Крыша из металлочерепицы: личный опыт возведения (пошаговый инструктаж)

Шаг 1. Закрепление гидроизоляционной пленки

Первым этапом кровельных работ является укладка влагонепроницаемой мембраны поверх стропил. Его основная задача — изолировать подкровельное пространство от конденсата, который так или иначе будет образовываться под металлом.

Без мембраны влага свободно поступала бы на пол и стены чердака. Или, что еще хуже, она попадет в теплоизоляцию крыши (это актуально для теплых чердаков или мансард).

Если вы используете качественную мембрану, капли конденсата будут собираться на ней, а затем стекать в водосточные желоба и выходить через вентиляционные щели в коньке.

В качестве гидроизоляции я решил использовать дышащую мембрану Tyvek, которую мы установили справа налево, начиная с карниза. Можно было опробовать несколько различных последовательностей установки.

Сначала мы делали это так: разворачивали рулон изоляции и прикрепляли его к стропилам по мере продвижения. Это казалось удобным, но первая панель, установленная таким образом, оказалась плохо прилегающей к карнизу.

Нам пришлось все переделать. Затем мы изменили стратегию и сначала скрепили степлером края мембранного полотна, а затем прикрепили его к каждому стропилу. В этом случае мембрана укладывается более равномерно, без перекосов.

Важно знать, что мембрана (любая, не только Tyvek) не должна плотно натягиваться на стропила, необходимо оставить небольшой выступ.

Как мне объяснили знающие люди, это делается для того, чтобы конденсат легче стекал по фольге, а также для термокомпенсации (зимой плотно натянутая фольга сжимается и может потрескаться).

Не делайте зазоров во влагонепроницаемой мембране! В противном случае он бесполезен: капли конденсата будут проникать через фольгу на чердак. Поэтому рекомендуется стыковать соседние плиты с нахлестом 10-15см.

Также рекомендуется заклеить стыки строительным скотчем, что мы и сделали.

Мембрана была уложена до конька, не разрезая его. Следовательно, отверстия в коньке, необходимые для вентиляции, были закрыты мембраной. Однако, поскольку Tyvek является дышащим материалом, он не препятствует воздухообмену.

Эффект будет другим, если использовать не дышащую мембрану, а пароизоляцию. Такая мембрана не подтягивается к коньку на 7-10см с каждой стороны, т.е. мембрана обрезается до этого уровня.

Мембрана Tyvek укладывается поверх стропил и продавливается через обрешетку

Расчёт карниза крыши из металлочерепицы

Расчет количества кровельного материала для карниза обычно не производится отдельно и учитывается в контексте общего расхода материала на скате крыши.

Если вы хотите отдельно рассчитать количество черепицы для карниза, учтите, что нахлест следующего по высоте листа составляет 130мм.

Нахлест соседних листов относительно друг друга составляет 80мм, что при стандартном размере листа 1180мм дает полезную ширину 1100мм.

Выбор длины листа зависит от пожеланий заказчика, но стандартными размерами являются:

• 480мм;
• 1180мм;
• 2230мм;
• 3630мм.

Эффективная площадь может быть рассчитана по таблице ниже.

Таблица: эффективная площадь листа металлочерепицы

Стандарт длина, мм	Полезная площадь, м2
480	0,528
1180	1,155
2230	2,31
3630	3,85

Количество кровельного материала, необходимого для карниза, можно рассчитать по формуле

Sk= Lk.c ∙ (Ld + 2 ∙ Lf.c), где:

• Sk — площадь карниза;
• Лоп. — длина карниза;
• Ld — длина дома;
• Lf.c. — длина фронтонного свеса.

Следует учитывать припуск, необходимый для обрезки листов, особенно для фронтонов сложной формы. Обычно она выбирается в пределах 10-20% от площади фронтона, в зависимости от конфигурации крыши.

Остальные элементы карниза рассчитываются следующим образом:

1. Размеры карниза зависят от его длины и количества стропил, а крепежные элементы выбираются в зависимости от способа крепления и рассчитываются индивидуально для каждой крыши.
2. Длина и ширина карнизной доски должны быть выбраны таким образом, чтобы она перекрывала свесы стропил.
3. Длина карнизной доски выбирается с нахлестом 5-10см и равна длине фронтонного свеса.

