Утепление стропильной системы кровли в деревянных домах

Холодная и теплая кровля: конструктивные особенности

В первую очередь следует различать эти два типа крыш. Холодное средство с холодным чердаком и утеплением дома по мансардному этажу. Теплый — с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Потому что это важно? Дело в том, что независимо от типа кровли холодные и теплые кровли имеют разную конструкцию.

В составе холодной кровли часто используются недорогие, но прочные гидроизоляционные пленки. Их основная задача — обеспечить эффективный отвод конденсата и не допустить его попадания на чердак даже на утепленный пол.

Обшивка утеплителем может производиться как до, так и после завершения кровельных работ

Порядок работ по утеплению холодной кровли

1. При установке холодной кровли гидроизоляционная пленка укладывается перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатываются с нахлестом 100-150 мм и стыки проклеиваются скотчем.
2. Затем пленка крепится к балкам стержнями встречной решетки. После этого через стропила монтируется обрешетка, на которой фиксируется крышка.
3. Для плитки создается так называемая «сплошная» коробка, например, на фальш-балки укладываются плиты, заполненные OSB или другим подобным материалом.
4. Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть минимальным, тем более что чердак — это вентилируемое пространство.
5. Когда крыша готова, чердак утепляют, не забывая установить пароизоляцию под слоем утеплителя.

Как правильно сделать вентиляцию кровли

1. Площадь выходных и входных отверстий следует определять с учетом некоторых параметров, к которым относятся объем и концентрация удаляемых паров и так далее, что на практике далеко не всегда возможно. Поэтому они обычно используют существующие эмпирические разработки.
   2. Высота вентиляционного зазора между основанием крыши и утеплителем должна быть не менее 5 см и напрямую зависит от длины и угла наклона скатов крыши.
   3. Подача воздуха организована как по всему желобу, так и в отдельных местах — с помощью вентиляционных решеток, перерезающих опилку желоба.
   
   4. Общая площадь вытяжных вентиляционных отверстий, расположенных только в самой высокой точке крыши, должна быть не меньше площади приточных отверстий для каждого ската. Вытяжные устройства — это вытяжки для вальмовых крыш, вентиляционного конька, аэраторов кровли и т.д. Допускается использование как готовых (магазинных), так и самодельных устройств.

Сравнение и обзор материалов для утепления кровли

1. Строительные материалы из шерсти отлично поглощают шум благодаря своим отличным звукоизоляционным характеристикам. Пенопласт и другие подобные утеплители такими свойствами не обладают, поэтому при работе по теплозащите совмещают со звукоизоляцией.
2. Минеральная вата, стекловата и аналоги неустойчивы к влаге, поэтому их эффективность снижается даже при намокании лишь на небольшой процент. При использовании такого материала для утепления кровли его необходимо покрыть водо- пароизоляционной пленкой. При покупке и хранении утеплителя на ватной основе следите за тем, чтобы вода не попадала в упаковку.
3. Обычная пена почти не имеет огнестойкости. По степени горючести он делится на классы от G1 до G4, среди которых лучше приобретать материал G1. Более современный аналог полистирола — ЭППС (экструдированный пенополистирол) — практически не поддерживает горение, а в случае пожара ликвидировать источник возгорания будет довольно просто. Самая дешевая версия класса G4 выбрасывает в атмосферу капли едкого вещества и черный дым. В целом пенопласт легко ломается, хотя обладает высокой прочностью, отлично держит форму и просто приклеивается к поверхности крыши.
   Современные модификации полистирола легко режутся, хорошо держат форму и практически не горят
4. Пенополиуретан наносится методом напыления, поэтому для работы с ним требуется специальное оборудование. Но под него не обязательно строить каркас и выравнивать поверхность. Использование пенополиуретана значительно упростит работы по утеплению кровли и позволит завершить их в кратчайшие сроки, при этом общие затраты останутся минимальными.

