Существующие схемы радиаторного отопления

Принцип работы радиаторных систем отопления

Что может быть проще электрических схем радиаторов? Есть котел: твердотопливный, дизельный, газовый и так далее. Котел нагревает теплоноситель, который попадает туда под действием насоса.

Нагретый теплоноситель поступает в систему отопления радиаторов, тепло в радиаторах отдается в окружающий воздух. Охлаждающая жидкость остывает и уже охлажденная возвращается обратно в котел, где снова нагревается и таким образом круг замыкается.

Все очень и очень просто, но на самом деле схемы намного сложнее. Давайте посмотрим, что это за узоры и чем они отличаются друг от друга, разберем их преимущества и недостатки.

Особенности бокового подключения радиаторов разного типа

Принцип подключения радиаторов через боковой ввод тот же. Трубки подачи и слива воды подсоединяются к двум отверстиям сбоку корпуса, а вентиляционное отверстие размещено в верхней части водонагревателя.

Подключение радиатора из алюминия или биметалла через боковой вход

Технология совмещения алюминиевых и биметаллических радиаторов одинакова. Для установки вам понадобится:

• монтажный комплект, который содержит два кронштейна, четыре штуцера (два левых и правых), кран Маевского и специальный ключ;
• электрическая дрель или ударная дрель;
• герметик, строительный уровень, карандаш, рулетка;
• термоголовка, регулирующая температуру нагрева отопления.

Алгоритм монтажа алюминиевого или биметаллического нагревателя боковым подключением:

1. Выберите точку крепления батареи на стене, просверлите отверстия необходимого диаметра и установите два горизонтальных настенных кронштейна.
2. Выньте из комплекта разъемы — большие гайки с резьбой внутри, намажьте их уплотнителем по всему периметру и вкрутите в боковые отверстия радиатора. Уплотнительная масса должна частично выступать.
3. Отверстие, которое не будет использоваться для соединения фурнитуры, закройте технологической пробкой.
4. В верхнюю часть радиатора со стороны выхода поставьте кран Маевского из комплекта или отдельно приобретаемый автоматический воздухоотводчик.
5. Нанесите уплотнитель на трубу, которая будет подсоединена к входу, и наденьте на нее термостатическую головку. В правильном положении он должен быть повернут к вам.

Примечание — на входе, чуть дальше от батареи, должен быть установлен кран аварийного отключения теплоносителя.

6. Нанесите гель на выходную трубу и вставьте в нее простым запорным вентилем.

7. Подвесьте радиатор на кронштейны и соедините его с входным и выходным патрубками. Хорошо затяните все соединения. Проверьте ход испытаний – если течи нет, установленную батарею можно эксплуатировать.

Особенности установки батарей из стали и чугуна

В случае монтажных плит и трубчатых нагревателей монтажный комплект не используется — кронштейны для нагревателей входят в комплект или приобретаются отдельно.

При сборке необходимо смонтировать дефлекторы в верхней части радиатора, подключить приточный и вытяжной контуры к двум отверстиям на корпусе.

Не забудьте установить запорные и регулирующие клапаны, чтобы перекрыть подачу, уменьшить или увеличить нагрев.

Точно так же устанавливаются и чугунные радиаторы. Отличие только в том, что большой вес чугуна не позволяет производить сборку самостоятельно.

Преимущества утеплителей ТЕПЕПРИБОР:

Надежны и долговечны — работают при давлении 16-20 атм и выдерживают давление до 30 атм. Срок их службы 25 лет.

Имеют длительную гарантию — на алюминиевые модели — 10 лет, а на биметалл — 15 лет.

Состоит на 90% из российского сырья — мы работаем на сырье, полученном напрямую от ведущих металлургических комбинатов России и отечественных комплектующих.

Подходит для различных систем отопления — может устанавливаться в одноконтурные, двухтрубные, автономные системы отопления с верхним и нижним подключением.

Легкие и компактные — компания производит радиаторы
при массе одной секции от 1,06 до 1,94кг. Их размеры колеблются от 400х80х90 до 567х80х90мм.

Мощные — теплорассеяние изделий 500мм составляет 185Вт — 191Вт, и 350мм — 134-138Вт. По этому показателю они не уступают мировым брендам.

Как рассчитать, какой радиатор нужен для конкретного помещения?

Все довольно просто.

• В первую очередь рассчитывается количество тепловой энергии, которое необходимо для обогрева помещения, в зависимости от его объема, и для компенсации любых теплопотерь.

Кроме того, учитывается достаточно внушительный список разноплановых критериев.

• Затем полученное значение корректируется в зависимости от планируемой схемы подключения радиатора и особенностей его положения на стене.
• Окончательное значение покажет, какая мощность нужна радиатору для полного обогрева помещения. Если приобретается складная модель, можно одновременно рассчитать количество необходимых секций.