Отделочный материал для оклада карниза рассчитывается в зависимости от длины карниза и расстояния карнизной планки от стены здания, с учетом установки крепежных планок различного назначения (планки F и J).

Количество опор желоба должно быть рассчитано отдельно. Исходя из норм по СНиП, производители рекомендуют устанавливать их на расстоянии 50-70см друг от друга, с уклоном 3-5мм на погонный метр водостока.

Кронштейны желоба, в зависимости от типа системы, крепятся к лобовой доске или первой планке нащельников

Обшивка свесов: материалы и монтаж

 

• Наиболее часто используемым материалом для обшивки карнизов является доска. Предпочтительны хвойные породы, такие как ель, лиственница или сосна.

Необходимо учитывать содержание влаги в материале. Если он слишком влажный, материал может деформироваться. Это ухудшит внешний вид карниза. Не забудьте о толщине деревянной доски.

Стандартно она должна составлять 17 миллиметров, а крайний порог — 22 миллиметра. Каждая плита должна быть выбрана индивидуально.

Процесс крепления плит осуществляется с обеих сторон. Исключение составляют доски длиной более 6 метров. В данном случае шаг крепления составляет 1 метр длины материала плиты. Перед укладкой обработайте каждую используемую доску гидроизоляционным раствором.

Для этого рекомендуется использовать специальную краску или лак для дерева.

Облицовку деревянных карнизов следует проводить как можно чаще, раз в несколько лет. Только в этом случае карниз прослужит долгое время.

Еще одним важным фактором является вентиляция карниза. Нет разницы, какой тип конструкции используется. Диаметр выходных отверстий должен составлять от 1/600 до 1/400 в зависимости от площади вентиляции.

При правильном расчете воздух будет поступать в вентиляционные отверстия и выходить через отверстие в коньке крыши. Как правило, входные отверстия ограждаются защитным экраном.

Это необходимо для того, чтобы предотвратить попадание мелких птиц или насекомых в чердачное пространство.

Помимо досок, карниз может быть облицован такими строительными материалами, как:

• Оцинкованные стальные листы. Толщина стали составляет 0,6-0,8 миллиметра. В дополнение к обычным стальным листам используются также перфорированные стальные листы. Высота волны составляет максимум 20 миллиметров.

Для резки стали до необходимого размера требуется специальное оборудование. После того как листы вырезаны по размеру, обрезанные края необходимо покрыть слоем краски. Эта процедура необходима для предотвращения коррозии.

• Алюминиевые листы с покрытием. Толщина листа составляет 6 миллиметров, а ширина — 10-30 сантиметров. Алюминиевая облицовка крепится с помощью специальных зажимов.

Помимо упомянутых выше материалов, производители предлагают ряд других материалов и компонентов. Благодаря им, можно повысить функциональные и эстетические качества свесов.

Расчет количества металлочерепицы

Чтобы рассчитать необходимое количество листов материала, нужно сначала определить тип профиля и производителя металла — вам понадобятся точные размеры самого материала, а они у каждого профиля разные.

Далее необходимо произвести точные замеры ската — длину, высоту, если таковые имеются, необходимо измерить все выступы или другие декоративные элементы, которые необходимо будет закрыть кровельным материалом.

Если крыша имеет сложную форму, лучше нарисовать план, внести все измерения, а затем сесть за расчеты.

Количество рядов

Лучше всего искать кровлю из листового металла не в магазинах или на рынках. Желательно обращаться непосредственно к производителю.

Дело не только в цене — она может не сильно отличаться, а также в том, что многие магазины/фабрики предлагают нарезать листы по нужному размеру. Минимальная высота листа — 0,7м, максимальная — 8м.

То есть, вы можете заказать необходимое количество листов для покрытия ската крыши от конька до карниза (включая карнизные свесы).

Этот вариант хорош тем, что крыша из металлочерепицы не имеет горизонтальных швов, поэтому вероятность протечек меньше.

Второй плюс — минимум отходов и меньше материала (несколько квадратных метров экономится за счет отсутствия горизонтальных нахлестов). Недостатки — трудности с доставкой, подъем длинных листов наверх, неудобный монтаж.

Расчет скатной прямоугольной крыши

При использовании панелей стандартного размера высота ската крыши делится на эффективную длину панели. Результат всегда округляется в большую сторону.

