Самодельный столбовой бур: инструкция и чертежи

Особенности ручного бурения

Домашняя скважина – это экономичность, качество воды и простота обслуживания. Услуги специалистов по бурению стоят дорого, поэтому многие скважины выполняются самостоятельно.

Иногда это единственный выход из ситуации, если планируется рыхление земли в месте, куда не может попасть спецтехника. Сложно ли самостоятельно бурить грунт для полива? Все зависит от глубины воды в выбранном месте и соблюдения правил бурения.

Соблюдая все правила, с помощью готового механизма можно легко попасть в скважину.

Спиральный бур для ручного бурения

Спиральную или ложковую дрель можно сделать самостоятельно из самых простых материалов.

Спиральное сверло похоже на сверло большого диаметра, его основным элементом является режущая кромка в виде спирали, которая закручивается и стачивается стальной лентой.

Самыми популярными ручными инструментами являются лопата и ручная дрель

Ширина режущей кромки, разрыхляющей почву, зависит от размера необходимой скважины. При бурении земля выталкивается вверх и остается на краях бурового долота, поэтому процесс придется остановить и очистить штангу.

Данная конструкция универсальна, так как любой грунт можно разрыхлить спиральным буром.

Ложкообразный бур для ручного бурения

Этот тип сверла имеет цилиндрическую рабочую поверхность и металлический стержень. В нижней части инструмента делается спиральная или продолговатая прорезь.

Край прорези находится в одном сантиметре от основания и действует как ложка, делая отверстие шире, чем диаметр цилиндра. Для разрыхления глинистых грунтов применяют ложкообразный бур, позволяющий поэтапно бурить скважины с установкой труб.

Рекомендации по изготовлению отдельных частей

Перед тем, как приступить к изготовлению сверла своими руками, необходимо разобраться в составных частях этого инструмента, в том числе:

• разрыхлитель;
• грунтосборник;
• лезвие;
• шнек.

Разрыхлитель состоит из двух плоскостей или шнека. Последний имеет вид спирали, в этом узле нож располагается на ремне. Есть и грунтоприемник в буре. Здесь скапливается грунт, что облегчает бурение отверстий диаметром до 35см.

Этот узел позволяет усилить столбчатый фундамент, что требуется при возведении больших зданий.

Виды инструмента

Одним из важных параметров является форма плоскости среза и ее расположение на стержне. Если планируется небольшой объем работ, а диаметр колодца не превышает 20см, можно остановиться на винтовой модели.

Данная конструкция относительно проста в изготовлении, имеется большой выбор материалов для режущей части. Тем не менее, некоторые из следующих особенностей заслуживают внимания:

• для удаления остатков грунта бур необходимо постоянно вынимать из скважины;
• отсутствие нижней выступающей части фундамента;
• если полости улитки полностью заполнены землей, их удаление потребует значительных усилий.

Альтернативой является устройство, имеющее набор сменных ножей. Они устанавливаются на специальные монтажные места, под углом друг к другу. Своеобразная форма позволяет получать разные скважины одним и тем же устройством.

ополнительно следует обратить внимание на минимальную трудоемкость производства и возможность установки новых деталей взамен вышедших из строя. Недостаток тот же, что и у винтовых изделий – низкий КПД.

Все эти недостатки отсутствуют у ручного землеройного бура с цилиндрической режущей кромкой. Нижняя часть состоит из двух угловых плоскостей. Почва собирается в емкости достаточной вместимости.

Главной особенностью является наличие подвесного плуга, с помощью которого диаметр скважины расширяется непосредственно у основания. Его можно установить на все модели, но только самая новая сможет добиться максимальной производительности.

Определяем диаметр

Выбор делается с учетом цели сверления:

1. Для крепления деревянных столбов к забору на устойчивом основании рекомендуется брать раскос диаметром 250мм. На каменистых, каменистых грунтах принят усиленный вариант бура диаметром 300мм.
2. Для установки металлических столбов размерами 60*60мм, 80*80мм под забор из профнастила достаточно хомута диаметром от 100 до 200мм.
3. Если вам нужно пробурить скважину для абиссинского колодца, выбирайте легкий бур диаметром 77мм.
4. Для цепных заборов достаточно пробурить землю на 60-75см буром на 77 или 100мм, а затем кувалдой забить стойки в землю.
5. Для посадки деревьев, кустарников подойдет диаметр 200мм.