Советы, которых стоит придерживаться до начала проведения работ по утеплению крыши

Независимо от выбранного типа утеплителя при проведении работ в несколько этапов следует соблюдать следующие важные рекомендации:

1. Слой теплоизоляции делается сплошным, особенно в наиболее важных частях конструкции: спине к стене, окнам, трубам и т.д.
2. При использовании минерального волокна в качестве утеплителя помните, что после укладки площадь материала увеличится примерно на 20.
3. Панели теплоизоляции не должны закрывать вентиляционные прорези.
4. При использовании супердиффузионной пароизоляционной мембраны изоляция должна располагаться как можно ближе к ней. Тогда вентиляционный зазор не закроется.
   Плиты утеплителя следует укладывать вплотную к пароизоляционной мембране, затем сверху образуется вентилируемый зазор необходимого размера
5. При использовании кровельной пленки создается несколько щелей: «сверху» и «снизу» пленки.
6. Швы утеплителя расположены в шахматном порядке на соседние слои.
7. Отдельные части утеплителя должны точно совмещаться.
   В местах соединения изоляционные листы должны идеально стыковаться, чтобы избежать образования мостиков холода
8. Утеплитель укладывается максимально плотно за счет его ширины, которая должна быть на несколько сантиметров больше расстояния между частями стропильной системы.
9. Если стропильная система имеет большой шаг, то утеплитель крепится еще и со стороны комнат. Для этого в стропильные ноги вкручиваются саморезы и между крепежами протягивается проволока.
10. Слой гидроизоляции выполняется, если для утепления кровли используются материалы из минеральной ваты. Монтаж влагостойкой пленки осуществляется не только внахлест, но и путем проклейки всех стыков скотчем.
    Гидроизоляционную пленку нужно стелить снизу вверх, внахлест, который затем приклеивается скотчем
11. Между стропилами утеплитель укладывается максимально ровно.
12. Целлюлозная теплоизоляция не требует пароизоляции.
13. Утеплитель должен покрывать все отведенное для него пространство. Недопустимо образование участков, пропускающих воздух.
    Утеплитель должен быть ровным, без складок и перекосов
14. Покупайте готовые системы утепления, так как производители еще на этапе создания материала продумали большинство основных моментов — от гидроизоляции до дополнительных функций.
15. Соблюдение технологических процессов при устройстве кровли гарантирует вам отсутствие дефектов на всех этапах работы.

«Живые» крыши, или утепление от природы

Сегодня стало обычным явлением видеть крыши с настоящей зеленой травой. Целые учебные заведения за рубежом тоже строятся по такой интересной технологии, и с точки зрения теплоизоляции она себя прекрасно себя оправдывает. Но это изобретение отнюдь не дело современных экологов: древние скандинавы утепляли крыши своих домов мхом и дерном, которые в таком сочетании хорошо росли и сохраняли тепло в доме ранней весной и поздней осенью, а зимой тот же снег сыграл свою роль.

Технология утепления крыши

Здесь следует отметить, что правильное утепление скатной кровли изнутри удобнее проводить при строительстве. Но лучше утеплить бетонную плиту снаружи, уложив слой утеплителя под мягкой кровлей, чем подшивать потолок изнутри. Схема теплоизоляционного «торта» для этого варианта выглядит так:

Сначала на бетонное основание укладывается гидроизоляционная мембрана, а поверх нее кладется изолирующая плита достаточной плотности (для пенопласта это 35 кг / м3, минеральной ваты — не менее 125 кг / м3). Затем его укладывают поверх цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм (минимум — 30 мм). Последний этап — укладка рубероида, как правило, рубероида.

Состав изоляционного «пирога» для двускатных крыш обычных и ломаных конструкций зависит от применяемого материала. Но 2 правила остаются неизменными для всех вариантов:

• под кровельное покрытие необходимо установить диффузионную мембрану. Не пропускает воду, но пропускает пар;
• между любым кровельным покрытием и мембраной, через которую циркулирует воздух от свеса к коньку, должен быть вентиляционный зазор, как показано на рисунке:

Важный. Если на старой холодной кровле нет диффузионной мембраны, для ее утепления необходимо будет снять металлическую или шиферную кровлю и уложить гидроизоляцию снаружи. Нельзя натягивать мембрану на стропила изнутри, так как она не сможет отвести воду наружу.

Как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата

Крыша дома выполняет огромное количество задач, потому что не только защищает от ветра, но и не пропускает влагу в дом. При устройстве теплой кровли создаются предпосылки для образования конденсата. На холодных поверхностях появляются капли влаги, конденсирующиеся из воздуха. Сама по себе вода не представляет огромной опасности, однако со временем может начать капать на утеплитель и это значительно снизит его теплоизоляционные характеристики. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить появления конденсата даже во время строительства.