Эффективная длина получается путем вычитания горизонтального нахлеста из общей длины — в пределах 100-200мм. Чем более плоский уклон, тем большее перекрытие необходимо для предотвращения попадания осадков в подкровельное пространство.

На крышах с уклоном до 12° одна плита перекрывает другую не менее чем на 200мм; при уклоне от 12° до 30° перекрытие составляет 150-200мм; при уклоне более 30° перекрытие составляет 100-150мм. Общая длина полотна вычитается из нахлеста; это и есть «полезная длина».

Пример расчета количества рядов листов на крыше. Пусть длина ската составляет 4,5м, полезная длина листа — 2,3м. Разделив 4,5 на 2,3, получим 1,95, округлив до целого числа — получим 2 ряда.

В этом случае в отходы пойдет лишь небольшая часть одного листа, но бывают случаи, когда отрезается больше половины. Это очень неэкономично, так как вы не сможете использовать эту деталь в другом месте.

Количество листов в ряду

Возьмите длину вершины и разделите на полезную ширину листа. Этот параметр указывается в технической спецификации к металлу. Самый распространенный — 110см (1,1м). Округлите полученное число, чтобы получить количество листов в ряду.

Пример расчета листов в строке. Пусть длина свеса составляет 8м, а полезная ширина листа — 1,1м. При делении получается 7,27 листа, но округлите до большего итога и получите 8 листов на ряд. Вы потеряете более 2/3 листа в качестве отходов.

Особенности вальмовых крыш

Вальмовые крыши имеют треугольную или трапециевидную форму. Здесь необходимо указать длину листа, чтобы минимизировать отходы.

Пример листа на вальмовой крыше

Высота регулируется таким образом, чтобы в отходы уходило не более половины листов. Сделать это вручную довольно сложно, и при этом остается солидная погрешность — отходов будет на 20-25% больше, чем при расчете с помощью программного обеспечения.

Обычно их можно приобрести у продавцов и производителей.

Лучше предоставить им свои точные расчеты, а дома предварительно измерить параметры крыши (или вызвать геодезиста), а затем попытаться найти размеры самостоятельно.

Затем вы сможете сравнить количество необходимого материала, рассчитанное вами и предложенное.

Определение количества доборных элементов

Металлическая кровля требует большого количества различных дополнительных элементов (наполнителей), которые формируют конёк, карнизный край, боковые стороны ската, трубный переход, ендову (место, где встречаются два соседних ската крыши).

Для простой скатной крыши вам понадобятся коньковые элементы и торцевые заглушки, карнизная и фронтонная обрешетка. Вот и все.

Что такое заполняющие элементы для металлической крыши и для чего они нужны?

Несмотря на большое разнообразие расширений, все они считаются одинаковыми. Вы берете длину участка, на котором их нужно установить, и делите на эффективную длину элемента. Обычно он стандартный и составляет 1,9м (общая длина 2м).

Округлите результат в большую сторону.

Оптимальные размеры

Типичные размеры свесов крыши

Нормы ГОСТ и СНиП указывают, что свесы крыши имеют вполне конкретные размеры. Это зависит от типа материала, используемого для покрытия крыши:

• Если используется асбестоцементный шифер, длина карниза составляет не менее 25см;
• Длина оцинкованной стальной конструкции, включая гофрированный лист, составляет 12см;
• При настиле черепицы допустимый минимальный размер составляет 5-7см.

Помимо требований СНиП и ГОСТа, учитывайте особенности здания и конструкцию свеса. Если мы планируем осветить фронтон, светильники обычно устанавливаются в карнизе.

Это означает, что его длина должна быть достаточной для разметки довольно массивных корпусов светильников.

Также учитывается расположение окон и балконов. Часто карниз является частью затенения проемов, в этом случае его длина увеличивается.

Угол свеса 45 градусов является стандартным. На практике этот угол может быть заметно меньше, так как карниз часто ломается.

Крепление доборных элементов

Это заключительный этап работ, который выполняется после полного закрепления листов на крыше. Элементы устанавливаются на стыках плит, на торцевых кромках, на стыках воздуховодов и дымоходов и на коньке.

Монтаж торцевых планок

Элемент изготавливается стандартного размера, чтобы соответствовать любому профилю. Оклад закрывает заделку, что придает крыше красивый внешний вид.

Различия между торцевыми и стандартными молдингами заключаются в следующем:

• ступенчатый рельеф, что придает ему красивый вид;
• способ установки, с различными вариантами крепления.

