Листогиб своими руками: конструкции, чертежи, описание

Техника безопасности

К стандартным мерам безопасности относится обязательное соблюдение инструкции по обслуживанию ручных трубогибов:

• установка необходимых углов изгиба на ограничителе;
• контроль установленных данных на угломере;
• проверка правильности установки рабочего инструмента;
• точная укладка гибочного элемента на рамную часть устройства;
• выполнить пробный загиб и при необходимости внести коррективы;
• еще раз проверьте правильность изгиба.

Важно контролировать правильность всех операций гибки, а также своевременно проверять техническое состояние приспособления, содержать гибочную машину в чистоте и порядке

Схемы и назначение

Листогиб — понятие достаточно общее. Устройство листогибочного станка зависит от его целевого назначения. По характеру работы нужно выбрать самодельную схему, см.

Рис. А. Схема работы листогиба

На рис. А – способ, известный каждому, кто хоть немного имеет слесарное дело. Благодаря этому листы шириной до 0,5м можно просто согнуть руками.

Если длина изгиба не превышает 200-250мм, основание можно не прикреплять к верстаку, а вместе с прижимной балкой и деталью зажать в тисках.

Изгиб работает нормально, если больше опираться на траверсу в нижней части, как показано на диаграмме силы, и двигаться немного вперед, как бы сглаживая изгиб. Большинство конструкций домашних гибочных станков основаны на этом принципе; мы еще доберемся.

Из-за гибкости металла согнуть лист под точным углом 90 градусов не получится, поэтому проставки используются из полосы металла, как показано на врезке. Почему на растяжке есть каналы, а не углы?

Теперь разберемся в этом вопросе элементарно, простой внешний вид имеет существенные нюансы.

Рис. Б. Зиг-машина своими руками

Рис. Б показывает, как работает листогибочный пресс. Пресс, как пресс: станина-штамповка-гидравлика-готова к удару.

Применяются только в промышленном производстве с развитой системой охраны труда: сложны, дороги, требуют квалифицированного ухода, крайне травмоопасны. Лист, вышедший из-за неправильной заправки или поломки оборудования, может отрезать вам руку или голову.

Рис. В. Вальцовочный станок

На рис. В — гибка (сквозная) гибка листа. Изменяя взаимное расположение роликов, можно задавать радиус изгиба листа. Проходной гибочный станок может иметь ручной или электрический привод. Обычно имеющиеся на рынке многофункциональные:

1. Гладкие ролики предназначены для работы с листовым металлом – гибки заготовок обечаек, отрезков широких труб и т.п.
2. Ролики могут быть заменены комплектными роликами для гибки профлиста, предназначенными для втягивания коньков, корзин, желобов и фальцев.
3. Кроме того, многие модели оснащены опорой, зажимом и траверсой для ручной гибки листа.

Именно такие станки продаются примерно за 2000 долларов. Многие из них оснащены или могут быть приобретены позже с профилированными валками для гофрокартона, но, как уже упоминалось, не могут быть «с приводом от вала» для продажи.

Вы можете скинуть кусок, если он вам сейчас нужен, но покупать целый лист не имеет смысла.

Прессы для гибки листового металла

Листогибочный станок своими руками можно сделать с помощью автомобильного домкрата или винта большого диаметра.

Для основания (плашки) и пуансона (прижимной балки) потребуются два отрезка уголка 5х5 или 7х7см, длиной до 1м, швеллер для основания и боковых вертикальных направляющих, несколько регулировочных винтов и возвратных пружин.

Как работает гидравлический гибочный станок можно подробно посмотреть в небольшом видео и убедиться, что нет предела техническому самодеятельности любителя.

Все описанные конструкции листогибочных станков даны не как образец, а как стимул к самостоятельной разработке собственных вариантов листогибочных устройств.

Пошаговое руководство по изготовлению листогиба своими руками

Имеется несколько чертежей для трех типов листогибочных станков: ручных, роликовых и гидравлических. Во-первых, давайте сосредоточимся на углу, который также известен как тройник.

Из уголка

Чаще всего основой конструкции является один или пара уголков. Чтобы сделать такой трубогиб своими руками, вам понадобится большая ровная поверхность или верстак. Хорошо, что верх обит листом, толщина которого превышает толщину гнутого материала.