В домашних условиях наиболее удобны сверла диаметром 200 и 250мм. Они универсальны и подходят для большинства земляных работ.

Ручной брекет служит в среднем 10 лет и более. Хватит примерно на 300 скважин.

Какой размер выбрать для бура

Наиболее распространенные размеры садовых сверл в диаметре колеблются от 100 до 300мм. Высота рабочей части должна быть около 400мм. Угол между дисками ограничен от 25 до 28°.

Высота должна подбираться индивидуально, так как она будет зависеть от вашего роста.

Бур для свай ТИСЭ

В фирменном варианте бур ТИСЭ состоит из отвалов с землеприемником и складного более широкого ножа, являющегося удлинением в нижней части сваи. Но работать с таким снарядом неудобно — очень мешает складной нож.

Поэтому в некоторых конструкциях он съемный, а вообще рекомендуется бурить сами ямы обычным садовым буром, а для расширения делать отдельно складной нож с наземным приемником. Это делает работу проще и быстрее.

Бур для свай ТИСЭ своими руками — один из вариантов

Отрубленная лопата выполняет роль ножа, а приемник земли сделан из консервной банки из-под сельди. Нож установлен подвижно, после опускания подтягивается вверх нейлоновой веревкой, завязанной на конце.

Достигнув дна, трос ослабляется, лезвие начинает прорезать борта ямы, создавая необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного свайного бура ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Лезвие плуга изготовлено из отрезка пружины, заточено и приварено к шарнирной конструкции болтовыми соединениями.

Более сложный дизайн

Земснаряд из старого баллона с пропаном. Земля собирается снизу, так как ресивер выполнен с закругленным днищем. Имеет два отверстия, их края заострены.

Вид снизу

Эта пуля хорошо работает даже на толстой глине. Правда, чтобы уменьшить трение, колодец необходимо постоянно смачивать водой.

Практические советы

Если вы решите работать с таким приспособлением вручную, то к концу бруска длиной около 30-40см необходимо будет приварить поперечную ручку для получения хорошего рычага.

Для дрели не обязательно использовать пильный диск. У кого нет такой ненужной вещи в хозяйстве, может вырезать круг из обычного металла. В этом случае его даже не нужно греть горелкой.

В общем, если такой инструмент покрасить для защиты от коррозии и ржавчины, он прослужит вам десятки лет, ведь ломаться ему практически нечему.

Методы повышения производительности инструмента

В ходе работ строители имеют дело с обилием торчащих в земле корней различных растений. Острые заточенные края ножей облегчают работу дрели. Кроме того, для удобства работы на наклонной части каждого лезвия можно нарезать зубья или скруглить зону резания.

Способы усовершенствования конструкции

Дрель со сменными резцами

Первым «аттракционом» станет изготовление дрели со сменными резцами. Благодаря этому инструменту мастер сможет вырыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных частей важно предусмотреть способ их крепления к ошейнику.

Проще всего соединить изделия двумя сварными железными пластинами. По отношению к плоскости вращения сварку ведут под углом 20°.

В лопастях и монтажных пластинах сверлятся отверстия под шурупы – по 2 шт.в каждой детали. Резцы прикручиваются болтами М6 с шайбами ​​и гайками. Чтобы винты не мешали сверлению, вставляйте их резьбой вверх.

Второй способ усовершенствования бурового долота заключается в повышении функциональности нижнего конца муфты. Из металлического листа вырезают узкую пластину размером 10 х 2см и с помощью болгарки превращают в конус, придавая ему вид шампура.

На торце фланца разрезы не делаются – в эту часть изделия вставляется точеная пластина, сваренная и расплющенная. В результате должен получиться шип.

По-другому верхушка делается так. Доска нарезается длиннее (около 17см), нагревается и скручивается в шнек (наподобие штопора). Работа над созданием пиков продолжается, как и в первом варианте.