Вам понадобятся саморезы 4,8×70 (80)мм для вертикального крепления на торце и 4,8×28 (35)мм для горизонтального крепления.

Порядок закрепления элементов:

1. Монтаж начинается от нижнего края карниза и заканчивается у конька.
2. Панели устанавливаются с нахлестом 50мм.
3. Нижний край выровнен.
4. Обрешетка крепится к стропилам сбоку и сверху кровельного листа.
5. Расстояние между досками составляет 500-600мм.

Монтаж сегментных торцевых планок

Заполняющий элемент используется при обустройстве кровли из черепицы Monterrosa, Montecristo, Tramontana. Формовка специально разработана для этого профиля.

Какие элементы используются на кровле:

• круглые, требующие дополнительных заглушек;
• конические, используются на сферических и пальмовидных крышах;
• прямые, могут использоваться на любой крыше, кроме обтекаемых, округлых форм;
• плоские, используются на всех крышах и устанавливаются без заглушек.

Заглушки предотвращают попадание грязи и воды в рельефные отверстия. Они крепятся непосредственно к торцу планки с помощью заклепок или саморезов.

Используются метизы размером 4,8×70 (80)мм и 4,8×28 (35)мм.

Порядок монтажа:

1. Начните установку снизу вверх.
2. Монтаж осуществляется с нахлестом в 500мм.
3. Сначала закрепите обрешетку сбоку, а затем сверху.

После завершения монтажных работ скаты крыши приобретут красивый внешний вид. Кроме того, планки дополнительно защитят фасад от попадания влаги.

Монтаж коньковых планок

Этот элемент закрывает стыки листов кровли и защищает кровельный пирог от воды и снега. Существует два типа планок: прямая и рельефная, которая повторяет текстуру профиля.

Этапы монтажа доборного элемента:

1. Установка уплотнителя таким образом, чтобы планка плотно прилегала к листу металлочерепицы. Или используйте вентиляционную ленту, которая служит для дополнительной вентиляции чердачного пространства.
2. Между коньковыми планками должен быть нахлест 100-150мм.
3. Для крепления используются самонарезающие винты 4×70 (80)мм.

Это заключительный этап металлической кровли. Если металлические листы установлены правильно, крыша прослужит 50 лет, не потребует ремонта и сохранит свой внешний вид. Чтобы установить металлическую крышу, не нужно быть опытным строителем.

Следуйте этим правилам, и вы добьетесь успеха!

Читайте также: Навес из профильной трубы: каркас, опоры, размеры и чертежи, как правильно сварить односкатный навес из профтрубы, какую использовать, как сделать схему

Порядок и особенности монтажа

Прежде чем покрыть крышу металлом своими руками, необходимо ознакомиться с правилами работы с этим материалом:

• Прежде всего, необходимо обеспечить правильное хранение — в проветриваемых штабелях, уложенных на дрова.
• При резке не используйте угловую шлифовальную машину, только лобзик или ножницы по металлу. Шлифовальная машина перегревает металл, в результате чего цинк испаряется, и материал начинает ржаветь в местах среза.
• Начинайте укладывать листы с правого нижнего угла (схема сборки листов показана на фото ниже).
• Во время установки надевайте мягкую, хорошо сидящую обувь и наступайте только на дно волны.

Как покрыть крышу черепицей: правила

Далее следует обсуждение установки. Металлическая кровля бывает двух вариантов: с холодным или утепленным чердаком.

В зависимости от выбранного типа меняется порядок работ — при обустройстве теплого чердака добавляются еще два слоя — утеплитель и пароизоляционная мембрана помещений.

Холодная кровля из металлочерепицы

Этот тип кровли подходит, если чердачное пространство планируется не занимать. В этом случае вся изоляция сосредоточена в потолке, а функция крыши заключается только в защите от осадков и ветра. Последовательность работы следующая:

• Первая обшивочная доска (более высокая) устанавливается вдоль карниза.
• К ней крепится карнизная планка.
• Уложите подложку на стропила. Укладка начинается снизу, пленка раскатывается вдоль карниза. Проведите нижний край пленки над карнизной планкой, заканчивая за линией отрыва.

Пленка крепится к каждому стропилу досками толщиной 30-35мм, не плотно, но с обязательным свесом 2-2,5см. Второй ряд мембраны перекрывает первый не менее чем на 15см, стык проклеивается специальной клейкой лентой (продается в тех же магазинах, что и мембрана).