Схема подключения радиаторов Паук

Представьте себе образный котел, из которого мы вытаскиваем трубопровод и ведем его куда-то посередине дома. Эту систему обычно называют пауком. Оставляем пешки и собираем, отправляем все обратно. Подключаем нагреватели к трубам.

Теплоноситель поднимается по своим естественным физическим законам. Это означает, что горячая охлаждающая жидкость поднимается вверх, а во втором патрубке посередине выходит и опускается. Он проходит через радиатор, охлаждается и поступает в обратку.

Обратите внимание, что сливные трубы имеют наклон. Единственная проблема заключается в том, что вам придется делать наклоны. Но в наше время многие снова переходят на эти старые системы, когда начинаются проблемы с энергоносителями.

Например, часто отключают ток и не работает насос. Система просто отключится. И это система, которая работает постоянно. Котел может быть любым: газовым, угольным, дизельным и даже электрическим. Вся система будет работать.

Эта система очень хлопотная. Ее необходимо практически перенести на крышу и чердак. Поэтому не каждому дано ее освоить.

Схема подключения «Ленинградка»

Рассмотрим вторую систему. Мы отключаем котел, а затем оставляем его. Делаем на уровне радиаторов, а потом возвращаемся обратно к котлу. Это называется радиаторной системой отопления, потому что по длине монтируется 2-3 радиатора.

Это значит, что в первую поступает горячая  жидкость, часть охлаждается в обратке, а горячая часть идет к следующему радиатору. Эту схему объединения радиаторов еще называют «классической ленинградкой».

Единственное, нужно немного поднять трубы, чтобы получить ускорение. Тогда вода будет стекать по склону, здесь они тоже очень важны. Это не всегда удобно, потому что дверь будет вам мешать. Кроме того, чем меньше нажатий, тем лучше работает система.

Если вы не будете следовать этому правилу, Ленинграда может работать с насосом. Он возвращает теплоноситель. Благодаря этому увеличивается скорость и система работает эффективнее. Единственным недостатком этой системы является большой диаметр труб.

Если в схеме подключения радиаторов возьмем трубы диаметром 32, то установим насос, который будет везде все проталкивать. Здесь для работы системы трубы должны быть большими. Так что теперь это очень хорошие системы.

В новостройках мы всегда рекомендуем делать такую ​​схему подключения радиаторов, если есть проблемы с подачей электричества. А еще здесь можно топить печью и даже газовыми котлами. В настоящее время существуют энергонезависимые системы с контролем температуры.

Особенности подключения радиатора по диагонали

Благодаря сочетанию подводящих патрубков с обеих сторон нагретый теплоноситель равномерно распределяется по всем секциям. Наиболее эффективна схема, когда питание подключается вверху, а сток внизу.

Наконец, по законам физики горячая жидкость всегда находится над холодной. Однако существует диагональное сочетание радиаторов с меньшим освежением охлаждающей жидкости. Производительность такой системы ниже.

Это связано с тем, что по тем же законам физики охлаждающему теплоносителю в нижней части секции труднее попасть к выходному трубопроводу.

Система, в которой силовая труба соединена с верхним коллектором отопителя, имеет высокий КПД

Увеличенное количество трубопроводов портит внешний вид, но в частном доме эстетика отходит на второй план. Подключение отопительных приборов по диагонали с верхней подачей имеет высокую производительность, а это самое главное для потребителя.

Схема компоновки радиатора при косом способе подключения тоже отличается. Батарея должна быть оборудована краном Маевского. Монтируется на верхний коллектор без трубопровода.

Кран помогает отводить воздух, иначе некоторые секции не будут нагреваться без стравливания воздуха.

Важно! Конструкция кранов Маевского разнообразна. Есть модели с рычагами, ручками, отверткой или ключом.

Вне зависимости от того, запитано ли диагональное подключение радиаторов снизу или сверху, выходной патрубок подойдет всегда. При необходимости батарею нельзя снять, не перерезав трубопровод.

Чтобы избежать подобных неудобств, подключение производится с помощью разъединяемых разъемов. Ранее использовались так называемые резьбовые приводы. Их недостаток в том, что металл быстро подвергается коррозии.

Через несколько лет разработать такой диск сложно. Поставили «американки» в современное отопление. Муфта состоит из двух частей, между которыми находится уплотнительное кольцо.

«Американка» легко откручивается с помощью ключей, после чего можно свободно демонтировать отопительный прибор.

Вместе с «американками» на каждой ветке установлена ​​запорная арматура. Если радиатор течет зимой, его перекрывают кранами и демонтируют для ремонта. В остальном система работает.

