Установка радиаторов

Выбор правильного места

У каждой вещи есть свое место. Это касается и радиаторов. Для них важно выбрать правильное место. Если мы этого не сделаем, то будет сложно говорить об их эффективности. Легче проводить процесс при замене старых батарей отопления.

Хотя и в этом случае не всегда правильно выбирается расположение радиаторов. Одним из узлов, через который уходит значительное количество тепла, является окно. Как бы она ни была защищена, необходимо обязательно устранить мостик холода.

Этого можно добиться, только разместив обогреватель прямо под окном.

Это первое правило, которое следует соблюдать. Благодаря этому ходу можно получить эффект тепловой завесы, который часто можно встретить в торговых центрах на входах в помещения.

Тепло поднимается вверх и отсекает любой холодный воздух, который может проникнуть через окно. Но под окном также необходимо грамотно разместить радиатор. Одним из требований будет выбор точки фокусировки.

Если не поставить батарею отопления по центру под окном, тепло не закроет весь проем. Не нужно поднимать обогреватель на сам подоконник, думая, что это улучшит ситуацию.

Эффект будет обратный. Нарушится процесс циркуляции воздуха, а на окне появится конденсат, на котором потом разовьется плесень и грибок. Расстояние можно увеличить до 8 см, но оно не должно быть меньше 6см. Также оставьте определенный зазор от пола.

Он может быть свыше 8см, даже до 12. Преимуществом такого решения будет простота уборки под радиатором, а также быстрая подача холодного воздуха. Радиаторы, обеспечивающие конвекционное отопление, должны иметь расстояние от стены, не превышающее 3см.

Примечание! Если комната небольшая, но имеет несколько окон, потребуется установить обогреватель под каждым из них.

Расчет мощности

Перед покупкой радиаторов необходимо рассчитать, какая мощность обогрева потребуется. Для этого первым делом необходимо определить площадь конкретной комнаты.

Стоит добавить, что расчеты, которые будут приведены ниже, относятся к помещениям, где высота потолков составляет 2,5 метра. При площади помещения 17м2 необходима общая тепловая мощность 1,7кВт.

Продавец должен уточнить, какую мощность выдает тот или иной обогреватель. Такой мощности можно добиться, установив очень большой нагреватель или несколько меньших.

Как видите, всегда нужно руководствоваться правилом, что на 10м2 нужен киловатт мощности обогрева.

Совет! Для большей надежности лучше сделать запас в 20% от номинальной мощности.

Если речь идет о помещении, имеющем три наружные стены, потребуется запас побольше. Это связано с большой площадью теплообмена. К номиналу нужно будет добавить еще 30%.

В случае построек с пенопластовой или пенопластовой отделкой можно использовать только 85% номинальной мощности, что позволит сэкономить. Но прежде чем принимать такое решение, стоит проанализировать, до какого уровня может опускаться температура зимой.

Подвешивание радиатора и его фиксация к стене

Тогда вам следует узнать, как повесить радиатор и как прикрепить его к стенам. Сам процесс несложный, но еще до того, как повесить батарею, убедитесь, что поверхность стены за ней ровная.

Далее на стене, на 10-12 сантиметров ниже подоконника, проводится горизонтальная линия, которая служит ориентиром для расположения верхней кромки радиатора. Затем в соответствии с предполагаемым расположением отопительного прибора осуществляется сборка креплений.

Расположение радиатора должно быть строго горизонтальным в системах отопления с принудительной (насосной) циркуляцией теплоносителя. Если система работает на основе естественной циркуляции, для батареи предусмотрен минимальный уклон — около 1-1,5°.

Причина проста – по окончании отопительного сезона нагреватель останавливается и вода сливается. Очень важно, чтобы дренаж был полным и после этого батарея оставалась сухой.

Если уклон превышает рекомендуемое значение в 1-1,5°, застой во время работы нарушит нормальную работу агрегата. Все эти нюансы следует предусмотреть и учесть перед тем, как повесить батарею отопления и обустроить систему отопления в квартире.