Мембрана крепится к окладу с помощью саморезов (оцинкованных или из нержавеющей стали).

Холодная листовая кровля: укладка

• Доски обрешетки (планки) с выбранным шагом крепятся к планкам, удерживающим мембрану. Используйте саморезы из оцинкованной или нержавеющей стали и большие гвозди с плоской головкой. Шурупы и гвозди в три раза толще, чем доски обшивки.
• Металлические листы укладывают, располагая их вплотную вдоль карниза (если он у вас точно идет горизонтально).

Смежные листы накладываются в одну волну, монтаж производится снизу вверх, с обязательным горизонтальным нахлестом на требуемую величину (см. выше).

• Устанавливаются коньковые детали и торцевые планки. Они крепятся с помощью тех же саморезов, что и металлическая черепица, с интервалом 10см.

На этом этапе холодную металлическую крышу можно считать законченной.

Теплая кровля

При устройстве теплой металлической кровли в кровельный квадрат добавляется изоляционный материал, который закрепляется между стропилами, и пароизоляционная пленка, которая прибивается к стропилам чердака.

Остальная часть процесса установки аналогична.

Укладка теплой крыши с помощью черепичной кровли

Шаг 2. Устройство контробрешетки

Следующим шагом является создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей путем сооружения контрреек.

Если проигнорировать этот аспект и уложить кровельный лист непосредственно на основание, капли конденсата будут задерживаться на пленке и застревать под обрешеткой. Это, в свою очередь, рано или поздно приведет к гниению древесины. Не дело!

Для предотвращения этого изоляционная пленка дополнительно прижимается сверху брусками контробрешетки, которые прибиваются вдоль каждой стропилины (в нашем случае они установлены с шагом 825мм).

Для контробрешетки используются бруски сечением 50×50мм. В результате получился зазор 50мм, благодаря чему капли конденсата могут свободно стекать по пленке, не задерживаясь на ней. Плюс дополнительная вентиляция. Зазор менее 50мм не рекомендуется.

Больше — разрешено, но не целесообразно по количеству реек.

Нужна ли карнизная планка для металлочерепицы

Конечно, можно обойтись и без оснащения карниза металлическими пластинами. Для некоторых типов крыш используется упрощенный вариант нижнего края крыши. В этом случае оставьте нижний край металла на расстоянии 50-60мм от плоскости стены.

Для отвода влаги используется обработка металлической кромки на стеновом профлисте — желоб, подобный тому, что установлен на торцевых заглушках фронтонов с металлом.

Этот случай является скорее исключением из правил и используется редко. Для обычных скатных крыш под металлическими листами кровли устанавливается свес для обеспечения:

• Защиты стен от дождя и ветра;
• Отвод дождевой воды и таяния снега;
• Организация стабильного воздушного потока к вентиляционным каналам под металлом.

В отличие от профнастила, в котором в гофрированной части уже сформированы каналы, через которые поступающий воздух может частично удалять конденсат, листовая кровля не имеет такой возможности.

Поэтому эффективная вентиляция изоляции и кровли может быть достигнута только при выборе правильной схемы расположения карниза.

Шаг 3. Устройство обрешетки

Под кровельным листом обычно устанавливается простая ступенчатая обрешетка из досок или брусков. Для этого я приобрел доски с сечением 100х25мм.

Согласно рекомендациям производителей металла, первая доска обрешетки от карниза (по периметру крыши) должна быть на 10-15мм выше остальных (рядовых досок).

Это возвышение необходимо для того, чтобы нижние волны первого ряда металла не провисали вдоль карниза при закреплении саморезами.

Кроме того, на первую карнизную доску приходится основная нагрузка от снегопада, и она должна быть самой прочной. В нашем случае его поперечное сечение составляет 100×40мм.

Первую доску обрешетки мы прикрепили точно к стропилам. Следующие — на расстоянии 250мм от первого. Последующие плиты были выровнены с шагом 350мм. Аналогичным образом, обрешетка была установлена на всех скатах.

Обрешетка устанавливается на крыше с шагом, соответствующим выбранному кровельному листу

Для формирования контура карниза к торцам стропил была прибита торцевая доска 200х50мм. Затем карнизная доска была закреплена на первой обрешетке, чтобы защитить дерево от раскалывания.