При отоплении диагональным способом подключения важно правильно установить радиатор на стене. По установленным нормам соблюдается следующее расстояние:

• от нижней поверхности подоконника до верхней части секций 5-10см;
• от пола до низа секции 8-12см;
• от стены до задней части радиатора 2-5см.

Соблюдение щелей обеспечивает оптимальные условия конвекции воздушных масс вокруг батареи.

Важно! Радиаторы устанавливаются строго горизонтально для уменьшения вероятности проветривания секции и образования кальциевых отложений.

Однотрубная принудительная схема

Самая простая схема подключения радиаторов из тех, что используются на практике, – это одноугловая система. Это хорошо, потому что это просто и на дорожки уходит меньше труб. По этой причине ее часто применяли в советское время, просто для экономии материала.

Однако это преимущество «одной трубки» выглядит сомнительно на фоне ее недостатков. Основными из них являются параллельные потоки. Теплоноситель попадает в радиатор, отдает тепло окружающему воздуху, а затем возвращается в собственный поток.

Но из-за того, что охлаждающая жидкость в радиаторе немного остыла, мощность двигателя немного снижается. Это значит, что до второго радиатора охлаждающая жидкость доходит холоднее, чем до первого.

Второй радиатор снова отражает тепло, охлаждающая жидкость снова охлаждается и снова адаптируется к теплоносителю от котла и первого радиатора. До третьего радиатора доходит еще холоднее, чем от второго.

Если система достаточно длинная, то на последнем радиаторе изменения температуры будут весьма ощутимы.

Как исправить ситуацию, при которой разные радиаторы греют по-разному? Единственный выход — увеличить размеры последних радиаторов. И проще всего не использовать одностороннюю схему, а выбрать другую. Какая? Мы рассмотрим его дальше.

Двухтрубная схема подключения радиаторов

Все очень просто: все устройства на этой схеме подключения радиатора подключены параллельно. Как и все, что движется, жидкость, конечно, выбирает наиболее легкий для нее путь. В двухтрубной схеме теплоноситель легче протекает через первый радиатор.

Кроме того, на втором радиаторе давление будет слабее, поэтому и расход через него будет меньше. На третьем радиаторе давление будет еще меньше и так по всей сети. Если радиаторов много, то при такой схеме через последний радиатор ничего не проплывет.

Получается, что первый радиатор греет лучше всех, второй хуже, третий еще хуже, четвертый греет очень плохо, а последний вообще не греет.

Проблема аналогична той, что мы наблюдали в одинарной схеме, частично ее можно решить, увеличив поверхность последнего радиатора.

Обе системы плохи тем, что они очень плохо сбалансированы. Мы можем долго бороться, что один наш радиатор греет, а другой не греет. Если мы закроем один, первый начнет нагреваться. Первую закрываем, вторая начинает греть, а первая перестает греть.

Такая ерунда встречается в двухтрубных схемах подключения радиаторов. Бывает такое, что рядом стоят два излучателя, по одному канал есть, а через другой канала нет. Это все. Как ни борись, как ни регулируй, то одно, то другое нагревается, но никогда вместе.

Поэтому если вы используете такую ​​систему, используйте ее в очень маленьких помещениях.

Плюсы байпаса

Хозяин дома иногда затрудняется решиться пригласить специалистов при монтаже единой корректируемой системы отопления для установки байпаса.

Принцип прост: в проект включена байпасная труба (это и есть байпас), что сэкономит материальные ресурсы и позволит провести локальный ремонт радиатора без отключения всей системы.

Последнее касается владельцев частных домов и жителей типичных небоскребов прошлого века.

Радиатор, подключенный к системе отопления. Указано расположение байпаса и шарового клапана

Для обладателей огромного жизненного пространства с единой скорректированной системой отопления будет удобно подключение «скачка». Он представляет собой кусок трубы, установленный в непосредственной близости от радиатора.

Диаметр трубы на одну позицию меньше поперечного сечения магистрального трубопровода. Это связано с тем, что после доставки носителя вода предпочитает плыть по каналам большего диаметра.

Таким образом появляется возможность приступить к ремонту протекающих обогревателей для отопления дома.

Гравитационная система не обеспечивает комфортную (и регулируемую) температуру в жилых помещениях и здесь нужен байпас. Мастера монтируют перепускную трубу с размещенными в ней циркуляционным насосом и датчиками температуры.

Не беда, если прекратится электроснабжение – байпас направит потоки воды по принципу «самотек» и в аварийном режиме.

Байпасная труба экономит домовладельцу до 25% счетов за электроэнергию, изменяя силу тяжести и принудительную циркуляцию теплоносителя.

Внимание! Установите циркуляционный насос в обводную трубу, соблюдая принцип «кривой»: чем больше витков, тем меньше теплопроводность системы отопления. Байпас «окружен» с обеих сторон шаровыми кранами для защиты подачи воды к конкретному радиатору.