Для установки крюков в стене просверливаются отверстия, в которые крепятся пластиковые дюбели. После этого в них вкручиваются крючки, чтобы обеспечить расстояние в 3-5 сантиметров между радиатором и стеной.

Обычно отопительное устройство подвешивается на крюках между секциями.

При использовании кронштейнов для фиксации аккумулятора процесс установки немного отличается от описанного выше. Прежде чем повесить радиатор, приложите его к стене и разметьте места для креплений.

В этих местах просверливаются дополнительные отверстия. В них закреплены пластиковые заглушки под шурупы, через которые вкручиваются монтажные скобы.

Еще один важный момент по поводу подвески радиаторов на стену. Хотя нижние крепления монтируются вместе с верхними, их роль скорее вспомогательная – в основном они служат для более надежной фиксации радиатора в заданном положении, в том числе и при сборке.

Уровень их установки должен быть на 1-1,5 сантиметра ниже нижнего коллектора. Большая часть веса радиатора приходится на верхние крепления.

Разумеется, толщина и прочность креплений должны быть тем больше, чем тяжелее отопительный прибор. Например, если стоит вопрос, как повесить алюминиевый радиатор, можно обойтись не слишком толстыми крючками.

Если на стену вешается тяжелая чугунная батарея, кронштейны и крючки должны быть намного толще и крепче.

Базовые правила установки

Чаще всего обогреватели размещают под окнами, ведь именно здесь сосредоточены самые большие потери тепла.

Также можно расположить его вдоль внешней стены дома, так как он напрямую контактирует с холодным наружным воздухом и охлаждает помещение.

Нагретый воздух от батареи по законам физики поднимается вверх и образует своеобразную завесу против холодного воздуха, выходящего из стекла.

Чтобы этот барьер был эффективным, размер батареи должен составлять не менее 70% от размера окна, под которым она размещена.

Если радиатор был выбран слишком коротким, по его краям могут остаться холодные зоны, да и температура в помещении тоже будет некомфортной.

Схемы подключения

Прежде чем установить радиатор самостоятельно, определитесь с тем, как его подключить к сети. Наиболее часто используемые схемы:

1. Боковая (односторонняя) схема установки радиатора, при которой патрубок подвода горячего теплоносителя соединяется с верхним патрубком отопителя. Выходной патрубок подсоединяется к днищу. Это обеспечивает высокую теплоотдачу.

При подключении наоборот, когда подающая труба подсоединяется снизу, а отводящая труба подсоединяется сверху, теплоотдача сильно снижается. Такое подключение в однотрубной системе требует установки перемычки для облегчения работы системы.

2. Второе диагональное подключение радиатора выглядит так. Трубка подачи горячего теплоносителя подключается к верхней части коллектора батареи, а «обратка» — к нижней противоположной стороне отопителя.

Такое подключение целесообразно, если батарея длинная и имеет большое количество секций. Наклонная конструкция гарантирует максимальную теплопередачу. Но если подводящий патрубок будет подсоединен снизу, а отводящий сверху, то теплоотдача уменьшится на 6-10%.

3. Последний способ — нижнее подключение радиатора — используется, когда получатель хочет прятать трубы отопления в стене, полу или рядом с его поверхностью. С его помощью прямая и обратка подключаются к нижней части радиатора, но с разных сторон.

Такая схема подключения (иначе известная как «ленинградская») отличается эстетичностью, а также низкой теплоотдачей. Потери тепла до 15%.

Вы можете узнать у специалистов, сколько стоит установка радиатора и, возможно, согласиться на их услуги. Опытные мастера подскажут, какую схему подключения выбрать и какие вспомогательные элементы потребуются для монтажа.

Типы трубопроводов

Подключать гидроаккумуляторы или радиаторы рекомендуется по одному из двух вариантов — одноконтурная (однотрубная) и двухтрубная (двухтрубная) схемы подключения отопителя.

Контурное отопление распространено в многоэтажных домах, так как горячая вода сначала подается на верхний этаж, а после обхода всех радиаторов по обратке подается в котел.