Под бур можно использовать сверло нужного диаметра, способное обрабатывать дерево или металл. Необычный инструмент легко вонзается в землю и без проблем бурит ее на нужную глубину.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубоких слоях грунта.

Если между острием и ножом приварить небольшую плоскорезку, то можно будет предварительно разрыхлить грунт и провести дополнительную центровку при бурении приспособлением. Для изготовления этой детали потребуются доски размером 2 х 3см, что ускоряет работу.

Четвертый фриз можно получить из дисков болгарки, предназначенных для

обработка камня. Круги вырезаются по линии радиуса, а центральное отверстие расширяется, чтобы соответствовать диаметру фланца. Его удлинение с отрастанием кончиков в разные стороны придает вид сверла. Остается только сварить, как описано выше.

Изготовление ножа легко сделать с помощью циркулярной пилы. Острые зубья усовершенствованной модели легко прорежут непослушные корни даже самой жесткой растительности. Что вы выберете для себя, решайте сами.

В целом изготовление бура не является сложной задачей и требует минимальных затрат. Весь процесс занимает примерно 2 часа.

Финишная сборка

Глубокий бур перед бурением скважины подбирают постепенно, углубляясь в нижележащие слои грунта.

Перед дальнейшим сверлением мастер проверит, хорошо ли закреплена очередная секция: если она будет случайно откручена, достать ее (и другие секции, в том числе просверленные) без специальных приспособлений из уже просверленного вала будет крайне сложно.

Долото разбирается в обратном порядке, стараясь не уронить неразобранную часть на дно канала.

Каждая из удлинительных секций (труб) приваривается к втулке с одной стороны последней: это облегчит и упростит сборку и снизит вероятность расшатывания при глубоком сверлении.

Перед первым применением сверло шлифуют: неровности, возникшие, например, после сварки, убирают для уменьшения травматизма.

Изготовление бура своими руками

Как сделать дрель своими руками? Для изготовления спирального сверла вам понадобятся инструменты:

• стальной стержень;
• болгарка;
• сварка;
• рулетка;
• диск из твердого неплавящегося материала.

Основой конструкции является режущая часть, представляющая собой просто сверло

Последнюю разделите на две одинаковые части и заострите по линии круга и вырежьте. Чем качественнее заточка, тем эффективнее будет дальнейшая работа сверлом.

Брусок затачивают с одного конца и наносят на брусок на расстоянии 20см от острого кончика надрез, по которому приваривают режущие кромки под углом 20 градусов к центральной оси и 40 градусов друг к другу.

Аналогичная самодельная дрель изготавливается из стальной полосы. Он нагревается и превращается в спираль под углом 45 градусов. Готовое изделие приваривается к бруску.

Как сделать ложкообразный бур?

Аккуратнее вырыть колодец поможет ложкообразный бур. Для этого вам понадобится болгарка, сверло по металлу, сварочный аппарат, металлический стержень и полый цилиндр.

Для начала нужно разрезать цилиндрическое основание сбоку и сделать снизу специальную ручку в виде ложки. Если почва рыхлая, срез больше. Земля попадает внутрь цилиндра и нуждается в очистке. Размеры бура зависят от необходимых размеров скважины.

Сделать бур для столба своими руками можно из старой трубы, баллона. Болгаркой следует прорезать отверстие в нижней части элемента и приварить заготовку по продольному шву. К концу бруска приварите к металлу сверло или заостренную металлическую пластину.

Смещение от центральной оси – 1см. Используйте только твердые материалы, выдерживающие большие нагрузки.

Главное преимущество такого приспособления в том, что отверстие в земле получается очень аккуратным и точным

Как сделать рукоятку для бура?

Ручка приварена поверх разрезной трубы. Металлопрокат – отличный выбор при изготовлении рукояти. Именно на нее приходится наибольшая нагрузка при строительных работах. Ручка должна быть прочно прикреплена, она не должна вибрировать при вращении.

Держите его гладким и простым в использовании, чтобы избежать травм.

Труба разъемная буровая

Буровая база выполнена в виде разъемной трубы длиной 150см для того, чтобы разрыхлить грунт на необходимую глубину. Ее удлиняют по мере углубления скважины, добавляя участки размером не более 1м.