Комбинированное утепление

Чтобы избежать образования конденсата, кровлю утепляют комбинированным способом. Для этого обязательно нужно сделать паро и гидроизоляцию. Водонепроницаемые слои предотвратят попадание воздуха на холодные поверхности. Кроме того, гидроизоляция не позволит утеплителю намокнуть, если все же образуется небольшое количество конденсата. Для комбинированного утепления подойдет как недорогой пенопласт, так и более дорогие материалы.

Утепление скатной крыши

с наклонной конструкцией сложно работать из-за большого количества балок и наличия криволинейных поверхностей. Кроме того, из-за высыхания деревянных деталей могут появиться зазоры, в которые будет попадать воздух и охлаждаться. Работа начинается с устройства гидроизоляции. Материал должен защищать утеплитель от влаги. Затем идет сама изоляция. Тип и размер выбираются исходя из имеющегося бюджета и климатических особенностей региона. Нелишним будет сделать дополнительную пароизоляцию. Завершается финальный этап.

Особенности утепления плоской кровли

На этапе строительства квартира утепляется. Утеплитель можно укладывать как в 1 слой (если используется прочный материал), так и в 2, если одно из покрытий не жесткое. Сверху кладут твердый утеплитель для получения более твердой поверхности, устойчивой к воздействию дождя, снега, талой воды. Кроме того, должна присутствовать сплошная гидроизоляция для предотвращения попадания влаги в изоляционный материал.

Если возникает необходимость утеплить плоскую крышу изнутри, ее окантовывают плотными изоляционными материалами.

Утепление крыши изнутри минеральной ватой

Минвата — недорогой материал, позволяющий экономно и самостоятельно выполнить утепление кровли. Его кладут между стропилами и фиксируют деревянной обрешеткой. Для улучшения эксплуатационных характеристик минеральной ваты ее укладывают вместе с паронепроницаемым материалом. Деревянные конструкции необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить появление грибка или плесени.

Утепление крыши своими руками пошаговая инструкция

Сначала проводится гидроизоляция. Пленку раскатывают горизонтально по направлению от карниза к коньку крыши с нахлестом. На пленке точки такого перекрытия обозначены специальной полосой, а ее величина напрямую зависит от уклона кровли. При уклоне до 21% нахлест должен быть не менее 20 см, при 22-30% 15 см и при уклоне более 31% нахлест 10 см должен фиксироваться механическим степлером или оцинкованными гвоздями с широкая голова. Перекрытие необходимо изолировать подходящей липкой лентой.

Пленку желательно разложить так, чтобы места нахлеста приходились на деревянные конструкции (контробрешетки, стропила, распорки). Если обрешетка была пропитана специальным антисептиком, перед раскатыванием пленки убедитесь, что пропитка полностью высохла.

Слой гидроизоляции у карниза и свеса крыши над фронтоном должен выступать не менее чем на 2 см за линию стен, а на концах крыши выходить на торцевые доски. К карнизу его подводят прямо по балке и фиксируют специальным скотчем.

При установке перфорированной пленки обязательно проследить, чтобы перфорация была обращена наружу. В противном случае он позволит влаге проникнуть в крышу и предотвратит выход пара изнутри. На пленке всегда есть надписи, обозначающие ее лицевую (внешнюю.

Пленку необходимо укладывать, оставляя между балками зазор 20 мм. Необходимо исключить возможное натяжение пленки и разрыв из-за уменьшения ее размеров от холода. Желательно, чтобы расстояние между стропилами было не более 1,2 м.

Следующим шагом будет укладка утеплителя. На стыке утеплителя стен и ската крыши необходимо постараться, чтобы оба этих слоя очень плотно прилегали друг к другу. Кроме того, такие места нужно дополнительно армировать армирующей сеткой и организовать защиту от дождя. В скатной крыше они обычно располагаются под карнизом, защищающим от атмосферной влаги, а для плоской крыши требуется защита с помощью жестяных фартуков и полиуретановой уплотнительной ленты.