Это решение не требует использования циркуляционного насоса, так как верхняя вода сама создает давление для приведения в движение теплоносителя. Если котел расположен ниже верхнего этажа, подключите циркуляционный насос.

Преимущества одноконтурной схемы трубопроводов:

1. Дешевые детали и компоненты схемы, низкие трудозатраты, малое количество используемых материалов;
2. простота установки и обслуживания системы;
3. Можно комбинировать с другими системами отопления – «теплый пол» и нестандартными отопительными приборами – регистрами или бытовыми батареями;
4. Установка в помещениях любой архитектуры и геометрии;
5. Эстетический минимализм в дизайне.

Недостаток одноконтурной схемы:

1. Комплексные гидравлические и тепловые расчеты;
2. Давление и тепловыделение на отдельном радиаторе регулируются. В то же время изменения теплоотдачи влияют и на другие отопительные приборы.
3. Необходимо создать в трубах высокое давление – естественное или принудительное.

Важно:

При эксплуатации однолинейной системы иногда возникают трудности со свободной циркуляцией горячей воды или антифриза, который полностью растворяется добавлением насоса к принудительной циркуляции теплоносителя в контуре.

Схемы монтажа радиаторов и тонкости монтажа

Подключение батарей через две трубы в доме основано на принципе параллельного соединения всех батарей в доме.

Таким образом, линия подачи конструктивно не связана с линией возврата охлажденной воды в систему, а линии соединяются друг с другом только в конечной точке.

Достоинства двухконтурной схемы:

1. Возможна установка автоматических термостатов на каждый радиатор.
2. Удобное обслуживание и хорошее обслуживание системы – все работы можно производить на месте, не отключая все отопление в доме.

Недостаток двухконтурной схемы:

1. Монтаж двухтрубной схемы дороже, время монтажа и настройки всех элементов и узлов больше, чем у одноконтурной схемы отопления.

Прежде чем правильно подключить радиатор в квартире, нужно подумать, стоит ли устанавливать систему возможного регулирования подачи тепла. Он может быть создан в автоматическом и ручном режиме.

В какое время года лучше менять батареи

Замена батареи может занять от 10 минут до 3-4 часов.

В частном доме, если все подготовлено и материал куплен, на сезон можно не обращать внимания. Отключение отопления на 1-2 часа даже в сильный мороз существенно не повлияет на комфорт.

В жилом доме поздней весной или ранней осенью принято решение о замене радиатора без запорной арматуры. В отопительный сезон отключается весь стояк.

Управляющие компании неохотно идут на это, так как даже после непродолжительной остановки будут жалобы от жильцов подъезда, особо важные могут потребовать перерасчета.

Кроме того, после возобновления подачи тепла (заправки системы) возможен гидроудар, который может привести к аварии в каждой квартире и затоплению соседей, за что также будет отвечать Уголовный кодекс.

В рабочее время часть квартир остается без присмотра, что может привести к неприятным последствиям, так как вовремя узнать о протечке невозможно.

В летнее время коммунальщики проводят профилактические работы, в том числе проводят опрессовку системы, что может осложнить процесс замены, так как хладагент может подаваться неожиданно и в отсутствие жильцов.

Лето — период отпусков, и стоимость замены батареи в этот период может быть выше.

Вывод: в частном доме работы проводятся по мере необходимости, в жилом доме – в мае-июне или августе-сентябре. Запорная арматура позволяет работать в любое время.

Установка батарей отопления в квартире – нюансы технологии

Батареи старые и недостаточно теплые? Просто надоело (не соответствует современному дизайну вашей квартиры)? У вас новая квартира и вместо радиаторов стоит недоразумение? А может вы построили частный дом и хотите утеплить его зимой?

Во всех этих случаях необходимо устанавливать батареи отопления.

Раздумываете, установить ли батарею самостоятельно или пригласить сантехника? По сути, установка батарей отопления в квартире начинается с выбора самой батареи, и делать это действительно придется самостоятельно.