Крепление секций разъемной трубы

Крепление может быть выполнено несколькими способами:

• сварной рукав;
• резьбовое соединение;
• крепление гайками или болтами.

Ниппель следует приварить к основанию или дополнительным частям дрели. Муфта крепится гайкой к нижней части. Буровое долото иногда приходится поднимать с земли и очищать путем разборки и сборки.

Второй вариант – крепление нитками. Для предотвращения разъединения деталей установлен шплинт.

Болты и гайки лучше всего подходят для бурения узких колодцев, их крепят специально к отрезкам трубы. Способ не совсем надежный, поэтому не используйте его при работе с сухой почвой.

Для самостоятельной сборки понадобится либо сварочный аппарат, либо болты с гайками и дрель, чтобы просверлить под них отверстия

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать с ним намного сложнее, чем с садовым буром.

Но шнековые в основном применяются при наличии механизированного привода — когда делается бур для глубоких колодцев — на воду, подземные зонды для теплового насоса и т.п.

Вот так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура вам понадобится несколько металлических дисков. Количество дисков равно количеству витков.

Диски вырезаются одинаковые, в центре прорезается отверстие под стержень, а также такой же сектор — чтобы их можно было приварить.

Сектор отмечен кольцами, вырезан

Щиты приваривают с одной стороны, а затем, немного растянув получившуюся гармошку, шов заваривают с другой стороны. Кольца приварены к наружным дискам. На планку надеваются сварные диски, приваривается нижняя кромка.

Получается такая замечательная пружина

Теперь вам нужна лебедка. Прикрепляется заготовка для сверла, крюк лебедки упирается в кольцо и вытягивается на нужную длину, после чего сверло варится.

Почти сделано

Чертежи

Автономная дрель хороша тем, что ее конструкция «заточена» под владельца. В процессе производства каждый вносит свои изменения, а многие другие улучшают продукт. Но без базовых чертежей это может быть сложно.

Гравюра содержит несколько рисунков с размерами различных сверл. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подгоняя под размеры требуемых колодцев.

Бур из лопаты

Нет смысла создавать серьезный дизайн при посадке растений. В этом случае из лопаты можно сделать садовый бур. Лопату выбирают качественную из хорошей стали, наносят разметку, как показано на рисунке.

По разметке нужно будет вырезать два небольших фрагмента, вырезать нижнюю часть по центру на глубину 30см (на рис.).

Лопастная дрель

Затем края загибаются вперед, остальные края загибаются назад и к ним подгибаются лепестки, образованные в нижней части. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если земля мягкая, обычная конструкция не очень хорошо работает. На такие случаи есть специальное сверло с удлиненной режущей частью. Это стекло с прорезями по бокам. Прорези снабжены режущими кромками. Их лучше всего делать из хорошо закаленной стали.

Сверло для мягкого грунта

На этом рисунке показана интересная конструкция рукоятки — ее можно регулировать по мере увеличения длины стержня.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба эти устройства работают хорошо, но садовый блок часто приходится снимать, а шнек крутить сложнее. Выбирайте в соответствии с вашими предпочтениями.

Шнековый и садовый бур для почвы различной плотности
Детальный чертеж в видах шнека шнека
Чертеж садового бура

Почему стоит изготовить бур самостоятельно

Несмотря на то, что стоимость заводской дрели доступная, ее можно сделать своими руками, получив инструмент, который будет соответствовать всем требованиям. Технология работы очень проста, а стоимость будет значительно ниже.

Вам нужно только определиться, какими параметрами будет обладать изделие.

Нанесение защитного покрытия

После очистки и полировки готовое изделие покрывается краской. Если трубы и плиты, из которых изготовлено изделие, не новые, наилучший результат даст грунтовка от ржавчины.

Исключается появление ржавчины на ручке ригеля при ежедневном выполнении работ, так как рукоятка часто и длительное время находится в руках рабочего. Покрытие значительно продлит срок службы изделия, но это не всегда необходимо.