Пошаговое руководство по изготовлению листогиба своими руками

Ширина уголка должна быть не менее 4,5см, толщина – не менее 3мм. Если вы планируете работать с листами от метра и более, уголки также должны быть толще и шире. Либо можно заменить их Т-образным профилем (Т-образной формы или сдвоенный уголок).

Возьмите 10-20-миллиметровые болты и гайки, пружины и стальные дверные петли. Мы рекомендуем выбирать петли-бабочки с потайной головкой, так как они имеют усиленную конструкцию, способную выдерживать высокие перегрузки.

Изготовление листогиба своими руками состоит из следующих этапов:

1. На концах двух тавров подготовьте углубления для дальнейшей установки петель. Края надрезов срежьте под углом 45°.
2. Таким же образом обработайте третий профиль, но надрез должен быть глубже, чтобы уменьшить усилие, необходимое для сгибания листов.
3. Приварите петли в подготовленных для них местах на переде и спинке. Швы должны быть качественными, чтобы петля не оторвалась в процессе работы.
4. Приварите по два скоса с каждой стороны на одном тройнике, чтобы закрепить зажимной болт.
5. Приварите гайки болтов под углом.
6. Установите прижимную планку, функцию которой выполняет профиль с обрезанной стороной.
7. Приварите стальные пластины поверх конструкции с отверстием в центре каждой — болт должен без проблем пройти сквозь отверстие.
8. Совместите отверстия по одной оси с гайкой, закрепите пластины сваркой.
9. Отрежьте кусок пружины, достаточный для создания усилия, необходимого для подъема клеммной колодки на 6 мм.
10. Вставьте болт в клеммник, наденьте на него пружину, скрепите полученную конструкцию гайкой. Повторите операцию с изнаночной стороны. Если все манипуляции произвести без ошибок, то после ослабления болта прижимная пластина поднимется без вашей помощи.
11. Приварите несколько кусков арматуры к головке болта в качестве рукоятки, чтобы ее было легче закручивать.
12. На ручки наденьте колпачки – это могут быть пластиковые или деревянные трубки, ненужные велосипедные ручки.

Листогиб своими руками готов. Если собирать его на основе двух двутавров, то верхний, нажимной шарнир крепится с конца к нижнему. Другой конец профиля фиксируется клином или эксцентриком.

Из швеллера

Вместо уголка, Т-профиля можно использовать П-образный швеллер, что значительно увеличит ресурс станка. В этой модели трубогиба используется уже описанный выше набор деталей.

Использование С-профиля позволяет защитить траверсу от преждевременного изгиба. С другой стороны, угол более склонен к искривлению, и малейшее изменение его формы негативно сказывается на качестве работы.

Поэтому приходится производить правку, настройку оборудования, дополнительную гибку листа.

Из правила

Основное отличие этого варианта листогибочного станка своими руками в том, что прижимной зажим выполнен из алюминиевой линейки. Стоит пояснить, что правилом обычно пользуются специалисты по штукатурным работам, выравниванию бетонной стяжки.

Сохраняет форму при изгибе металлических листов, толщина которых не превышает 0,7мм. Но если взять слишком толстый лист или согнуть короткий кусок металла, инструмент потеряет остроту, его придется менять на новый.

Роль изгибающей балки в таком станке играет балка – она деформирует листы вокруг оси зажима до тех пор, пока металл не примет требуемую форму.

Из дерева

За счет введения в конструкцию деревянных элементов можно уменьшить ее общий вес. Например, стальной станок часто поставляется с подушкой из деревянной доски.

А это важно, потому что вес классического углового или швеллерного станка достигает 100кг и более, что делает его переноску слишком трудоемкой.

Когда основанием станка является рейка, вес увеличивается еще на 200кг — такое оборудование можно разместить только на бетонном полу.

Изготовить деревянный листогиб своими руками можно для работы со сталью и алюминием толщиной 1мм в дальнейшем. Например, оборудование позволит гнуть кровельные листы и выполнять работы с листовым металлом.

Важно выбирать твердую древесину, так как элементы из сосны и ели быстро придут в негодность. Важным преимуществом деревянного станка является возможность отказаться от сварки, так как используются только болтовые соединения.

Кроме того, создание этого оборудования является более легкой задачей.

Из рельса

Такой листогиб позволяет вручную сгибать листы толщиной более 2мм. Именно такими параметрами обладает, например, сталь, которую раньше использовали в автосервисах.

Рейка отвечает за зажим металла. При этом обеспечивается любая глубина подачи металла, ведь устройство может обрабатывать лист независимо от его длины.