Затем укладывается противоконденсатная пленка. Его необходимо выкладывать на стропила по направлению от карниза к коньку крыши. Укладка осуществляется внахлест, впитывающей поверхностью вниз, а затем фиксируется скобами степлера или оцинкованными гвоздями с большой головкой. Пленку необходимо укладывать с натягом, избегая провисания. Рекомендуется укрепить место склейки стопорной планкой. Это особенно важно, если уклон крыши меньше 30 °. Нижняя поверхность пленки не должна соприкасаться с изоляцией. Для обеспечения вентиляции расстояние между изоляцией и противоконденсатной пленкой должно составлять примерно 40-60 мм.

Если пароизоляционная пленка представляет собой фольгу, ее укладывают с отражающей поверхностью внутри помещения. Швы такого материала проклеиваются специальным скотчем.

В тех местах, где пленка прилегает к внутренним стенам, дымоходам и т.д., необходимо обращать внимание на характер поверхности, на которой она будет крепиться, так как соединение обязательно должно быть герметичным. К материалам с шероховатой поверхностью (не строганной древесине) пароизоляционная пленка приклеивается с помощью полиуретановых, акриловых или синтетических клеев. На таких поверхностях нельзя использовать клейкие ленты, герметизирующие полиуретановые ленты, так как может нарушиться герметичность соединения. Если в конструкции крыши используются металлические балки, пароизоляция на них крепится с помощью клея или двустороннего скотча.

При использовании в жилых комнатах паронепроницаемые пленки приводят к повышению влажности воздуха, нарушая нормальный микроклимат, поэтому помещение необходимо регулярно проветривать.

После укладки пленки по стропилам бруски контррешетки сечением 40 × 25 мм прибивают с шагом 100 — 150 мм оцинкованными гвоздями. Над этими брусками выполняется разворот под кровельное покрытие.

Если используется диффузионная мембрана с высокой паропроницаемостью, ее можно укладывать прямо на слой теплоизоляции, не оставляя зазора на дне. В этом случае следует сделать нахлест 20 мм. В этом случае будет только один вентиляционный зазор: верхний, расположенный между мембраной и корпусом и равный 30-40 мм. Мембрану укладывают, после прочтения инструкции производителя, поворачивая окрашенную сторону в сторону утеплителя, а заднюю часть — наружу. Монтируется так же, как и пленка: с помощью оцинкованных гвоздей с широкой головкой или скоб для степлера. Стыки полос мембраны необходимо соединить двусторонним скотчем, чтобы защитить их от капиллярной влаги.

следует обратить внимание на следующее: ширина воздушной прослойки, расположенной между утеплителем и гидроизоляцией чердака, должна быть не менее 2 см на всех участках поверхности.

В этом случае необходимо следить за тем, чтобы гидроизоляционный материал не сильно прогибался, что может помешать нормальной циркуляции воздуха. Поэтому на сплошной деревянный настил иногда укладывают гидроизоляцию. Чтобы воздух выходил из полостей над и под слоем гидроизоляции, возле конька монтируют специальную плитку для вентиляции, либо оставляют зазоры при возведении самого конька.

Утепление крыши в частном доме своими руками

Рассмотрим процесс утепления крыши дома своими руками в общих чертах. Подробная технология утепления кровли представлена ​​по ссылке.

1. Во-первых, необходимо установить встречную сетку для обеспечения движения воздуха в чердачном помещении. Это очень важный момент, и его нельзя упускать из виду.
2. Вторым этапом станет усиление гидроизоляционного слоя на контрферме. Существует множество видов гидроизоляционных мембран или пленок, использование тех или иных продиктовано возможностями пользователя.
3. Далее закрепляется слой утеплителя — минеральная вата или пенополистирол, обрезанный точно по размеру зазоров между стропилами. Утеплитель можно временно удерживать между досками за счет собственной эластичности, но для надежности можно закрепить леской, для чего необходимо в стропила вставить гвоздики.
4. После укрепления утеплителя наносится пароизоляционный слой. Это пленочный материал, предотвращающий скопление конденсата и утеплитель от влаги. Часто используются пергаментные, полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. Полосы прикрепляются к стропилам степлером и соединяются скотчем для достижения герметичности.
5. Последним этапом станет обвязка листовыми материалами, чтобы зафиксировать «лепешку» и защитить ее от механических воздействий. Как видите, сделать утеплитель кровли изнутри своими руками (фото процесса чуть ниже) достаточно просто и не требует от вас особых знаний.