Как минимум нужно определить количество секций и материал, из которого изготовлены радиаторы, а также обратить внимание на рабочее давление.

При необходимости подключения к системе центрального отопления радиатор должен быть рассчитан на давление выше 10 атмосфер; для частного дома подойдет обогреватель, рассчитанный на рабочее давление 5-6 атмосфер.

Подробнее о параметрах давления в системе мы писали здесь .

Рассмотрим каждый из вариантов более подробно.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Монтаж радиаторов заключается в подключении их к трубопроводам. Существует три основных способа подключения:

• седло;
• односторонний;
• диагональ.

Варианты подключения

Если вы устанавливаете радиаторы с нижним подключением, у вас нет выбора. Каждый производитель жестко связывает доставку и возврат, и их рекомендации нужно строго соблюдать, иначе тепла просто не будет.

Обвязка при одностороннем подключении

В квартирах чаще всего используется одностороннее подключение. Он может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее распространенный вариант).

В квартирах до сих пор используются металлические трубы, поэтому рассмотрим возможность обвязки радиатора стальными трубами для отводов.

Помимо труб соответствующего диаметра вам потребуются два шаровых крана, два тройника и две шпоры – детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это комбинируется, как показано на фото. Байпас обязателен для однотрубной системы – он позволяет отключить нагреватель, не останавливая и не выходя из системы.

Байпас можно не трогать – вы перекроете им движение теплоносителя по стояку, что вряд ли обрадует соседей и, скорее всего, вас оштрафуют.

Все резьбовые соединения герметизируются ФУМ-лентой или льняной пленкой, на которую наносится герметизирующая паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора не требуется большой намотки.

Слишком большое его количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это касается практически всех типов отопительных приборов, кроме чугунных.

С установкой всего остального прошу без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/умение обращаться со сваркой, можно наварить обходной путь. Так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

Для двухтрубной системы байпас не нужен. Подача питания подключается к верхнему вводу, обратка к нижнему, разумеется нужны отводы.

Односторонние трубы в двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы укладываются по полу) такой вид подключения делается очень редко — получается неудобно и неэстетично, в этом случае гораздо лучше использовать косое подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов с диагональным подключением – оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. В данном случае она самая высокая.

При нижней разводке легко реализуется такой тип подключения (пример на фото) — подача с одной стороны вверху, обратка с другой внизу.

«>

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не так хорошо, но люди с ней мирятся из-за более высокого КПД.

Подача охлаждающей жидкости сверху

Обратите внимание, что для однотрубной системы снова требуется байпас.

Подача охлаждающей жидкости снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытых трубах установка радиаторов таким способом наиболее удобна и наименее бросается в глаза.

Для седловой и нисходящей однотрубной разводки возможны два варианта – с байпасом и без него.

Без байпаса краны все равно устанавливаются, при необходимости можно снять радиатор и установить между кранами временную перемычку — загнать (кусок трубы нужной длины с резьбой на концах).

Однотрубное седловидное соединение

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть редко — слишком большие потери тепла (12-15%).

Читайте также: Как смонтировать доводчик на ворота

Способы крепления

В основном отопительное оборудование крепится к стене. Монтируется под окнами для создания теплового барьера, не пропускающего холодные воздушные массы через стекло.

Настенный монтаж агрегата должен осуществляться с учетом веса и материала стены. Наибольшее значение имеют образцы из чугуна. Кирпичные и бетонные стены выдерживают их. Монтаж должен производиться с использованием стандартных дюбелей.

Стены из дерева или гипсокартона потребуют специального основания. Эта поддержка будет нести большую часть бремени. Настенный кронштейн необходим для удержания корпуса радиатора в вертикальном положении.

К биметаллическим обогревателям также необходимо тщательно подбирать крепеж. Несмотря на меньший вес по сравнению с чугунными образцами, создаваемая ими нагрузка на стену будет внушительной. В этом случае может потребоваться установка опорного элемента пола.

Небольшой вес алюминиевых моделей позволяет крепить их на любую стену.