Собираясь собрать такой ручной листогиб своими руками, важно понимать, что его производительность достигает десятков погонных метров листа в час. Другими словами, необходимо начать работу.

Длина рельса может быть до 2,5м.

Из подшипников

Роликовая намоточная машина с петлей отличается высокой точностью. Важно подобрать подшипники по нагрузке на изгибаемые листы и хорошо их смазать.

Тогда трехвалковое оборудование будет успешно выполнять свои функции, гнуть листовой металл не менее нескольких лет, даже если вы будете эксплуатировать его каждый день.

Изготовление данного листогиба своими руками осуществляется так:

1. Просверлите два отверстия в квадратной трубной заготовке для размещения стержней диаметром до 8 мм.
2. Сварить стальные прутья с трубой, вставить пластиковые заглушки – готовая рабочая часть устройства перед вами.
3. Сделайте прямоугольные надрезы в двух угловых частях.
4. Поместите уголки в тиски на верстаке с прокладками между ними. Они позволяют задать зазор, в котором в дальнейшем будет располагаться обрабатываемый металл.
5. Закрепите по углам, приварив два гладких круглых колышка.
6. Установите комплекты шарикоподшипников на штифты.
7. Сделайте по одному отверстию в центре каждого угла.
8. Вставьте в отверстие заранее подготовленную профильную трубу с приваренными брусками.
9. Соедините втулки со стержнями, а затем приварите их к уголкам.
10. Поместите шарикоподшипники на концы стержней.

Когда конструкция завершена, смажьте подшипники литиевой смазкой, консистентной смазкой или графитной смазкой.

Состав узлов и особенности их изготовления

1. Сварная станина каркасного типа, которая, в свою очередь, состоит из двух опорных стоек, соединенных поперечно профилированными трубами или стальными прутьями квадратного сечения для увеличения жесткости.

Для повышения устойчивости конструкции к нижним концам опорных стоек можно приварить подпятники.

2. Узел регулировки расстояния между подвижным и неподвижным роликами.

3. Верхние ролики вращаются обоймами (для увеличения скорости вращения роликов может быть предусмотрен повышающий привод, для чего вал рукоятки должен быть снабжен зубчатым колесом, а один из роликов снабжен подходящим механизм).

4. Рычажные устройства для осевого перемещения верхнего валка (при установке исходной заготовки в зазор между вальцами).

5. Собственно ролики, два из которых нижние, установлены в подшипниках опорных стоек, а верхний, прижимной ролик, установлен на оси поворотного рычага.

6. Фиксация положения прижимного ролика, учитывающая толщину обрабатываемого металла.

7. Опорная трубка, на которую кладется исходная заготовка (вместо трубки можно смонтировать приемный стол из холоднокатаной стали толщиной 6мм).

Многие детали конструкции можно позаимствовать у списанных рольгангов, предназначенных для подачи листов, например, ножницы для листового металла.

Порядок изготовления и сборки ручных трехкатков в домашней мастерской следующий.

Рабочие ролики

Материалом стоек может быть профилированная труба квадратного сечения из стали Ст.3, которая хорошо поддается сварке. Сначала привариваются ребра жесткости, а затем к ним привариваются трубчатые или сплошные профили.

Сварку следует выполнять в кондукторах, чтобы исключить коробление конструкции и обеспечить строгую параллельность получаемого каркаса. Незначительные погрешности уже изготовленных стоек можно легко исправить, приварив опорные подшипники разной высоты.

Затем изготавливаются рабочие валки. Для этого используются толстостенные трубы, которые должны быть холоднокатаными или изготавливаться из нержавеющей стали: так можно обеспечить нужную шероховатость рабочей поверхности.

Горячекатаный прокат не рекомендуется из-за большой сложности очистки и последующей шлифовки поверхностей будущих валков.

Пожалуйста, выберите правильный размер подшипника в соответствии с вашими потребностями. Для подшипников скольжения лучше использовать стандартные узлы, изготовленные по ГОСТ 27672.

Из-за малых окружных скоростей и деформирующих усилий нет необходимости в использовании подшипников качения.

Следующим этапом производства валков является сборка валков. Делать это нужно с помощью лазерного уровня, чтобы не допустить перекоса инструмента и с учетом зазора между нижними роликами.

Отверстия для крепления корпусов подшипников к стойкам должны быть овальными для последующей регулировки.