Фигурный контур карниза

Шаг 4. Монтаж металлочерепицы

После завершения подготовки мы приступили к самой важной части — подъему и установке листов на крышу. Для подъема пригодились две шестиметровые доски, прислоненные к стене.

Их «рабочая» поверхность была предварительно изогнута, чтобы улучшить скольжение металлической пластины и предотвратить ее царапание.

Плитки укладывались справа налево, при этом каждый последующий лист перекрывал первую волну предыдущего.

Мы закрепили первый ряд листов со смещением на 50мм над первой доской обрешетки. В качестве крепежа использовались кровельные шурупы с гибкими уплотнителями.

Вдоль карниза и в местах нахлеста мы прикрутили их в каждый паз, а в обычных местах (вдоль обрешетки) — в каждый паз. Таким образом, расход винтов составлял не менее 6 винтов на 1м2 покрытия.

Металлочерепица крепится к обрешетке кровельными саморезами

При креплении саморезы можно вкручивать только в изгиб металлочерепицы. Рекомендуемое место крепления — на 10-15мм ниже рельефа («ступеньки») плитки, в центре гребней соседних волн.

В этом случае головка винта будет находиться в тени возвышения «ступеньки» и, таким образом, почти незаметна. Кровельные винты также окрашиваются в разные цвета в соответствии с черепицей для маскировки.

Обычные места крепления винтов изменены для первого ряда листов, возле карниза. Для первой доски обрешетки (карнизной доски) лист крепится над «ступенчатым» профилем, а также в прогибе волны.

Важное замечание: вкрутить винт в обрешетку до упора невозможно. Резиновая прокладка должна быть слегка сжата, но не деформирована по толщине. Саморезы должны быть перпендикулярны обрешетке. Если есть наклон, крепление не сработает.

Для обрезки листов мы использовали электрические ножницы по металлу. Никогда не используйте для этой цели угловую шлифовальную машину или другие абразивные инструменты.

И вот почему: в зоне реза будет повреждено гальваническое и полимерное покрытие, начнется коррозия, соответственно, такой материал прослужит очень и очень ограниченное время.

Даже производители металла подчеркивают, что они дают гарантию только на материал, который был разрезан ножницами по металлу.

Металлочерепицу не доводят до конька, оставляя небольшой зазор

Крепление листов металлочерепицы саморезами.

У моих студентов часто возникает вопрос, под каким углом к плоскости крыши крепить шуруп. И если несколько лет назад такие вопросы не возникали, то в последнее время их задают очень часто.

Всему виной желание производителя внести свой вклад в совершенствование технологии и «веские» аргументы монтажных организаций о невозможности соединения металлических листов без видимого сварного шва.

Просто собственные ошибки при монтаже кровельщики пытаются объяснить низким качеством материала, поэтому они придумали крепежные винты под углом к поверхности металла.

Самое обидное в этой ситуации то, что производители пошли на поводу у монтажников и в своих инструкциях указывают решение, которое приводит к еще большему ухудшению внешнего вида металла.

Подготовка инструментов для монтажа металлочерепицы

Работа на высоте может привести к риску падения людей, инструментов и материалов. Перед монтажом проводится ряд подготовительных работ: это проверка прочности строительных лесов, лестниц, средств защиты рабочих.

Для предотвращения падения инструментов с высоты строители используют плотницкий пояс, который имеет множество карманов и ремней для крепления инструментов.

Безопасные методы работы также требуют наличия на площадке стремянки, коньковой лестницы для перемещения по крыше и строительных лесов.

Подготовьте инструменты и оборудование для сборки крыши:

1. Отвертка для установки крепежных элементов. Строители рекомендуют использовать маломощный инструмент.

В противном случае существует риск деформации кровельного покрытия и герметика на шурупах, что приведет к протечкам в местах неправильной установки крепежных элементов.

2. Ножницы по листовому металлу. Специальный инструмент не повредит цинк и защитный полимерный слой на листах.

Чтобы ускорить работу, не используйте шлифовальную машину, она нарушает целостность покрытия и оставляет на поверхности мелкие дефекты, что приведет к преждевременному появлению ржавчины.

3. Насадка для дрели и сверла. Этот инструмент полезен для обрезки листового металла в местах стыков и сложных форм.

4. Нож для резки кровельных материалов на месте.