которые защищают подачу воды к конкретному радиатору.

Схема Тихельмана: все радиаторы в одинаковых условиях

Как следует из названия, эта схема подключения радиаторов достаточно проста, но в то же время сложна. Первый радиатор ближе всего к помпе, но дальше всего от обратки, а последний от помпы, но ближе всего к «обратке».

Получается, что сопротивление на каждом радиаторе или давление на каждом радиаторе одинаково. Расход через все радиаторы одинаков. Если мы возьмем и перекроем один из этих радиаторов, остальные будут работать как работали, система сама себя уравновешивает.

Здесь кажется, что труб больше, но на самом деле, если эти радиаторы находятся по кругу здания, то окружность получается намного легче, проще, изящнее, чем предыдущие. Петля Тихельмана может быть прикреплена к двум или даже трем этажам.

Более того, если все радиаторы закрыты на одном этаже.

Лучевая схема подключения радиаторов отопления

Рассмотрим схему, в которой используется коллектор. Охлаждающая жидкость от котла доходит до коллектора, а от коллектора к каждому радиатору идет своя пара труб: прямая и обратная.

Если эти трубы спрятать в полу, например, в утепленном водосточном желобе, или даже разместить между «черным» полом и чистовым полом, помещение без труб будет выглядеть очень эстетично. Трубы на другой этаж можно провести по потолку.

Благодаря этой схеме каждый радиатор также можно отключить, но остальные продолжат работать.

Что и где в итоге использовать?

Подведем итоги. Если вы живете в центральных городах и у вас нет проблем с энергетикой, газом, электричеством и прочим, рекомендуем использовать двухтрубную систему, со встречным движением, с круговым движением и принудительной циркуляцией.

С тех пор мы экономим на диаметре труб и объеме теплоносителя. Следовательно, чем меньше воды требуется, тем меньше энергии требуется для ее нагрева.

Если у вас проблемы с энергоносителями или часто возникают аварийные ситуации, стоит подумать о подключении гравитационных радиаторов с естественной циркуляцией.

На всякий случай можно и насос туда залить. Пока у вас есть электричество, вы будете гонять насос, потому что скорость увеличивается, радиаторы имеют одинаковую температуру. Эффективность работы с насосом увеличивается на 30-50%.

Когда нет электричества, эта система будет продолжать работать на вас. Вы уже знаете, какие радиаторы выбрали, их количество и размеры. Поэтому теперь можно рассчитать, что нужно для их подключения.

Напомню, что в первом случае нужны большие, большие диаметры, можно использовать большие клапаны. И конечно в этом случае трудно регулировать температуру. Конечно есть варианты.

Естественное или принудительное движение воды?

Возможность подключения батарей зависит от типа движения воды или несущей жидкости, которая будет использоваться для работы системы. Вариантов всего 2: естественная циркуляция и принудительная циркуляция.

Первый вариант — использовать физические законы без покупки и установки дополнительных устройств. Актуальна при использовании воды в качестве теплоносителя. Любая заморозка будет хуже циркулировать в системе.

Система состоит из котла отопительной воды, расширительного бака, подающего и обратного трубопроводов, аккумуляторных батарей.

Вода, нагреваясь, расширяется и начинает свое движение по вертикали, посещая последовательно установленные радиаторы. Охлажденная вода из системы самотеком возвращается в котел.

В этом варианте циркуляции горизонтальный трубопровод устанавливается с небольшим уклоном в сторону теплоносителя. Эта система является саморегулирующейся, так как меняется также в зависимости от температуры воды.

Повышается циркуляционное давление, благодаря чему вода равномерно прогревает помещение.

При естественной циркуляции применяют двухтрубную и одноприцельную схемы с верхней разводкой, двухтрубную с нижней. В случае небольших помещений выгодно использовать такие способы подключения радиаторов к системе отопления.

Батареи важно оборудовать вентиляционными отверстиями для удаления лишнего воздуха или установить автоматические вентиляционные отверстия по вертикали. Котел лучше размещать в подвале так, чтобы он был ниже отапливаемого помещения.

Схема подключения радиаторов с естественной циркуляцией теплоносителя должна предусматривать небольшой уклон в сторону движения воды

Для домов площадью от 100м2 потребуется замена системы контура теплоносителя. В этом случае вам понадобится специальное устройство, стимулирующее поток воды или ерундовой жидкости по трубам. Речь идет об установке циркуляционного насоса.

Его мощность зависит от площади отапливаемого помещения.

Насос устанавливается на подающем или обратном трубопроводе. Для удаления лишнего воздуха из системы необходима установка автоматических пусковых устройств в самой высокой точке трубопровода или применение батарей с кранами Маевского для ручного сброса воздуха.