Последним шагом перед испытанием станка является сборка стола или опорной трубы. Для удобства необходимо предусмотреть на нем подвижные ограничители ширины заготовки.

Самодельные ролики можно установить и снаружи, тогда придется дополнительно делать защитный кожух. Его часто складывают, используя ролики в качестве опоры для деформируемого листового металла во время работы.

Предупреждение

Во избежание травм при работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты – перчатки и очки.

Эффективный листогибочный станок из металлических балок

Для изготовления этого варианта вам понадобится верстак с относительно гладкой и ровной поверхностью, материал желательно металл, но достаточно и дерева. Также понадобятся уголки с размером полки 4-5см, толщиной – не более 5мм.

Размеры этих деталей зависят в первую очередь от того, какой объем работы вы собираетесь выполнять. Также можно взять металлические балки, которые пригодятся только в том случае, если сложность и тяжесть работ действительно высоки.

Вам понадобится: петля для двери в количестве двух штук, шурупы диаметром от 1,5см до 2,5, пружинки. Пожалуйста, убедитесь, что вам нужен сварщик и перфоратор.

Чтобы сделать изгиб балки, выполните следующие действия:

1. Две балки соединяются друг с другом, на концах подрезаются петли к двери. Край должен быть срезан под углом сорок пять градусов. Третью балку нужно вырезать идентично, обязательно увеличивая глубину, так как эта часть должна быть более подвижной, чем остальные.
2. К одной из балок следует приварить по две детали с двух сторон. Их задача заключается в том, что они позволяют вставить крепежный винт.
3. К деталям необходимо прикрепить болты.
4. Теперь нужно закрепить третью балку и сверху закрепить металлические пластины, в центре которых нужно сделать отверстия диаметром больше диаметра шурупов.
5. Подрежьте пружины так, чтобы они поднимали третью балку максимум на один сантиметр.
6. Обязательно прикрепите две планки поверх винта, которые будут использоваться в качестве ручек.
7. Теперь на третью балку приварите ручку из любого материала. Затем вы можете начать работать.

Как и зачем делать станок для гибки листового металла своими руками

Многим ремесленникам нужен такой агрегат. Вы можете купить его, но модели, которые вы приобрели, имеют большие размеры, вес, а также высокую цену.

Нет необходимости использовать дома электроприборы, достаточно ручного проектирования – его легко использовать, наносить и создавать, а также оно достаточно эффективно.

Если вы работаете с алюминием или тонкой сталью, то для оборудования можно использовать деревянные детали, а не стальные, а сами пуансоны и уголки из металла для прочности.

Предназначение и особенности листогиба

К сожалению, невозможно создать качественные металлические элементы без использования специальных инструментов. Для повышения эффективности и облегчения ручного труда постоянно выпускаются новые приспособления.

К ним относятся станки для гибки листового металла, представляющие собой металлопрокатные станки. Он используется для гибки металлов, таких как сталь, латунь и алюминий. На этом станке листы сгибаются под определенным углом без нарушения их плоскостности.

Не стоит покупать дорогой прибор, если вы собираетесь открывать небольшое производство или выполнять работу на дачном участке. Для таких целей лучше сделать самодельный листогиб.

На станке своими руками получится обрабатывать металлические листы толщиной до 2мм. Чаще всего такое ручное оборудование состоит из следующих частей:

прижима;
основания;
обжимного пуансона с рычагом.

Заводские гибочные станки имеют дополнительные функции. Самая популярная функция – резка листового металла. Роликовый нож такого оборудования изготовлен из высоколегированного стального сплава, покрытого специальным лаком.

Нож имеет долгий срок службы, но нож нужно будет периодически точить.

Описание

Гидравлика используется на промышленных устройствах, которые отличаются высокой производительностью и возможностью обработки материала толщиной около 3-4мм. Прессы и вращающиеся балочные элементы работают как вспомогательное оборудование.

Станок настраивается с помощью программного управления или вручную, в зависимости от его типа.

В крупносерийном производстве чаще всего используется гидравлическая гибка листового металла с ЧПУ. Этому способствует возможность получения множества изделий, соответствующих определенным параметрам, в короткие сроки и с минимальным количеством брака.

В случае производства в меньших масштабах устройство с программным управлением также важно из-за хранения параметров изделий любой формы. Выпуск выбранного вида товара начинается нажатием одной кнопки.