Крепление к полу имеет ряд преимуществ, таких как надежность, скорость и возможность размещения любых отопительных приборов разного размера. Порядок монтажа устройства на полу такой же, как и на стене.

Поскольку пол представляет собой твердую и жесткую поверхность, у вас не возникнет трудностей с выбором материалов. Можно использовать обычную систему крепления.

Единственным исключением являются деревянные полы в загородном коттедже. Для тяжелых установок рекомендуется использовать настенный кронштейн, чтобы уменьшить нагрузку на покрытие.

Прежде чем приступить к установке, определите площадь для каждого напольного кронштейна. Затем плотно прикрепите каждую ручку. При малом весе устройства в комплекте идут компактные ножки, монтаж элементов производится аналогично.

Для проектирования и монтажа отопительных конструкций применяют одно- или двухтрубные схемы отопления. Они бывают вертикальными и горизонтальными, а типы коллекторов относятся к двухтрубным.

Вертикальная однотрубная система считается самой популярной и устанавливается повсеместно в многоэтажных и многоквартирных домах. Горизонтальный однотрубный метод редко используется в частных домах.

Чаще всего его используют для обогрева зданий с огромной территорией. В этом случае труба подачи жидкости проходит последовательно через все отопительные установки на одном уровне.

Жидкость охлаждается поочередно в каждом узле и поступает в последний в значительной степени охлажденной.

Однотрубный вариант позволяет снизить затраты на приобретение, монтаж и дальнейшее использование трубопровода.

Несмотря на отличные технические характеристики, он может не вписаться в общий интерьер помещения, так как имеет два основных недостатка:

• Частые проблемы с регулированием тепла, вырабатываемого в одном устройстве. Уменьшить, увеличить степень теплоотдачи или отключить весь радиаторный контур невозможно.

Во время установки можно использовать специальную перемычку под названием «байпас». С его помощью обогреватель можно отключить, не выключая его полностью.

В этом случае отопление будет осуществляться резервным способом через подающие трубы или стояк.

• Еще одним недостатком является использование устройств разного размера.

Чтобы задать примерно одинаковый уровень теплоотдачи для всей цепи приборов, необходимо, чтобы первый прибор в цепи имел малые габариты, а второй, наоборот, отличался большими габаритами. Конечно, это негативно скажется на внешнем виде всего помещения.

Двухтрубная разновидность – это вариант подключения пары трубопроводов с отопительными приборами: прямого и обратного. Охлажденная в каждом узле жидкость не будет стекать ни в одну из частей, а будет перенаправлена ​​обратно в котел.

Эта комбинация приведет к практически одинаковой температуре жидкости на входе. Это позволяет использовать установки с аналогичными габаритами.

Схемы отопления на основе двухтрубного подключения обычно не имеют недостатков. Размеры диаметра подающего и обратного патрубков и патрубков значительно меньше, чем у однотрубных аналогов.

В связи с этим такие конструкции выглядят более эстетично при монтаже открытым способом.

А также больше подходят для скрытой укладки арматуры в бетонную стяжку или в «штробу» (небольшое углубление в стене для установки и монтажа труб , дополнительно покрытое слоем штукатурки).

Основным преимуществом двухтрубных систем является возможность регулировать тепловую мощность в помещении путем установки на каждую часть специального элемента – автоматического термостатического клапана.

Монтаж горизонтальной двухтрубной схемы можно осуществлять с верхней и нижней разводкой. Нижняя разводка имеет одну отличительную особенность – возможность постепенного соединения отдельных участков конструкции.

Например, он понадобится при возведении этажей здания.

Разновидность двухтрубного коллектора, благодаря наличию инженерных особенностей, отличается от других. Он строится там, где магистральный трубопровод не нужен.

Здесь каждый радиатор подключается к коллектору с отдельными трубами подачи и обратки, что позволяет подключать в один контур различные отопительные приборы и вводить «вторичные» отопительные конструкции (трубы теплого пола и т.п.).

