздей забивайте их в древесину не вертикально, а немного под углом.

Для установки забора в вертикальном положении рекомендуется сделать шаблон, который облегчит работу по ровной фиксации досок. Шаблон представляет собой рейку шириной, соответствующей расстоянию между рейками.

Если она Т-образная, то можно будет дополнительно контролировать высоту штакетников.

Если в деревянном заборе ограждение будет ставиться по диагонали, нужно сделать каркас из досок по размеру пролета. Каркас следует закрепить на опорах, а затем к нему прибить ограждение.

При изготовлении плетня опорные столбы имеют маленькое сечение и устанавливаются относительно друг друга на небольших расстояниях 40-60см.

Перед установкой такого забора лозу, из которой его предстоит плести, необходимо замочить в воды в течение нескольких дней. После этого с этим материалом будет легче работать.

Плетень с горизонтальным или вертикальным расположением веток лозы очень красив и напоминает традиционный дачный забор.

Забор из частокола может быть имитационным или настоящим. В первом случае это горбыль, прибитый к прогонам. Его доски необходимо ставить вплотную. Значительно реже частокол бывает настоящим.

Для его изготовления остроконечные бревна необходимо вкопать в землю. Такой забор прочный, но требует много бревен.

Монтаж опорных креплений

Перед тем, как построить забор из досок своими руками, необходимо установить опорные столбы. Крепление опор – один из основных этапов работы, от качества их установки будет зависеть надежность забора.

В качестве несущей конструкции обычно используют кирпичные столбы, деревянные или металлические подставки.

Различные способы установки столбов для забора

Столбы из кирпичной кладки

Материалы необходимые для строительства:

• цемент (используются марки выше М350);
• кирпич;
• гравий;
• песок;
• рубероид;
• арматура сечением 1,6см;
• стальной уголок.

Схема кладки кирпича

Пошаговая инструкция кладки кирпичных столбов:

1. С помощью кольев и шпагата отмечают положение опор. Садовым буром делают лунки диаметром примерно 35–45см и глубиной не менее 1м.
2. На дно каждой лунки насыпают, утрамбовывают, поливают слоем песка 15см и щебня 25см. После усадки (на следующий день) сверху укладывается рубероид.
3. Готовится цементный раствор, засыпается яма на 15см, устанавливается арматурный каркас, котлован цементируется до уровня земли. Оставить грунтовку на 10-14 дней для застывания.
4. Возведение несущих столбов производится в 1,5 кирпича. После укладки первого ряда кирпичей на цемент проверьте его горизонтальность.
5. В центре образовавшегося «колодца» при кладке кирпича устанавливают арматурные стержни (6-9 штук), а с учетом дальнейшего возведения деревянного листа пустоты столбов заполняют цементным раствором.

Для нижних 3-4 рядов кладки используют полнотелый кирпич, а затем кладут пустой.

6. На определенной высоте в стене устанавливаются стальные уголки для крепления перекладины.

После изготовления всех кирпичных опор можно в течение 10-12 дней заполнять пролеты живой изгороди доской.

Схема установки забора

Профильная труба и деревянный брус

Для монтажа несущих конструкций вам потребуются:

• доски для траверс (шириной 35см);
• брус или профильная труба (сечение 15х15см);
• гравий;
• цемент (используйте М350);
• рубероид;
• песок.

Схема установки столбов забора из труб

На брусьях сначала делают два пропила для фиксации перекладин. Уголки крепятся к профильным трубам. Деревянные части забора обрабатываются антисептиком.

Схема строительства забора из досок своими руками

Пошаговая инструкция по установке:

1. С помощью кольев определяют положение будущих опорных конструкций, устанавливая их друг за другом с интервалом 1,9-3м и натягивая шнур.
2. В отмеченных местах выкапываются ямы. Диаметр должен быть в 2 раза больше диаметра столбов. В нормальном грунте ямы имеют глубину 50–60см, а в пучинистых грунтах глубина увеличивается до 1,3–1,5м.
3. На дно насыпают слой песка толщиной 15см и гравия – 25см, утрамбовывают, смачивают водой и оставляют на сутки.
4. Опорные стойки устанавливаются в центре траншеи и закрепляются на растяжках. Вертикальный уровень контролируется отвесом. Деревянные опоры предварительно пропитывают герметизирующим составом до уровня земли.
5. Затем столбы бетонируют и дают раствору затвердеть. Продолжать установку забора можно через 4-5 дней.