Применение помпы с принудительной циркуляцией позволяет использовать в качестве теплоносителя несущую жидкость. В этом случае необходимо установить расширительный бак закрытого типа, чтобы испарения не вредили здоровью жильцов дома

Циркуляционный насос применяется в двух- и гомогенных схемах с горизонтальной и вертикальной системой подключения отопительного прибора.

Читайте также: Подготовка цветников осенью к зиме: осенние работы и обработка земли

Место установки

Монтаж обогревателей

Казалось бы, место установки радиатора давно определено. Ведь его основная функция заключается в передаче тепла. Давайте посмотрим на задачу шире. Установка радиаторов дело серьезное.

С их помощью необходимо создать определенные температурные нормы, которые повлияют на оптимальный режим в квартире. Так что лучше всего их монтировать под окнами, откуда проникает холодный воздух или возле входной двери.

Значит, еще одной их задачей является отсечение зоны холодного воздуха.

И снова «но». Просто взять и установить радиатор под окном – полдела. Есть некоторые правила, которые следует учитывать. Правильное подключение радиатора во многом зависит от этих норм.

Что они содержат?

• Во-первых, все батареи — алюминиевые, биметаллические, стальные или чугунные — необходимо монтировать горизонтально. Допускается незначительное отклонение в 1 градус, но лучше выставить инструменты строго горизонтально.
• Во-вторых, расстояние от батареи до подоконника должно быть 10-15см.
• Примерно такое же расстояние должно быть от пола до батареи.
• Расстояние от стены до радиатора не должно превышать 5см.

Именно эти нормы определяют наиболее правильную и эффективную теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому относитесь к ним как к руководству к действию.

Способы соединения радиаторов

Классический многоэкранный радиатор состоит из нескольких секций, передающих тепло от теплоносителя к окружающему воздуху.

При установке радиатора благодаря резьбовому соединению верхний и нижний коллекторы каждой секции герметично соединяются, увеличивая общую длину. Создается замкнутая система, использующая теплоноситель в качестве источника энергии.

Существует 3 схемы подключения батареи отопления к системе:

1. Сбоку.
2. Снизу.
3. Диагональ.

Разберем каждый вариант подробно.

Боковое подключение батарей отопления

В случае бокового подключения нагревателей входной и выходной патрубки находятся на одной стороне. Чаще всего горячая охлаждающая жидкость поступает через точку входа в верхней части батареи, а отработанная выходит через нижнюю точку подключения.

Но бывают исключения, когда подключение производится наоборот. Предполагается, что охлаждающая жидкость течет равномерно по всей длине радиатора, затем опускается и уходит.

Но на самом деле это не так, теплоноситель проходит через ближние к выходу участки намного быстрее, чем через дальние.

Это связано с длиной пути, если для близкого участка это ширина 8-10см, вертикальный трубопровод и 8-10см до выхода, то для дальнего участка этот путь в несколько раз длиннее.

Пока теплоноситель доходит до упора, а потом возвращается обратно, через более тесную деталь он может пройти в два-три раза больший объем.

По этой причине процесс нагрева батареи идет неравномерно, дальние участки могут быть слегка теплыми, а ближний вход и выход будут горячими.

Также есть схема бокового подключения радиаторов, только снизу. На этой схеме горячий теплоноситель вытекает снизу и теоретически равномерно плавает. Но у нас действительно то же самое, что и с верхним подключением: первые секции отлично прогреваются.

Остальное становится меньше.

Примерная последовательность монтажа радиатора отопления

Охватить все возможные варианты установки радиаторов в масштабе одной публикации просто невозможно. Поэтому кратко рассмотрим пример установки алюминиевых или биметаллических батарей, распространенных в наше время.

В основном, в случае со всеми остальными последовательности будут примерно такими же, а необходимые нюансы производитель обязательно указывает в прилагаемой к товару инструкции.

Необходимый инструмент для подключения радиаторов

Для монтажа двухтрубной системы необходимо иметь:

• электродрель с набором сверл;
• рулетка;
• вертикальный и строительный уровень;
• карандаш
• расширительный бак;
• отвертка;
• радиаторы;
• трубы из определенного материала;
• специальный инструмент для монтажа трубопровода в зависимости от его типа;
• газовый ключ;
• спусковой крючок;
• ключ;
• обратный клапан;
• вентиляционные отверстия (автоматические – для общей линии и ручные – для каждого радиатора).

Внимание! Диаметр трубопроводов для двухтрубной системы определяется по длине силовой трубы и параметру тепловой нагрузки. Обратка имеет такое же сечение.

Последовательность работ

Считаем, что радиатор собран – он не требует перегородок, замены обивки, добавления секций и прочих операций. В готовом виде он с полностью свободными четырьмя коллекторными выходами.