Утепление кровли минеральной ватой

Правила укладки утеплителя

Схематический разрез крыши

Секреты наружного утепления

Утеплитель можно размещать как в помещении, так и на открытом воздухе. Каждый из вариантов проведения работ имеет свои достоинства и недостатки.

Например, если теплоизоляция кладется на внешнюю поверхность кровли, точка росы смещается в сторону улицы, поэтому не стоит опасаться образования конденсата. Однако выполнение таких работ напрямую зависит от погодных условий, и для утепления используются только качественные, а значит, и дорогие материалы.

Внутренний утеплитель выглядит более практичным и работать можно в любое время года. Однако такая теплоизоляция уменьшает внутреннее пространство, особенно если материал требует установки дополнительных реек.

Мы уже рассмотрели внутреннюю изоляцию. Если принято решение разместить утеплитель снаружи крыши, работы проводят следующим образом:

• основание покрывается пароизоляционной пленкой;
• между лагами кровли кладут листы утеплителя или насыпают керамзит;
• укладывается гидроизоляция;
• финишная установка в процессе.

Если утепляется плоская крыша, листы утеплителя укладываются под углом 5-7 градусов в два слоя. В качестве крепежа используются только специальные саморезы с широкими шляпками, чтобы не продавить изоляцию. В качестве гидроизоляционного средства рекомендуется использовать фольгированные стельки или битумно-полимерные составы.

Устройство и монтаж теплой кровли

Работа по устройству теплой кровли, как и в случае с холодной, также начинается с устройства гидроизоляции. При этом важно помнить, что использовать простую пленку уже нельзя, так как прямо под ней будет размещен утеплитель, который должен «дышать», выпуская лишнюю влагу в атмосферу. В противном случае теплоизоляция может стать влажной и не будет хорошо выполнять свою функцию.

Чтобы утеплитель испарил лишнюю влагу, слой гидроизоляции должен быть паропроницаемым. Поэтому вместо пленок используются гидро ветрозащитные мембраны, например ISOVER Vetranet (AM). Предотвращая вытекание воды и смачивание изоляции и балок, он позволяет водяному пару проходить снизу вверх. Еще одним преимуществом Vetranet (AM) является то, что он может действовать как временное убежище, защищая конструкцию от дождя и позволяя отложить установку покрытия на срок до двух месяцев.

Устройство кровельного пирога частного дома

Некоторые домовладельцы стараются сэкономить и использовать вместо мембран недорогие микроперфорированные пленки, которые, по утверждению их производителей, также сочетают гидроизоляционные свойства с паропроницаемостью. Однако не все знают, что это правда только до тех пор, пока фильм тяжелый. Как только он соприкасается с каким-либо основанием снизу, в этом месте сразу возникает течь. А в теплой кровле гидроизоляция располагается на слое утеплителя.

Важно! В отличие от холодной кровли, теплый вентиляционный зазор между кровлей и гидроизоляцией должен быть достаточным для эффективного испарения всей лишней влаги, переносимой сквозняками, поднимающимися от карниза к коньку.

Высота бруса для контрфермы выбирается в соответствии со стандартом

Расчет контр-бруса для вентиляционного зазора

• При стандартном уклоне откоса (25-40º) высота встречной балки должна быть не менее 50 мм, для крутых уклонов (более 45º) — не менее 40 мм. Чем пологий уклон, тем хуже сквозняк под крышей, поэтому при уклоне 5-25º требуется контробрус высотой не менее 60 мм и уклоном менее 5º — 100 мм.
• Длина дорожки тоже важна. Все указанные значения действительны для откосов длиной до 10 м, если она больше, необходимо увеличить высоту вентиляционного зазора на 10% или дополнительно установить вентиляционные трубы. Подробнее о методике расчета можно прочитать в СП 17.13330.2011 «Кровли».

Вентиляционный зазор нельзя прерывать, чтобы потоки воздуха, поднимающиеся от карниза к коньку, не встречали препятствий, а вода, протекающая по мембране, нигде не скапливалась. Следовательно, между стержнями встречной решетки нельзя вставлять перекладины.

Теплоизоляция пенопластом: главное аккуратность

Это пенополистирол, мягкие и твердые пластики, наполненные газом. Все материалы этой группы отличаются низкой огнестойкостью, т.е легко воспламеняются вблизи открытого огня. И, чтобы исправить этот недостаток, их обрабатывают специальным раствором или пропитывают добавками. Кроме того, полимерные материалы не пропускают влагу, поэтому принудительная вентиляция в помещении для них обязательна.