5. Скобозабивной пистолет или степлер для крепления паро- и гидроизоляционных мембран.

6. Фурнитура для крепления металлочерепицы. Это специальные кровельные винты с шайбой. Они должны быть оцинкованы, чтобы предотвратить распространение коррозии на покрытие и развитие протечек.

7. Уплотнительный материал для стыков, швов и соединений воздуховодов и труб. Поставляется в виде мастики или герметизирующей ленты для использования на стыках.

8. Ремонт эмали для восстановления защитного покрытия. Для устранения царапин и сколов, которые могут возникнуть при установке.

9. Стыковочная лента для рулонных материалов. Обеспечивает герметичность стыков между пароизоляцией и гидроизоляцией крыши.

Это основные инструменты и расходные материалы для монтажа кровли. Вам также понадобятся некоторые мелкие инструменты: резиновый молоток для набивки швов, крестовая отвертка и запасные насадки для дрели и шуруповерта.

Важно: Все инструменты, используемые во время установки, должны быть снабжены фиксирующим ремнем. Это уменьшит количество их падений с высоты и предотвратит ремонт и травмы строителей.

Вентиляционные отверстия под кровельными свесами

• Самый простой вариант отверстий — это небольшой зазор между карнизным окладом и несущей стеной здания.
• Другой тип — использование специальных пластиковых вентиляционных решеток, которые различаются по размеру. В большинстве случаев именно так изготавливается оклад карнизного софита.

Согласно разделу 7 действующего МДС 12-33.2007:

7.17 При устройстве кровель из профилированных листов, «сайдинга» или металлических листов следует заранее рассчитать количество и длину листов, укладываемых поперек ската (без поперечных нахлестов), с учетом:

• длины выпускаемых профилированных листов и «сайдинга» — до 12м;
• длина металлочерепицы (волнистых гофрированных листов, в основном 2 и 2,5м)
• ширина этих листов, мм, профилированных — от 600 до 1200; «сайдинг» — в основном 260; металлочерепицы — 1050 — 1180мм.

7.18 Перед устройством кровли из профнастила, профлиста, сайдинга и металлочерепицы следует проверить жесткость (без тряски) обрешетки.

При устройстве обрешетки на сплошных (монолитных) фундаментах расстояние между брусьями может быть увеличено в 1,5 раза.

При устройстве вентилируемых крыш под обрешетку следует подкладывать рулонные материалы для предотвращения проникновения водяных паров под кровлю.

Как правило, стандартные элементы используются для карнизных и фронтонных свесов, ендов и т.д., а также для соединения с нависающими конструкциями здания. Цвет стандартной отделки подбирается под цвет кровли.

7.29 Кровельные листы металлической черепицы укладываются на ровную поверхность обрешетки. при уклоне крыши до 30% листы укладываются вертикальными рядами.

При соединении листов в продольном направлении край капиллярного желобка должен плотно входить в продольное углубление ребра жесткости другого листа по всей его длине; необходимо следить за тем, чтобы стык был малозаметен.

На стыке между ветровой и карнизной доской закрепите доски саморезами длиной 35 мм через каждые две и предпоследнюю волну вдоль крыши по краям волны. Один саморез вкручивается по всей длине доски.

Крепежи должны находиться на расстоянии 30-50 мм от верха свеса (в нижней части карниза на стыке с ранее установленной карнизной доской).

Саморезы крепятся так же, как и кровля из волнистого металла.

Конек кровли укладывается на предварительно закрепленный герметик и собирается прямоугольными или полукруглыми заполняющими элементами; ендовые листы и ендовые пластины собираются и крепятся к обрешетке до монтажа рядовых покрытий.

Ендовые листы, ендовы, подоконники (стены), примыкающие к ним сверху, дополнительно закрываются заполняющими элементами — наружными углами, стыками, ендовыми пластинами и т.д.

Шаг 5. Формирование свесов и конька

К моменту завершения монтажа листовой кровли каркас свесов уже готов; теперь остается только закрыть их перфорированным сайдингом.

Этот материал имеет отверстия в своей поверхности, которые обеспечивают вентиляцию подложки и предотвращают образование конденсата.

Перфорированный сайдинг (софит) вокруг карниза обеспечивает вентиляцию поверхности крыши
Свесы, зашитые панелями софитов — вид снизу

Коньковые планки крепятся к коньку крыши. Отверстия под коньком ничем не были закрыты (кроме дышащей мембраны). Любой герметичный барьер, будь то монтажная пена или герметик, будет препятствовать свободному выходу влажных паров через конёк.