В продаже имеются алюминиевые и биметаллические радиаторы, покрытые плотной полиэтиленовой пленкой. Снимать ее не нужно торопиться — можно сделать это в последнюю очередь, чтобы случайно не поцарапать поверхность во время работы.

Начинают с очень важного этапа – разметки линий и точек крепления скоб.

Стандартный способ подвешивания радиатора среднего размера – три точки: две скобы удерживают батарею на весу у верхнего коллектора, а одна, устанавливаемая по центру, определяет ее расположение у нижнего коллектора.

Вся сложность в том, что при маркировке необходимо выполнить ряд условий.

— Во-первых, радиатор необходимо разместить в запланированном месте в соответствии с правилами обогрева, о которых уже говорилось, или в соответствии с рекомендациями производителя.

— Во-вторых, радиатор должен занять горизонтальное положение. Допускается небольшое отклонение — в сторону, противоположную входу подачи, до 1 градуса, но если «завал» больше, то не исключен застой в батарее.

Ну а если вы купили регулируемые кронштейны — можно внести некоторые коррективы в положение радиатора. В случае с обычными жесткими хуками изначально следует исключить ошибку

Некоторые кронштейны (например, поставляемые с радиаторами rifar) позволяют регулировать высоту. Но если используются обычные крючки, здесь нужна особая осторожность и осмотрительность.

— В-третьих, передняя поверхность радиатора должна лежать в вертикальной плоскости.

— И, наконец, в-четвертых, если есть старое жесткое трубчатое соединение и на него еще есть расчет, то и положение радиатора должно его устраивать.

Одним словом, вам придется сделать точные замеры, точную разметку, а уж потом – прикреплять кронштейны к стене. После ремонта их примеряют и при необходимости вносят какие-либо исправления.

Положение радиатора контролируют уровнем – в горизонтальной и вертикальной плоскости, а также добиваются равного расстояния с обеих сторон от стены

Кстати, если вы не хотите портить стены дырками или если радиатор предстоит установить вдоль легкой перегородки, материал которой не предполагает больших нагрузок, можно купить специальные подставки с кронштейнами.

На такие или подобные вертикальные стойки с креплением к полу радиатор вполне можно установить

Такие стойки крепятся в нужном месте к поверхности пола любым допустимым в определенных условиях способом (дюбелями, анкерами и даже крепкими саморезами).

Стойки обычно снабжены регулируемыми по высоте кронштейнами, благодаря которым точно выровнять радиатор по горизонтали не составит труда.

• Затем радиатор снят, уложен на удобный стол мастерской – пора переходить к сборке гидравлической части.
• Начинают с повторного согласования положения радиатора со схемой его подключения к трубам.

Это необходимо для того, чтобы определить, какая арматура будет занята краном (вентильной) арматурой с соединительными гайками, а какая заклинена пробкой и краном Маевского.

Давайте посмотрим на пример. Предположим, что батарея должна быть подключена к правой стороне с источником питания:

Пример расположения элементов трубопровода радиатора

Верхний коллектор:

— Вход Б1 — левая переходная пробка, в которой будет установлен кран Маевского. Кран, входящий в монтажный комплект, имеет собственное уплотнительное кольцо, благодаря чему его не требуется прикатывать при буксировке.

— Вход В2 — напрямую через пробку, в которую вставляется штуцер с «американкой» под шаровой кран или термоклапан.

Нижний коллектор:

— Вход В3 — левая торцевая заглушка или мимо, с последующей установкой на нее плагина (а также кран Маевского, не требующий прокрутки).

— Вход В4 — проходная пробка с упаковкой «американка», также под шаровой кран или балансировочный клапан.

Если все подготовлено, полная ясность, и что установлено, то дальнейшая упаковка радиатора происходит примерно так:

Иллюстративное описание операции для выполнения

	Пример аналогичен приведенной выше схеме: односторонняя подводка справа с проходом сверху. Радиатор не подлежит регулировке, поэтому в качестве запорных элементов на входе и обратке будут использоваться обычные шаровые краны – принцип сборки от этого совершенно не меняется. Монтажный комплект готов к работе.
	В начале рекомендуется проверить качество всех резьбовых соединений, подтянуть пробки к концам коллекторов радиатора (их обжатые «юбки» должны сидеть одинаково по всему периметру, без люфтов). Для проведения такого осмотра лучше временно снять силиконовые уплотнительные кольца для пробок. Снимать, конечно, осторожно, чтобы не растянуть и не порвать уплотнитель.
	Уплотнения снимаются и временно убираются в сторону.
	Вкручиваем заглушку в резьбовое гнездо коллектора (согласно схеме сборки). Если и радиатор, и монтажный комплект качественные, заглушка должна легко проворачиваться до самого конца простым усилием руки. При этом проверяется штекер с правой стороны коллектора — он закручивается обычным образом, поворачиваясь по движению стрелок часов.
	Пробка должна лежать ровно по всему периметру, плотно, без провисаний, прилегать к торцу коллектора радиатора.
	Аналогичные операции проверки проводятся на всех четырех коллекторах. С левой стороны радиатора пробки имеют левостороннюю резьбу, поэтому закручиваются они в направлении, противоположном часовой стрелке.
	Если пробка не ввинчивается или требует чрезмерного усилия, или если в завинченном состоянии нет тесной ровной посадки, следует устранить помехи. Довольно часто такие ситуации возникают в результате проникновения капель краски на первые нитки или затвердевших потеков краски на конце стаканчика. В таких случаях вам придется счищать эти капли ножом или наждачной бумагой. Редко, но бывает, что резьбу на коллекторе радиатора приходится даже метчиком подходящего диаметра перетягивать.
	Точно так же работают и «сухие» соединения резьбовой сквозной арматуры крана, с пробкой и краном Маевского. Все внутренние отверстия любых насадок, как левых, так и правых, имеют одну обычную правую резьбу.
	Теперь нужно запаковать патрубки с гайками, соединяющими шаровые краны с соответствующими заглушками. С кранов откручиваются «американские» гайки, но они должны оставаться на месте. Резьбовая часть уплотнена. Можно использовать для этого и ФУМ-ленту, но подавляющее большинство сантехников предпочитает надежную намотку льняного троса. Лента наматывается по резьбе, т.е. если смотреть со стороны фитинга — по часовой стрелке. Намотка на витках должна быть тугой, чтобы гуж после соединения не скользил.
	Для надежной герметизации соединения обмотку сверху смазывают герметизирующей пастой «унипак». Некоторые мастера предпочитают использовать для этих целей олифу. После растекания обмотка приобретает вид плотного «кокона».
	Теперь можно оголить несколько витков соединительной гайкой.
	Затем нужно затянуть это соединение. Для крепления фитинга при скручивании в нем предусмотрены зазоры. Для таких операций используются специальные клавиши. Но если ключа нет, можно обойтись и без него.
	Поместите металлический узкий предмет в углубление фурнитуры, который забьет зазоры, препятствуя установке фурнитуры. В представленном примере для этого используется зажатая в тиски стамеска. Его плоский наконечник находится между пазами, разъем останется неподвижным, а накатная гайка будет затягиваться обычным плоским ключом на 32.
	Затяжка обеспечивает надежное и герметичное соединение. Затем выполняется точно такая же операция с сопоставлением второго этапа.
	Пробка ввинчивается в одну из других. Детали, входящие в состав монтажных комплектов, уже имеют собственное уплотнительное кольцо, а значит, прокрутка не требуется. Сначала плагин вставляется в пробку…
	. а потом затягивается двумя ключами.
	Эту же операцию выполняют с помощью крана Маевского. В первую очередь — наживка с подходящей пробкой…
	.. а потом затяжка.
	Все сквозные заглушки с установленными в них деталями готовы к установке непосредственно на радиатор.
	Порядок установки пробок на радиатор особого значения не имеет, и все они монтируются одинаково. Сначала предполагается предварительно демонтировать силиконовое уплотнительное кольцо.
	Затем пробка вручную вкручивается до конца в соответствующий патрубок коллектора радиатора. Опять же — соблюдается принцип правой и левой резьбы для правой и левой стороны батареи.
	Обмотка и в этом случае — не нужна. После окончательной затяжки плоским ключом на 32 силиконовое кольцо будет сильно сжато, и даже немного выступает по контуру соединения с чистым ровным валиком — это нормально.
	Та же операция, но снизу, со стороны подключения «обратки».
	Аналогичные действия выполняются с противоположной стороны радиатора. Сначала ставится пломба на пробку краном Маевского…
	…и пробка затягивается в коллекторном гнезде.
	Затем — последний вывод закрывается заглушкой с установленной на ней заглушкой.
	Все, сам радиатор в принципе можно считать упакованным.

Затем радиатор можно смело пришивать к ранее установленным кронштейнам, еще раз проверив правильность положения всех элементов крепления, а также горизонтальное и вертикальное положение батареи.

На краны (на их резьбовую часть, противоположную соединительной гайке) набиваются необходимые элементы для подключения к контуру отопления.

Это могут быть полипропиленовые фитинги для пайки, прессованные соединители к металлопластиковой трубе, резьбовой фитинг для соединения со стальной трубой.

И даже просто стальная труба — если предполагается соединение по окружности с помощью электро- или газосварки.

Что ж, осталось произвести окончательную расстановку и стыковку трубного соединения «на месте» и выполнить соединение по выбранной технологии.