Сборка секционных батарей отопления

Секционные приборы обогрева помещений удобны тем, что их можно монтировать из любого расчетного количества регистров. Вы можете добавлять или удалять секции, тем самым регулируя теплоотдачу устройства.

В случае сбоя раздела его можно удалить, заменив новым регистром. Монтаж секционных отопительных приборов осуществляется следующим образом.

1. Для сборки секционного крана потребуются фитинги (муфты) с наружной резьбой, заглушка, два запорных шаровых крана и кран Маевского. Процесс сборки секции выглядит следующим образом.
2. Батарея заводского изготовления размещается на столешнице или поддоне, к которому должны быть присоединены дополнительные секции.
3. Паронитовые кольца надеваются на две муфты (муфты.

• Ниппели имеют две разнонаправленные резьбы. Они слегка ввернуты в летки с одной стороны.
• Одна или несколько секций в сборке перемещаются к основному накопителю так, чтобы свободные концы звеньев вошли во вторые отверстия.
• Через отверстие в первом блоке продевают специальный ключ и слегка закручивают ниппель до щелчка. Щелчок означает, что резьбы двух деталей совпали правильно.
• После поворота ключа фитинг втягивается в блок первого сегмента.
• После вставки ключа со стороны второго блока секции окончательно объединяются в единую конструкцию.

Все скручивания следует делать медленно и без особых усилий. При сборке важно следить за тем, чтобы соединяемые детали соединялись без перекосов.

Устройства для сброса воздуха

Нагреватели всегда собирают воздух, который необходимо периодически выпускать. Для этого краны Маевского устанавливаются на алюминиевые и биметаллические радиаторы. Чаще всего он располагается на свободном верхнем коллекторе.

Размер этого устройства немного меньше розетки, поэтому дополнительно устанавливается переходник, идущий в комплекте с краном. При выборе крана Маевского следует ориентироваться на диаметр коллектора.

Кроме того, устройство имеет автоматические воздухоотводчики, которые также подходят для монтажа на радиаторы. Однако автоматические устройства имеют большие размеры и их корпус может быть только латунным или никелированным.

Поэтому на белых эмалевых обогревателях такой прибор выглядит не очень привлекательно. Это значительно снижает потребность в автоматических воздухоотводчиках.

Как правильно установить

Перед сборкой обезжирьте резьбу фитингов. Это особенно важно, если светильник не новый.

Порядок сборки компонентов:

1. Для герметизации встряхните контейнер с анаэробным гелем. Нанесите его ровным слоем по всей окружности нити.
2. Затем руками прикручиваем переходник к радиатору. Избыток геля должен выдавиться. К гелю прилагается щеточка из стекловолокна для удобства использования.
3. С помощью герметика установите другие переходники и нижние заглушки.
4. После сборки арматуры устанавливаем термостатическую арматуру. Устанавливаем крепежный элемент на входе в верхнюю часть радиатора, не забываем про герметик.

С помощью геля можно легко собрать все соединения вручную, без использования инструментов. Это может понадобиться только при необходимости или во время перетаскивания.

5. Установить кран Маевского в верхнюю часть радиатора со стороны выхода.

6. Затем подготавливаем входной и выходной патрубки, смазываем резьбу гелем и устанавливаем необходимую арматуру.

7. Плотно привинтите термостатическую головку к водопроводной трубе. Старайтесь держать ручку вращения головы подальше от стены.

8. С помощью геля устанавливаем прямозапорный вентиль на выходной патрубок. Его можно монтировать горизонтально и вертикально.

9. Устанавливаем обогреватели.

10.  Подвешиваем на готовые опоры и подключаем радиатор к входящей и выходящей трубе, с помощью заранее установленных разборных соединений.

11. Соединения затягиваются до необходимой плотности на ¼ шага резьбы.

12. Установите термостатический клапан и термоголовку на входе в радиатор.

Через 15 минут после установки заполните систему охлаждающей жидкостью и проверьте герметичность пробным давлением.

При отсутствии течи через 40 минут (время, достаточное для проверки целостности узла) можно прикладывать номинальное рабочее давление до 10 атм. Давление до 40 атм можно применять через 24 часа.