В следующем видео подробно объясняется, как правильно установить опорные стойки.

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок кажется вам слишком примитивным и скучным? Не проблема, есть еще много интересных решений!

Например, можно собрать забор по принципу акации. Доски крепятся в согнутом состоянии. При попытках выпрямиться они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнить пространство между опорами деревянным сайдингом. Крепим доски обшивки, начиная снизу, держа внахлест 25мм.

Не менее оригинально смотрятся ограждения, выполненные в виде жалюзи. Укладывая доски с уклоном в сторону улицы, вы создадите незаметный забор, устойчивый к ветровым нагрузкам.

Забор-жалюзи

Доски также можно прибить с торца. Чтобы обшивка была максимально качественной, мы сначала делаем разметку на каждой стойке.

В случае монтажа металлических столбов их можно скрыть двухсторонней обшивкой стоек. Металлические скобы закрываем деревянными заглушками сверху.

При желании можно сделать забор более оригинальным и на деревянных опорных столбах. Делаем в опорах наклонные пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждая планка крепится саморезами.

Чтобы скрыть места крепления, саморезы закрываем деревянными накладками. Заканчиваем верхнюю часть опор заглушками.

Чтобы забор выглядел более оригинально и современно, можно набить доски с небольшим зазором (до 15мм). При этом, чем уже доски (в разумных пределах, конечно), тем интереснее будет дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого способа обшивки следите за тем, чтобы рисунок на соседних участках совпадал.

Вариантов украшения деревянного забора множество. Выберите тот, который вам нравится, и начните строить забор. Все необходимые для этого знания у вас уже есть.

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор похож на сказку. Он был частично собран владельцем сайта самостоятельно. Наемные рабочие копали котлованы и устанавливали столбы. Слесарные работы — резка столбов и сварка вершин — заслуга друга.

Все остальное, включая обработку доски и установку секций забора, было сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Использовалась необрезная доска толщиной 20мм, ровные края шлифовались на фоксорезе (по согласованию), опалубка снималась сама собой, затем машинная шлифовка, после чего покрывалась антисептиком на водной основе Dufa, цвет тик.

Наносится широкой кистью в два слоя. Вот результат работы.

Забор из необрезных досок

Для опор использовались металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60мм, толщина стенки 3мм. К нему с двух сторон крепятся необрезные доски 150*30мм. Крепили на расстоянии 10см от вершины, затем на расстоянии 100см и 190см.

«Бутерброд из двух досок» сложил, просверлил, все прикрутил шурупом с самоцентрирующейся шайбой.

Как были сделаны столбы

В землю забетонированы столбы общей высотой 3м на 1м. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычное только то, что верхушка (2 метра над землей) замотана пленкой.

Решение оказалось правильным: после транспортировки и бетонирования пленка была грязной, а дерево под ней чистым. Пленку удаляли после высыхания бетона.

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Порядок строительства такой:

• Выберите первую доску с ровным нижним краем.
• Измеряем расстояние между стойками, отрезаем от доски кусок на 1см короче измеренного расстояния (чтобы они стали нормальными).
• Покройте срезанный конец антисептиком.
• Устанавливаем первую доску на 5см выше земли и крепим струбцинами. В каждую кромку с внутренней стороны вкручиваем по два самореза (45мм).
• Вертикальная позиция. Находим середину, ставим планку, на землю не опираемся, край висит. Крепим двумя шурупами в верхней части монтируемой пластины.
• Установка новой балки. Он должен перекрывать даже самый большой выступ днища. В комплект также входят болты крепления центральной балки.

Эта последовательность сохраняется вплоть до самого верха. Так что передача постепенно увеличивается. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, все они смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя катились наружу.

Постепенно, один за другим прогоном, забор складывается

Для получения ровного верхнего края их выбирали, обрезали, прокрасили антисептиком, а затем закрепили — под чистовую, выровняв все вершины в одну линию.