При частом трении о землю защитное покрытие режущих пластин стирается и наносить его не имеет смысла. Он нужен только в ситуациях, когда дрель редко используется, хранится в условиях повышенной влажности и резких перепадов температуры.

Читайте также: Как повесить жалюзи на пластиковые окна: инструкция по сборке

Подготовка материалов

Если вы решили сделать бур для столбов своими руками, то на первом этапе нужно заняться подготовкой всего необходимого. Среди деталей:

• гайка;
• сверло;
• тиски;
• куски металлической трубы.

Также понадобится шуруп М20. Нужно взять 2 диска диаметром от 100 до 150мм. Что касается сверла, то оно должно иметь наконечник, а диаметр 20мм. Под ним будет металлическая труба. Вам понадобится два куска по 500мм и один – по 400мм.

Лучше брать трубу с толщиной стенки 3,5мм и внешним диаметром 40мм. Благодаря этим параметрам готовое изделие получится прочным и сможет выдержать твердое основание.

Ручка и ее особенности

Для изготовления ручки вам понадобится кусок трубы длиной примерно 40см. Диаметр подбирайте такой, чтобы его было удобно держать, когда вы обхватываете его рукой.

Перед тем, как прикрепить держатель, зажмите верхний край бруска в тисках, чтобы придать ему овальную форму. Приварите ручку перпендикулярно планке.

Изготовление и подбор комплектующих

Перечень деталей

• Три куска трубы 400, 500 и 500мм. Внешний диаметр 40мм, толщина стенки 3,5мм.
• Два диска d100мм и d150мм.
• болт М20 и гайка.
• Наконечник и сверло d20мм.

Необходимые материалы

Металлические трубы с толщиной стенки 3,5мм обеспечат изделию достаточную прочность для бурения в твердый грунт. Полотна можно использовать от обычной циркулярной пилы или изготовить самостоятельно из металла толщиной не менее 3мм.

Наконечник и сверло, используемые для изготовления винтовой детали, можно заменить сверлом с коническим хвостовиком соответствующего диаметра. Для большего комфорта и предотвращения травм рекомендуется использовать пластиковые крепления для велосипедов.

Толщина стенки металлической трубы должна быть именно такой, чтобы готовое изделие было прочным и могло работать с любым, даже достаточно твердым грунтом. Диски можно взять от циркулярной пилы или сделать своими руками.

Для самодельных дисков понадобятся металлические листы толщиной не менее 3мм.

Ударно-канатное бурение

Еще один способ выкопать колодец на частном участке своими руками. Вам понадобятся инструменты: штатив, лебедка, трос и сама дрель. Высота штатива должна быть в среднем 2,5 метра, к его верхней части крепится блок с тросом. Лебедка расположена возле опор.

Рабочий инструмент представляет собой часть толстостенной трубы со сварным швом.

К верхней части горизонтально приварена металлическая полоса, на которой сделана тросовая петля, на которую подвешивается основание. Грунт удаляется через зазор в 75 процентов от длины основания.

Заострите нижний край трубы и сделайте внутри специальный лепесток или шариковый захват. Земля останется в держателе, поэтому ее высота от нижнего края трубы должна быть около 6см.

Прежде чем бурить скважину, определите, где она будет. Выровняйте выбранную область. Поместите стойку для дрели непосредственно на точку входа дрели. Вам нужно будет несколько раз погрузить перфоратор, пока не получите результат.

Дрель, нагруженная съемным грузом, более эффективна.

Делаем садовый бур

Садовый бур – самая простая, но эффективная конструкция. Это состоит из:

• Режущая часть. Обычно он состоит из двух стальных полукругов с острыми краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра просверливаемых отверстий. Для удобства лопасти можно разобрать — прикрутить.
  Столбовая дрель может быть с комбинированной штангой
• Ядро. Представляет собой круглую или профилированную трубу (квадратного сечения). Также можно использовать лом, но он очень тяжелый и с ним трудно обращаться. Длина планки равна необходимой глубине траншеи плюс 50-60см.

Если ее укоротить, то последние сантиметры придется бурить в глубоком откосе, что совсем не просто. Если при этих расчетах общая высота больше 1,5 метра, есть смысл сделать сборный брус.