В некоторых случаях возникает необходимость замены матрицы, но это не занимает более пяти минут.

Устройства, оснащенные программным обеспечением, можно быстро настроить для производства новинки с помощью выносного дисплея, панели управления, расположенной на станке или специальной программы.

Четырехвалковый гидравлический трубогиб прост в эксплуатации и может выполнять задачи, недоступные другим моделям. С его помощью можно создавать детали квадратной, овальной и треугольной формы.

Читайте также: Гидрострелка  для отопления: что это такое и зачем она нужна

Зиг-машина

Ручная стационарная машина

Зиг-машина явно не робот в виде кричащего Гитлера с протянутой рукой. Зиговочная машина (см рис.) или зигмашина — приспособление для зиговки или зиговирования. А зиговка — натяжка на сгибах листового металла или специальных отверстиях — зигзагах.

Вы видели ребра жесткости на ведрах и тазиках? Это зиги. Вообще-то машины для краткости тоже часто называют зиговками

Зиговочные станки, как понятно из определения, тоже относятся к разряду листогибочных устройств, только специальных. Они бывают электрические или ручные. Последние бывают стационарными стационарными (на рисунке) или переносными (передвижными), с зажимом.

Их можно носить с собой в сумке для инструментов.

Зигмашина незаменимый помощник в листовых и кровельных работах. Зиговать можно не только круглые заготовки обечаек, но и листы. Попробуйте на самом лучшем ручном листогибе сделать отгиб под уже упоминавшийся двойной фальц.

Зиговкой такое получается за один проход; при некотором умении — прямо на крыше. Что еще можно получить с помощью зиговки, используя стандартные пары роликов, видно на рисунке ниже.

Буквенные обозначения стандартные; они соответствуют типу выполняемой операции. Зиговка стоит в три-пять, а то и в десять раз дешевле заводского ручного трубогиба.

Зиговочные ролики

Видео: работа на зиг-машине

Устройство и принцип работы

Ручной станок для гибки листового металла имеет такие преимущества, как практичность и простота использования. Такое оборудование можно использовать непосредственно на строительной площадке.

Согласно описанию производителя, такое оборудование не требует питания от сети.

Ручные металлогибы различаются размерами и техническими параметрами. Каждая модель имеет свой набор приспособлений, с помощью которых можно гнуть и резать листовой металл. Спрос на станки обусловлен высокой стоимостью профилей.

Проще на собственном станке изготовить необходимое количество уголков, водостоков и других деталей.

По чертежам можно сделать станок своими руками. Если вы хотите сделать привлекательные детали, а не только оцинковку, достаточно взять окрашенный лист.

Независимо от используемой конструкции станка лист прочно зажимается, поэтому в момент изгиба не смещается и, следовательно, не царапается. Даже самодельные детали выглядят привлекательно.

Роликогиб – самый распространенный и недорогой вариант. В такой машине чаще всего используются три ролика. Для установки оборудования необходимо организовать подходящую площадку. Разрешается использовать:

• стол;
• верстак;
• станину.

Все ролики смонтированы в конструкции машины одинакового диаметра. Двое стоят на месте, и только верхний движется. Радиус кривизны варьируется в зависимости от установленного расстояния между валами.

В ручной модели все начинает работать благодаря усилиям пользователя. Ему нужно покрутить ручку, которая стоит на одном из имеющихся роликов. Крутящий момент передается на другие компоненты через установленные шестерни.

Но если оборудование изготавливается своими руками, желательно подобрать их таким образом, чтобы скорость вращения оставалась прежней.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

Этот домашний станок для гибки листового металла имеет множество функций:

• Углы не имеют полочек, обращенных друг к другу, а направлены в одну сторону. По этой причине крепление петель не самое удобное, но сделать можно.
• На изгиб дальнего (постоянного) угла приваривают с двух сторон небольшие упорные пластины для клеммника.
• На этот же стержень (с обеих сторон) приваривается болт-гайка).

Как повысить прочность креплений станка

Есть у гибочного станка еще один большой недостаток — схема крепления его к столешнице. Хомуты, которые учтены в поставленном устройстве, являются весьма ненадежным видом крепления, особенно если учесть быструю астеничность сварных швов.