Как следствие, будут созданы условия для образования конденсата под крышей, на чердаке. Нам это не нужно, поэтому щели в коньке оставлены открытыми.

Конёк, который перекрывает стыки между крышами

Свес кровли из профлиста: его укрепление и защита

Если свесы крыши не установлены должным образом и не соединены швами, они могут деформироваться, провиснуть и стать непригодными для использования.

Чтобы защитить крышу из профилированного металла от такого форс-мажора, помните, что карнизы и их обрешетка должны быть соединены со стропильной системой. Не забудьте закрепить «коробки» стропил и тщательно соединить их.

Чтобы водостоки не засорялись, установите нагревательные элементы на крыше перед свесом и в водосточной системе. Снег, скапливающийся на крыше, быстро тает и испаряется через водосточную систему. Это значительно снижает нагрузку на выступ крыши.

Установка лобовой и карнизной доски

И то, и другое служит для придания конструкции дополнительной жесткости. Лобовая доска крепится к концам выступающих стропил, а карнизная доска вставляется в пазы в стропилах.

В свою очередь, в карнизной доске делаются пазы для размещения длинных крюков для крепления карнизного желоба. Если используются более короткие крючки, они крепятся к карнизной планке.

В последнем случае установка карнизной доски желательна, но не обязательна.

Процедура укрепления длинных крюков:

• Длинные крюки могут обеспечить достаточную надежность крепления желоба и поэтому используются чаще. Они устанавливаются в пазах в карнизной доске или непосредственно в стропилах. Шаг крюков соответствует шагу стропил.

Как более длинные, так и более короткие крюки используются с шагом от 600 до 900мм. Увеличивать угол наклона крюков не рекомендуется, так как водосток может не выдержать снеговой нагрузки.

• Для того чтобы вода быстрее стекала с крыши, водосток должен быть установлен с уклоном. Уклон крыши должен составлять не менее 5мм на каждый метр водостока.

Для достижения необходимого уклона крюки устанавливаются на карнизную доску с вертикальным смещением.

• Для расчета смещения используется формула H = 0,005 x L, где L — расстояние между первым и последним крючком.
• На первом этапе первый и последний крючки закрепляются со смещением, рассчитанным по приведенной выше формуле. Затем между ними натягивается размеченная линия, и в соответствии с ней крепятся остальные крючки.

Подшивка карниза

Следующий шаг — обработка карниза напильником. Если вы используете металлочерепицу, инструкции по установке оклада рекомендуют использовать металлический профиль, имеющий то же покрытие, что и основной кровельный материал.

Карнизы крыши также можно подшить досками, но это решение явно менее эстетично.

Горизонтальная балка прибивается к окладу под установленной карнизной доской, затем укрепляются поперечные балки. Для крепления материала софитов используются так называемые обрешетки.

Совет! Необходимо оставлять зазоры между панелями софитов для обеспечения надлежащей вентиляции кровельного пространства. Другой вариант — сделать большой зазор между стеной и софитом.

Для защиты крыши от птиц и насекомых в щели укладывается мелкоячеистая сетка.

Как организовать карнизную вентиляцию

Как для холодного чердака, так и для мансарды, крыша требует вентиляции. Как правило, приток воздуха организуется через карниз, а выход — через вентиляционный конек или точечные вентиляционные отверстия.

Этот поток воздуха позволяет влаге испаряться с внутренней поверхности обрешетки или, в случае мансардной крыши, с подкладочного слоя на теплоизоляции.

Существует два основных варианта установки карнизного вентилятора на крыше. Первый заключается в установке металлической перфорированной полосы или планки (оба варианта выпускаются производителями кровельных листов) на ветровую доску.

Этот метод требует большого опыта и тщательного расчета, так как при нависающих консольных желобах или образовании льда на желобах вентиляционные отверстия могут быть заблокированы.

Второй вариант — приток через перфорированные пластиковые или металлические софиты. В прошлом между досками часто оставляли щели, но осы и другие летающие насекомые неизбежно селились под крышей.

Общая площадь поверхности вентиляционных отверстий (карнизных и коньковых) должна составлять не менее 1/150 горизонтального профиля крыши.