После этого из отрезков трубы одинакового диаметра строится брус, после разрабатывается система сочленения.

• Ручка. Чаще всего к стержню приваривают Т-образную перекладину Минимальная длина ручки 40см, оптимальная около 50-60см.
• Наконечник сверла. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первой разрыхляет подложку, и на начальном этапе отвечает за центрирование сверла — его легче удерживать вертикально.

Это базовая конструкция, в которую внесено множество улучшений. Но сначала поговорим о том, из чего можно сделать драгу.

Материалы

Как уже было сказано, стержень чаще всего делают из круглой или квадратной трубы. Диаметр – от 3/4’ до 1,5’, профилированная труба может быть от 20*20мм до 35*35мм.

Ножи-клинки могут быть изготовлены из:

• стальной лист толщиной 4мм;
• диск для болгарки соответствующего диаметра.
  Земляной бур с лезвиями от пилы до шлифовальной машины

Лепестки проще сделать из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже подготовлены. Можно будет дополнительно заострить боковые кромки, чтобы подложку было легче резать.

Сверло Piku изготавливается из различных материалов – существует множество конструкций. Они делают только заточенный брусок. Тогда вам понадобится кусок стержня большого диаметра. Второй вариант – сделать из ремешка что-то вроде дрели. А также сочетание того и другого.

Шлифовальное сверло из стальной полосы

Пика — один из вариантов наконечника

Комбинированная рукоятка для дробления камней

И, наконец, о ручке. Удобнее, если она будет сделана из круглой трубы. Его диаметр можно подобрать в зависимости от охвата руки. Главное требование – чтобы вы чувствовали себя комфортно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь нужно определиться, делаете ли вы дрель своими руками со съемными или стационарными лезвиями. Если лопасти съемные, приварите к одному концу штанги тяжелые стальные полки.

Полки выполнены под углом — так плоскости ножей разнесены под углом 25—30°.

После того, как полки будут приварены, в них делают два-три отверстия – для креплений. Затем такие же отверстия придется проделать в лопастях и установить на саморезы постоянного диаметра.

На одной планке может быть несколько комплектов режущих лезвий – для углублений разного диаметра

Отверстия придется вырезать в центре самих дисков — чтобы они плотно прилегали к планке, но эта операция требуется и для монолитного варианта — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если вы собираетесь делать лопатки из стального листа, вырежьте шаблон из бумаги, а затем сделайте круг из стали. В центре просверлите отверстие – в него нужно будет вставить и приварить брусок. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного бара.

Размеры проема чуть больше размеров бруса.

Затем нужно решить, как вы будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде незамкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним оборотом

Также необходимо развернуть края на 25-30 градусов. В этом случае производительность бурения будет максимальной. Если работать на плотных грунтах (глина, глина с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой могут уменьшаться.

Чтобы этого избежать, добавляются ограничители из уголка или толстой полосы стали.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Лопасти гнутся из-за того, что используемая сталь не закалена, но найти ее в пластине практически невозможно, а если и возможно, то вряд ли погнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый пильный диск нужного диаметра, вы нашли практически идеальный вариант. Они используют закаленную сталь, которая является гибкой и прочной.

Но такой диск нельзя согнуть, поэтому он разрезается пополам, и эти половинки разводятся под необходимым углом.

Диск разрезан пополам

Такой самодельный землеройный бур показывает достаточно высокую производительность. Даже бывшие в употреблении диски имеют хорошо отшлифованные края. Чтобы сверление было еще проще, сверло также затачивают по бокам своими руками.

Модификации

В плотных почвах может быть трудно разрезать почву большими ножами. В этом случае к бруску приваривают несколько лопастей разного размера. Снизу, ближе к верху, привариваются самые маленькие, над ними, отступая на несколько сантиметров, — большие.

Таких уровней может быть три, максимум четыре. Вся режущая часть не должна превышать 50см, иначе ручная работа очень затруднительна.

Режущие лезвия могут быть расположены на нескольких уровнях

Если бур нужен для неглубоких ям — для монтажа столбов и т.п., такая конструкция оптимальна — он имеет относительно небольшой вес, с которым легко работать.