Об этих операциях мы говорить не будем, потому что это относится к более общим вопросам строительства, и тут может быть много разных вариантов.

После вставки патрубков в соединители «американки» вставляются пломбы – и производится окончательное герметичное соединение радиатора с подводящим и обратным кабелем. На этом монтаже работы можно считать завершенными.

Осталось проверить надежность всех соединительных узлов затяжкой системы отопления – но это тема для отдельного рассмотрения.

Нижнее подключение батарей отопления

Довольно часто встречается такая схема подключения радиаторов, когда проточный поток теплоносителя подключается к нижнему коллектору, а выходной поток подключается к нижнему коллектору с другого конца радиаторной батареи.

Горячая вода имеет меньшую плотность и благодаря этому она должна увеличиваться, а остывший теплоноситель падать. За счет этой циркуляции охлаждающая жидкость заменяется более теплой.

Однако, по оценкам производителей, при таком типе подключения аккумуляторов от 10 до 20 процентов теплоносителя просто протекает по вертикальным трубопроводам и не участвует в теплообмене.

Это связано с тем, что узкий канал не способствует эффективной циркуляции, и процесс перемещения охлажденного теплоносителя может быть очень медленным.

Естественно, что при оседании солей и камней на вертикальных трубопроводах радиатора скорость циркуляции ухудшится, а КПД упадет еще больше.

Что нужно для эффективной работы батарей

Эффективная система отопления может сэкономить деньги на счетах за топливо. Поэтому при его проектировании следует тщательно подходить к решению. Ведь иногда совет соседа в стране или друга, который рекомендует такую ​​систему, как он, совсем не подходит.

Иногда нет времени заниматься этими делами. В этом случае лучше обратиться к профессионалам, которые работают в этой сфере более 5 лет и имеют благодарные отзывы.

Грамотное сочетание гарантирует комфорт проживания в доме всем членам семьи. В конце концов, при выборе схемы необходимо учитывать ряд особенностей вашего дома

Принимая решение о самостоятельном подключении радиаторов, следует учитывать, что непосредственное влияние на их эффективность оказывают следующие показатели:

• размеры и тепловая мощность отопительных приборов;
• их расположение в комнате;
• способ подключения.

Выбор отопительных приборов поражает воображение неискушенного потребителя. Предложения включают настенные радиаторы из различных материалов, напольные и плинтусные конвекторы.

Все они имеют разную форму, размер, уровень теплоотдачи, тип соединения. Эти особенности следует учитывать при установке отопительных приборов в систему.

Среди имеющихся на рынке моделей отопительных приборов лучше выбирать, ориентируясь на материал и тепловую мощность, указанные производителем

Для каждой комнаты количество радиаторов и их размеры будут разными. Все зависит от площади помещения, уровня утепления наружных стен здания, схемы подключения, тепловой мощности, указанной производителем в паспорте изделия.

Места расположения батарей – под окном, между окнами, расположенными на достаточно большом расстоянии друг от друга, вдоль пустой стены или в углу комнаты, в прихожей, кладовой, санузле, в подъездах жилых домов.

В зависимости от места и способа монтажа обогревателя теплопотери будут разными. Самый неудачный вариант — радиатор полностью закрыт экраном

Между стеной и радиатором рекомендуется установить экран, отражающий тепло. Его можно сделать своими руками, используя один из теплоотражающих материалов – Пенофол, Изоспан или другой пленочный аналог.

Также следует соблюдать следующие основные принципы установки батарей под окном:

• все радиаторы в одной комнате находятся на одном уровне;
• ребра конвектора в вертикальном положении;
• центр отопительного прибора совпадает с центром окна или находится на 2см правее (левее);
• длина батареи не менее 75% длины окна;
• расстояние до подоконника не менее 5см, до пола – не менее 6см, оптимальное расстояние – 10-12см.

От правильного подключения радиаторов к системе отопления дома зависит уровень полагающегося от приборов тепла и теплопотерь.

Соблюдая основные нормы размещения обогревателей, вы сможете максимально предотвратить проникновение холода в помещение через окно через окно

Бывает, что хозяин квартиры руководствуется советом друга, а результат не такой, как ожидалось. Все сделано как у него, но радиаторы не хотят греться.

Это значит, что выбранная схема подключения не подходила данному дому, не учитывалась площадь помещений, тепловая мощность отопительных приборов или были допущены досадные ошибки при монтаже.

Диагональное подключение батарей

Наиболее эффективная схема подключения батареи отопления к тепловой сети. При этом входящий поток подключается к верхнему коллектору, а выходной к нижнему коллектору с противоположной стороны.

Поток теплоносителя движется диагонально, и все секции участвуют в эффективном теплообмене. Таким образом достигается максимальная эффективность использования теплоносителя и снижаются потери.