Эти крепежные элементы, как правило, могут быть исключены, что также устраняет необходимость в сварных крепежных элементах и ​​губках. Для решения этой проблемы разрешены следующие действия:

1. Изготовление несущей балки, которая будет выступать за пределы рабочего стола;
2. Изготовление П-образных проушин на концах основной балки;
3. Крепление главной балки к рабочему столу с помощью болтов (М10) и фигурных гаек с ножками.

Поскольку в усовершенствованной конструкции изгиба листа отсутствуют щеки, то как к ней прикрепить траверсу? Решить эту проблему можно достаточно просто: используйте для этого петли-бабочки, на которые традиционно навешивают тяжелые железные двери.

Эти достаточно точные петли можно закрепить винтами с потайной головкой.

Многие заготовки можно согнуть на станке с траверсой, прикрепленной к петлям-бабочкам, так как эти петли очень прочные:

1. Усиленная опорная балка;
2. Маховик — резьбовая часть;
3. Балка для прижатия заготовки;
4. Штатив для фиксации установки элементов к столешнице;
5. Траверса, с помощью которой можно согнуть заготовку.

Подготовка пазов под шарнирные петли

Отметив будущее положение петли, нужно вырезать углубления в швеллере и уголке. Эта работа выполняется с помощью болгарки с отрезным диском. После подготовки канавок проверяют их размер и глубину. Если все в порядке, их можно поймать сваркой.

Сразу варить шов не стоит, возможно, придется что-то подправлять в процессе.

Пазы под петли готовы, их следует проверить на соответствие размерам

Преимущества самодельного листогиба

Самостоятельное изготовление гибочного станка или покупка ручного проходного гибочного станка часто интересуют тех, кто хочет значительно сэкономить на покупке серийного гофрокартона.

Простые теоретические арифметические демонстрации: если согнуть профнастил таким приспособлением самостоятельно, то стоимость последнего будет ниже на 40% по сравнению со стоимостью фабричной продукции. Но не все так просто.

Станок для гибки металла завода МеталМастер, стоимость 62 тысячи рублей

Если вы покупаете заводской гофростанок ручного типа для мелкосерийного собственного производства, он вам обойдется примерно в 60 тысяч рублей. Между тем такой ручной листогибочный станок не гарантирует стабильного качества получаемого с его помощью гофрокартона.

Проблема в том, что прокатка за один проход, скорее всего, приведет к перерисовке углов, из которых впоследствии могут образоваться трещины.

А повторная прокатка одного листа с постепенным изменением степени нажима слишком длительна, трудоемка и, как следствие, нерентабельна. Но, с другой стороны, с его помощью довольно удобно изготавливать более простые детали из стального листа.

За полноценную китайскую линию прокатки гофрокартона придется заплатить около 20 000 долларов.

Конечно, она потребляет много электроэнергии (от 12кВт) и для её установки требуется большая площадь, что явно не вписывается в планы и бюджеты большинства домашних мастеров.

Станок по производству гофрированного картона за работой

Самое главное, что следует учитывать при покупке гибочного станка, это то, что его можно быстро вернуть. Добиться этого мастеру, который в частном порядке пользуется таким устройством, довольно сложно.

В этом случае целесообразнее использовать самодельный листогиб, который подходит для производства любых изделий из гнутых листов.

С помощью такого оборудования можно гнуть как листы стандартных размеров, так и нестандартные изделия, пользующиеся большим спросом в кровельном деле, а также во многих других случаях.

Прижимная планка

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Чтобы планка не погнулась в процессе эксплуатации, наварено усиление – металлические перемычки.

По обоим концам планки привариваются небольшие металлические площадки, в которых просверливаются отверстия под болты.

Еще одним важным моментом является то, что кромка, обращенная к изгибу, обрезается, чтобы получить более острый угол изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, пружина ставится в место установки гайки. Ручка устанавливается на место. Если она не давит на планку, то она приподнимается над поверхностью за счет упругого усилия пружины.

В этом положении под нее заготовку заправляют, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Хороший выбор для домашнего использования. Гнуть толстый металл невозможно, а вот олово, гальванику — без труда.

Доводим до ума

Разрез

Принцип работы этого станка для гибки листового металла хорошо виден в разрезе (см. рисунок и список позиций). Его главное преимущество – хорошая эргономика.

При таком рабочем ходе мышцы работают как надо, а стопы прижимаются к полу, что даст стабильный результат даже неопытному оператору. А максимальный угол изгиба составляет 135 градусов, что является большим запасом на все мыслимые и немыслимые гибкости гнутого листа.