Требуемые расходные материалы

Процесс установки батарей и обогревателей требует определенных расходных материалов и инструментов. Некоторые уже могут быть доступны каждому домашнему мастеру, другие придется приобретать дополнительно.

Расходные материалы

Одним из важнейших элементов, без которого не обходится ни одно резьбовое соединение, является герметик. Его можно использовать как:

• тефлоновые ленты;
• тефлоновая нить;
• буксировка;
• гидравлический клей.

Тефлоновая лента для некоторых остается необычным расходным материалом, который используется с осторожностью. Это связано с тем, что не всегда легко угадать количество витков, необходимых для защиты соединения от протечек.

Тефлоновая основа имеет немного другую структуру и протечки не залечиваются, как в случае с буксировкой. Если уверенности нет, то при установке ТЭНов и батарей его лучше не использовать. Тефлоновая нить более удобна в использовании.

В процессе намотки легко контролировать, какой слой материала еще необходим для завершения процесса.

Лен остается бесспорным лидером. Его использовали и используют до сих пор. Волокно слегка набухает при воздействии влаги и может компенсировать недостаток материала.

Недостатком такого резьбового герметика на радиаторе является проблематичный процесс разборки, когда требуется ремонт или замена любого из узлов. Но эта проблема решается с помощью специальной пасты.

Некоторые мастера прибегают к использованию жидкого скотча или гидравлического клея. Это полупрозрачное жидкое вещество, которое наносится на нить и соединяются детали.

Больше ничего делать не нужно, через некоторое время клей затвердевает и соединение получается надежным.

К расходным материалам также относятся крепежные детали. Для некоторых стальных радиаторов подвесы поставляются в комплекте, поэтому докупать их не нужно.

Но если речь идет о чугунных, алюминиевых или биметаллических батареях, придется приобрести крючки или специальные крепления. Их количество будет зависеть от количества секций данного радиатора.

Для крепления крепежа к стене или полу потребуются дюбели и саморезы. Когда монтаж осуществляется на гипсокартон, вам понадобятся дюбеля особого вида, которые будут удерживать вес на листе. Потребуется приобрести сверла или сверла необходимого диаметра.

Запорная арматура

Крепление радиатора непосредственно к трубам – плохая идея. Если с ним что-то случится и потребуется восстановление, прошить всю систему будет сложно. Чтобы этого избежать, используются краны.

Самыми популярными на сегодняшний день являются шаровые краны. Это проще в использовании, чем обычные краны, которые нужно долго поворачивать, чтобы перекрыть подачу.

Шаровые краны еще называют полуоборотными, поэтому они не требуют значительных усилий при эксплуатации. При выполнении монтажных работ используются следующие элементы:

• простой;
• угловой.

Прямые линии подходят, если трубы поставляются без кривизны. Угловые шаровые краны также называют радиаторными кранами. Они могут быть как со специальными ручками, так и без них. Во втором случае для регулировки понадобится шестигранный ключ.

Ни в коем случае нельзя экономить на этих предметах. Лучше переплатить до установки, чем потратить в сотни раз больше, заливая соседей снизу.

Совет! Не создавайте жестких соединений между краном и трубой. Лучше поставить американку или купить кран с американкой. В этом случае демонтаж радиатора будет осуществлен за несколько минут

.

К закрывающим элементам также относятся заглушки. При установке радиаторов может остаться одно или два неиспользуемых отверстия. Важно, чтобы они давали заглушки. В некоторых случаях крышки радиатора продаются комплектами, окрашенными в цвет радиатора.

В комплект также входит временное сокращение. Отверстия в радиаторах больше в диаметре, чем заглушка, поэтому нужны переходники. Последние также понадобятся для подъемных кранов.

Одним из важнейших элементов, без которого невозможно установить утеплитель, является кран Маевского. Это небольшая конструкция, похожая на вилку. Его роль заключается в выпуске скопившегося воздуха. Появляется всякий раз, когда система заполнена водой.