Процесс работы такой — опустили в лунку, несколько раз повернули — вытащили, высыпали грунт, застрявший между лопастями. Но если вам придется бурить глубокие ямы, вы будете мучиться, вытаскивая небольшое количество грунта из глубины.

В таких случаях поверх лопастей приваривают обрешетку для сбора грунта.

Самодельный бур с наземным ресивером подходит для крепления столбов и свай

Все это самодельные сверла. Все они очень эффективны – работать с ними гораздо проще, чем с покупными.

Инструмент для изготовления отверстий в почве

Для многих, кто сталкивался с проблемой сверления большого количества отверстий под столбы забора или виноградные колья, было очевидно сложно достать хороший и недорогой профессиональный инструмент, предназначенный для этой цели.

А именно ручной землеройный бур.

Но сделать эффективный и недорогой бур для столбов можно своими руками.

Инструмент для создания отверстий

Ножи

Ножи — самая важная часть бура. От их конструкции будет зависеть, с какими трудозатратами можно проделать отверстия в земле. Материал, из которого они будут изготовлены, должен быть твердым и гибким.

Вариант 1. Из листового металла

Самый простой нож-сверло можно сделать из листа железа. Для этого нужно нарисовать на бумаге круг по размеру диска для ножа. Вырезать ножницами. Полученный шаблон прикладывают к металлической пластине и обводят маркером.

Теперь нужно вырезать из металла нацарапанный круг. Можно сделать это болгаркой и потом обработать края. Не забудьте в центре сделать отверстие для ремешка.

Итак, вырезается заготовка для ножа. Следующим шагом следует наметить сектор на подготовленном объекте и вырезать. Заострите поверхность среза и загните ее (ок. 30-40°).

Осталось приварить изготовленный нож к бруску. От нижнего края изделия нужно отступить около 10см.

Вариант 2. Из диска циркуляционной пилы

Более совершенную модель можно сделать из старой циркулярной пилы. Для этого разрежьте его пополам и приварите половинки к бруску под углом 30-40° друг к другу. Помните, что зубья должны быть выровнены с направлением вращения сверла.

Такой продвинутый агрегат позволит срезать корни даже небольшого диаметра.

Знаете ли вы, что дрель можно улучшить? Для этого нужно взять диск небольшого диаметра, а также разрезать его пополам. Заострите края и приварите их параллельно лезвиям ножей внизу на бруске.

Это устройство называется рыхлителем и позволяет измельчать плотный грунт. Можно сделать еще один рыхлитель меньшего диаметра и установить еще ниже.

Вариант 3. Спиральный бур

Сделать спиральное сверло самостоятельно сложнее. Однако подходящие для этой цели предметы можно найти в пунктах скупки металла. Например, может подойти рыболовная дрель или бур для сельскохозяйственной машины подходящего диаметра.

Достаточно отрезать его на необходимую длину, заточить края и приварить к бруску. Спиральное сверло можно использовать при бурении скважин на воду.

Пошаговое проведение работ

Если вы решили сделать ручной бур для столбов своими руками, начертите на листе окружность с центром. Эта часть будет лезвием. Круг вырезается болгаркой, после чего следует провести линию реза по линии диаметра.

На следующем этапе нужно провести линию среза, которая будет соответствовать обхвату воротника. Диск делится на две части, после чего нужно вырезать отверстие для фланца.

На конце трубки, которая будет выполнять роль кривошипа, нужно сделать четыре продольные линии болгаркой. Из них изготавливается молотковое острие. При этом надрезы следует делать в самом центре трубы.

Кромка обработана сваркой. Воротник во время работы не должен забиваться землей. Делая сверло для столбов забора своими руками, на следующем этапе нужно будет соединить щиток со шпонкой сварным швом.

Делается это на расстоянии 5см между ними. Необходимо соблюдать угол плоскости вращения, который составляет 20˚.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко следуя пошаговой инструкции мастеров, вы сможете сделать ортез своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Для установки заготовок основных элементов дрели вам потребуются:

1. На основание. Круглая или квадратная труба. Размер — 20*20мм, 35*35мм.
2. Для лезвийных ножей. Листовая сталь толщиной 4мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (по желанию). Ниже мы рассмотрим использование каждого из них.
3. На ручк. Круглая труба. Диаметр регулируется по обхвату руки.
4. На шип. Используется заостренный стержень большого диаметра или стальная полоса. Допускается сочетание обоих материалов.