Самодельный листогибочный станок в разрезе

1. деревянная подушка;
2. опорная балка – швеллер 100-120мм;
3. щека — из листа 6-8мм;
4. заготовка;
5. прижимная балка (хомут) – сварена из уголков 80 и 60мм;
6. поперечная ось — штифт 10мм;
7. поворотная траверса — уголок 80-100мм;
8. ручка — брусок 10мм.

Все детали изготовлены из обычной конструкционной стали. Но уже здесь условно показано, что лучше траверсу уголком заменить швеллером того же размера. Почему? Давайте посмотрим поближе, это важно для будущего.

Реакция (отдача) гнутого листового металла на траверсу (и прижим, об этом позже) неравномерна по ширине.

Посередине, где каждый элементарный (крошечный, это намек на дифференциацию и интеграцию) металлический сегмент окружен со всех сторон одним и тем же металлом, это максимум. По краям, где нет боковой поддержки, она минимальна.

Второй момент — лист хоть и тонкий, но конечной толщины. Напряжения в заготовке будут распространяться, отражаясь на краях. В результате диаграмм нагрузки траверсы и давления она примет форму дуги с хордой.

На свободных (дальних) краях угловых выступов такая нагрузка будет давать растягивающее усилие, а металл плохо работает на растяжение — быстро устает от него.

Мастер, соорудивший такую ​​машину, быстро обнаруживает, что угол в центре погнут, а сгиб в центре вздут.

Боковые полки швеллера клиновидные и имеют более развитые скругления, чем во внутреннему углу уголка, галтели. Это, во-первых, сглаживает эпюр — тетива лука еле натянута.

Во-вторых, создается впечатление, что лишняя боковая полка канала оттягивает на себя растягивающие напряжения, которые на его свободной кромке преобразуются в сжатие. А сжатие металл держит — ого!

Результат расчетов впечатляет: если траверса из угла выдерживает максимум несколько сотен изгибов, то швеллер той же ширины имеет более 1200! Что такое 200 гибок? В лучшем случае одна или чуть больше кровель.

В разгар сезона, когда клиенты стоят в очереди, машина ломается и работа останавливается. А 1200 операций означают, что сезон продлится.

Зимой будет время подрезать или заменить перекладину или, подсчитав вырученные средства, купить «фирму» с гарантией ресурса.

Деталировка

Детализация самодельных листогибов

На следующем чертеже уже есть деталь со списком элементов. Здесь нужно не только устранить какие-то недостатки, но можно и улучшить что-то еще.

1. струбцина — уголок 40-60мм; Винт М8-М10 с воротком и пяткой;
2. щека;
3. опорная балка;
4. кронштейн — уголок 110мм;
5. прижимная планка;
6. ось траверсы;
7. траверса.

Прижимная балка

В первую очередь — о фрезеровке нижней поверхности прижима на плоскости.

Она нужна для любого проекта, а допустимая неровность не более половины толщины гнутого листа (минимум! Предположим, что она равна 0,2мм). Иначе лист под давлением поползет (потечет) — и опять пузатый сгиб.

Так что у всех, кто хоть раз что-то делал по металлу, совет сгладить прижим напильником или болгаркой вызовет только улыбку. Нужно отправить на разделку. Причем ПОСЛЕ сварки всего узла, когда все, что может повестись, уже повелось.

В противном случае работа и оплата фрезера будут напрасными.

Кроме того, все сказанное выше о нагрузке на траверсу относится и к прижиму. И самая нагруженная его часть — передняя кромка — безопорная. Усиливать или заменять весь узел из уголка швеллером нельзя: угол изгиба будет не более 90 градусов.

В итоге после тех же 100-200 операций машина будет «открывать рот» (или «улыбаться», если вы предпочитаете белый юмор черному) и такой же вздутый изгиб. Вверх прижим не выгнется; в этом отношении он хорошо укреплен.

Но металл на передней кромке просто-напросто потечет от усталости.

Часть конструкции зажима, равная прочности траверсы, показана на врезке в правом верхнем углу. Основа – стальная полоса 16х80мм.

Передняя кромка фрезеруется под углом 45 градусов, и на этом же резце снимается фаска не менее чем на 2,5-3 МАКСИМАЛЬНОЙ толщины гнутого листа, т.е. 1,5-2мм. От прогиба вверх прижим подкрепляется уголком-шестидесяткой.

Повторное фрезерование после всех сварочных работ.