Если этого не сделать, один или несколько радиаторов не смогут нормально функционировать, поскольку подушка безопасности препятствует потоку воды. Продаются станки Маевского для радиаторов. Их отличие от обычных батарей в том, что воздух выпускается автоматически.

Как только вода поднимается до необходимого уровня, он поднимает поплавок, который закрывает клапан, препятствующий вытеканию жидкости из системы.

Процесс монтажа

Выбор способа установки во многом будет зависеть от конфигурации самого радиатора, а также от способа подвода к нему труб. Для выполнения работ вам понадобится такой инструмент:

• лазерный уровень или нивелир;
• рулетка;
• карандаш;
• перфоратор;
• ключ.

Настенный

Наиболее часто используемый способ крепления радиаторов и радиаторов – на стене. Условия выбора места для установки описаны выше. Следующим шагом будет разметка места для радиатора.

Рулеткой измеряется центр оконного проема и проводится горизонтальная линия, от которой будет легче оттолкнуться. Следующим шагом на радиаторе является измерение от верха до того места, где будет располагаться ручка. Значение переносится на стену.

Делается разметка для будущих отверстий. Они должны находиться в одной плоскости, чтобы обогреватель висел горизонтально. Это можно сделать с помощью спиртового уровня или лазерного уровня.

Второй вариант дает вам дополнительную свободу, так как вам просто нужно создать линию, по которой легко ориентироваться. Важно поддерживать уровень, чтобы ничего не мешало току воды. После разметки можно собирать обогреватель.

Ветошью, смоченной чистящей смазкой, протрите резьбовые соединения радиатора. Кабель наматывается на резьбу отводов, заглушек и переходников и закрепляется на месте. Перфоратором в стене сверлятся отверстия и крепятся крепежи.

Затем нагреватель ставится на арматуру и подсоединяются трубы. Наглядно процесс установки батарей отопления можно увидеть на видео ниже.

Монтаж стальных, алюминиевых и биметаллических радиаторов

Теперь давайте рассмотрим, как правильно установить радиаторы. Алюминиевые, биметаллические и стальные модели продаются в специальной фольге. Так что не спешите его отрывать — это будет дополнительная защита изделия от грязи.

Запомнить! Фольгу лучше оторвать после завершения всех работ по установке батареи.

Разберем, как радиатор цепляется за опоры, а также как подключить его к трубопроводу.

Совет: Прежде чем приступить к сборке изделия, лучше потренироваться всухую, чтобы набраться опыта и понять, что есть.

• отключена система отопления или, если есть краны, место перед прибором просто перекрыто. За счет этого можно не выключать котел, а просто отключить электропитание от аккумулятора, который необходимо заменить;
• если разборка не требуется, аккумулятор подвешивается на готовые опоры, проверяется уровень и доводится до нулевой отметки;
• в зависимости от выбранной схемы закручиваются краны, пробки и вентили;

Совет: Лучше всего установить запорную арматуру на трубопроводе, подающем теплоноситель к изделию. В случае необходимости ремонта это позволит не отключать систему отопления полностью. Но для этого вы должны сделать обходной путь.

• после установки клапанов затяните их динамометрическим ключом.

Важно! Затягивать нужно аккуратно, следуя инструкции. Обычно там указан рекомендуемый момент затяжки. Если в документе нет этой информации, придется исправлять на ощупь.

Достаточно медленно проворачивать гайки и следить, чтобы паронитовые или резиновые прокладки не разрушились.

• подключить трубопровод, как это сделать – пайкой, сваркой или ковкой – решать вам, ведь все зависит от ситуации, типа постройки и предпочтений домовладельца;
• начинается опрессовка системы;
• теперь вы можете запустить тест.

Если установка произведена правильно, протечек быть не должно. И в том случае, если такие обнаружены, нужно устранить проблему, подтянув соединения.

Запомнить! При установке алюминиевых батарей обращайтесь с ними осторожно, чтобы не нанести механических повреждений. Неосторожное поведение может их искривить — это, конечно, не ухудшит качество работы, но значительно снизит их привлекательность.