С металлом лучше работать в перчатках и защитных очках.

Подготовка инструмента

Список выглядит так:

• сварочный аппарат с электродами, защитная маска;
• болгарка с дисковыми насадками;
• электрическая или ручная дрель;
• молоток;
• брусок;
• тиски;
• клещи;
• маркер, рулетка;
• компас.

Для защиты металла от коррозии грунтовка и кисть приобретаются отдельно.

Чертеж или схема

В первую очередь рекомендуется нарисовать принципиальную схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

1 — стальной стержень; 2 — приварной полущитовой нож; 3 — поперечная рукоятка; L — глубина пробитого отверстия.

Здесь каждый мастер изготавливает для себя бур, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовый продукт можно улучшить.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями он должен быть оснащен: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получить съемный, вам понадобятся:

1. С одной стороны вала приварены утолщенные стальные полки.
2. Сделайте их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
3. В полках сделайте 2-3 отверстия под крепеж и 2-3 отверстия под лопасти одинакового диаметра.
4. Закрепите лопасти винтами.

В обоих случаях отверстия необходимо делать в центре лопастей, чтобы они плотно соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать эскиз из белой бумаги. Затем по нему вырезается круг из стали соответствующего диаметра. В центре делается квадратное или круглое отверстие, в зависимости от сечения трубы для вала.

Размер отверстия немного больше стержня для удобства сварки.

Лопасти изготавливаются двух видов:

1. Из двух половинок круга.
2. Из открытого круга, где края скользят, напоминая виток спирали. Для повышения производительности сверления края располагают под углом 25-30 градусов друг к другу.

Такой бур рекомендуется для работы на легких, мягких почвах. На плотных глинах, каменистом грунте лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причиной этого является использование незакаленной стали.

Решение – усилить лопасти металлическими уголками.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска – алмазный. Он очень прочный.

Изношенные диски с диска тоже подойдут. Они изготовлены из закаленной стали. У них хорошо заточенный край, они надежны, но согнуть их невозможно, поэтому щит разрезают пополам и обе части располагают под углом.

Для облегчения работы дрелью боковые кромки дополнительно затачивают на станке или вручную.

Дисковая буровая установка более эффективна, чем другие, и подходит для всех типов почвы.

Дрель от циркулярной пилы

Сварка

Выполняется в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти приваривают к бруску как изнутри, так и снаружи, швы зачищают.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуется наждачной бумагой, покрывается антикоррозийной грунтовкой. Альтернативой является фосфатирующий раствор.

После грунтовки сверло можно красить.

Поэтапное описание изготовления инструмента

1. На куске листового металла начерчен круг и отмечен его центр — т.е.
   будет лезвие. Отрежьте заготовку болгаркой. Затем на него наносится линия разреза (она должна идти по линии диаметра) и вырез, соответствующий размеру окружности воротника. Получившийся диск делят на две части, и болгаркой вырезают отверстия для воротков.
2. На конце полой трубы, предназначенной для изготовления воротника, болгаркой делают 4 продольных надреза длиной около 3-4см, а затем из них делают острие, вооружившись молотком и собирая надрезы по центру трубы.

Конец затем обрабатывается сваркой, чтобы раструбная труба не была затем засыпана землей.

3. Половинки щита сваривают кривошипом, соблюдая расстояние между ними 5см и угол к плоскости поворота 20°.

4. Удлинительная трубка оснащена ручкой. Деталь приварена перпендикулярно букве «Т» и усилена металлической «косынкой».

Заготовка вставляется в трубчатый набалдашник и делается сквозное отверстие, через которое детали будут соединяться шпилькой с барашком. В удлинителе просверлено несколько отверстий – они помогут отрегулировать длину воротника.

5. Работа заканчивается заточкой лезвий. Режущая кромка на ножах обработана таким образом, что острие при вращении смотрит вниз.