Идея такова: если в предыдущей конструкции передняя кромка работает наполовину на изгиб (что еще хуже для металла на растяжение), то в новой конструкции она работает только на сжатие. В то же время общий подпор на кромку не позволит ей быстро протечь.

Примечание: если где-то рядом на свалке найдется старый сломанный токарный станок, проблема траверсы с прижимом будет решена раз и навсегда.

Из станины можно вырезать детали нужной конфигурации, изготовленные из специальной стали и отличной точности.

По количеству рабочих операций на производстве оба зажима равнозначны: резка, сверление, сварка, фрезерование. Материалоемкость нового прижима выше, чем старого; стандартных размеров заготовок для обоих требуется по три.

Но соотношение долговечности такое же, как и у двух описанных выше типов траверс.

Крепление к столу

Зажимы – следующий шаг. Автор конструкции, конечно, ясно представляет себе роль ребер жесткости, но, похоже, он упустил из виду хрупкость и усталость сварных швов. Рабочий ход траверсы придает переменное усилие натяжения зажимам с плечом рычага 10:1 и более.

Если струбцина сломалась, работа окончена, даже если все остальное остается идеально гладким. Станок будет сам приподниматься, а не гнуть.

Почему бы не избавиться от струбцин полностью? И тогда щеки будут не нужны, и сварка на то и другое. Как это сделать?

• Выдвиньте опорную планку в сторону за пределы стола.
• Выберите U-образные глаза на концах.
• Крепим к столу болтами где-то М10 с фигурными гайками — лапами.

Второй вариант — отверстия в лапах без резьбы. Болты переворачиваются и затягиваются барашковыми гайками. Немного дороже, но проще в работе.

Крепление траверсы

Тут возникает вопрос: как закрепить траверсу, когда щечек больше нет? Да они и не нужны. Во-первых, конструкция получается неразборной и траверсу придется менять раз в год. Во-вторых, помните, что нам нужна точность около 0,1мм, иначе складка вздуется.

Как скоро штырь разобьет простую «дырку» в щеке на большую величину? Вопрос риторический. И заодно извиняюсь перед коллегами-инженерами: я, конечно, знаю, что где-то в ком-то есть дыра, но в металлообработке есть отверстие.

А как тогда отремонтировать траверсу? Дверные петли «бабочка»; нижняя правая вставка на рис. Они не требуют креплений (придуманы специально для металлических дверей), а две такие петли держат дверь, бронированную от очереди из калаша или гранаты Ф-1.

Чтобы поставить такую, вам нужно шесть здоровых мужчин.

Что касается точности, то большинство петель «бабочка» без труда проходят тест на ударную вязкость. Если вы быстро разорвете петлю, вы услышите шлепающий звук воздуха, который заменяет вакуум, создаваемый при вытягивании штыря.

Это означает, что посадка деталей очень плотная, но легко вращается.

Бабочки крепятся винтами с потайной головкой. Если посадить на железный сурик, траверса станет нерушимой. Угол раскрытия — 160 градусов. Вероятно, изобретатель петель «бабочка» когда-то создал самодельный листогиб. Шутка.

Сборка

Наконец, перед вами собранный листогибочный станок:

Домашняя сборка листогибочного станка

1. опорная балка;
2. резьбовой маховик (М10);
3. прижимная балка;
4. обрабатываемый лист;
5. зажим (см предыд.);
6. траверса.

Здесь только одно замечание. Возможно, у автора проекта были гайки маховика где-то в бардачке, вот он их и установил. На самом деле, чтобы поставить следующий лист, вам нужно будет всего лишь поднять прижим на 2-3мм.

Ну и на 30мм, если нужно вынуть картину с уже образовавшейся складкой с другой стороны. Шаг резьбы М10 помните? Это значит, что при прицеливании не нужно долго крутить маховики, как у пистолета.

Достаточно гаек-барашек или даже обычных гаек с приваренными фланцами.

Примечание: после приварки воротков необходимо нарезать резьбу «до конца» — зажав гайку в тисках, затем первый, а затем второй метчик или машинный однозаходный метчик. От сварки нить так ведет, что ох…

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип станка для гибки листового металла может иметь три типа привода:

• ручной;
• гидравлический;
• электрический.

Своими руками изготавливают рулоны листового металла с ручным или электроприводом. В ручном ставят 3 вала, в электрическом может быть 3-4, но обычно тоже три.