Чаще всего используется кровельный утеплитель этой серии — экструдированный пенополистирол. Современные технологии производства пенополистирола позволяют создавать легкий и прочный материал с минимальной теплопроводностью, поскольку экструдированный пенополистирол состоит из закрытых ячеек с газом, которые не сообщаются между собой за счет полистирольных перегородок. А с точки зрения монтажа пенопласт в основном ценен своим малым весом — его легко транспортировать и легко поднимать на крышу. А иногда и минеральную вату комбинируют с пенопластом:

При работе с пеной помните, что этот материал достаточно хрупкий из-за своей структуры, и для его резки можно использовать только специальные инструменты с нагревающейся поверхностью. Также, если вы купили панели, но по какой-то причине время монтажа еще не пришло, поставьте их в отдельном сухом помещении на прочном основании. Только в горизонтальном положении, иначе они погнутся.

Правильный расчет толщины утеплителя

Формула расчета толщины слоя в метрах будет выглядеть так:

Толщина слоя = Термическое сопротивление слоя * Коэффициент теплопроводности материала (сдвиг кровельной изоляции).

Эти данные предоставлены производителем и могут отличаться. Специалисты строительного магазина помогут найти подробную информацию по каждому утеплителю.

Многие специалисты рекомендуют прибавить половину рассчитанного значения после получения окончательного результата. Стоит отметить, что при использовании наполнителей или измельчающих материалов необходимо время от времени их рыхлить, чтобы толщина текущего слоя не нарушалась и оставалась стабильной.

Утепление кровли своими руками (пошагово)

1. Утеплитель устанавливается после установки ветрозащитной мембраны. Монтируется снизу, со стороны мансарды, между стропилами и снизу вверх. При многослойном утеплении все слои теплоизоляции материала укладываются с зазором между швами. Если толщина необходимого слоя теплоизоляции превышает высоту стропил, их строят из брусков необходимой толщины, которые заполняют перпендикулярно.
2. На балки снизу монтируется пароизоляционная пленка. Крепится к стропилам планками горизонтального нахлеста, с нахлестом полотен 100-150 мм, с помощью степлера или гвоздей с широкой головкой. Стыки и места крепления пленки заделываются пароизоляционной лентой или армированной строительной лентой.

При укладке утеплителя важно следить за тем, чтобы он был установлен напротив стропил

Недостатком использования обычной пленки в качестве пароизоляции являются многочисленные разрывы и проколы при ее установке. Даже опытный строитель не всех заметит, в результате утеплитель в некоторых местах может намокнуть. Поэтому для качественной пароизоляции рекомендуется использовать специализированные мембраны, например, ISOVER Paranet (B).

Это прочная двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной утеплителя и надежно защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность удерживает капли конденсата, образующиеся в отапливаемых зимой помещениях.

Какие материалы подходят для утепления крыши

Многое зависит от типа утеплителя, который правильно подобран для крыши, например, насколько хорошо он будет удерживать тепло в здании, останется ли отделка внутри и так далее. Сегодня на рынке представлено множество обогревателей, но самыми популярными являются:

1. Базальтовая вата — обладает водоотталкивающими характеристиками, не уплотняется и не меняет своих качеств в процессе эксплуатации. Он экологически чистый и пожаробезопасный, обладает отличными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Применяется как утеплитель при наружных и внутренних кровельных работах. Однако в помещениях с повышенной влажностью ему нужна дополнительная пароизоляция.
   При утеплении базальтовой ватой необходимо укладывать слой пароизоляции сбоку от жилого помещения
2. Керамзит — используется для утепления крыш разных типов. На плоских кровлях ее укладывают на внешнюю поверхность или на чердак, утрамбовывают, а затем делают стяжку, что приводит к значительному увеличению нагрузки на всю конструкцию. На скатных крышах керамзитом перекрыты чердачные перекрытия.
   В пространство между стволами мансардного этажа засыпается керамзит и закрывается сверху пароизоляционной мембраной
3. Пеностекло: материал устойчив к деформации, воздействию воды, пара, негорючий, прочный, а также биологически стойкий. Применяется для теплоизоляции кровли любого типа. У него плохая адгезия, поэтому при установке следует использовать клей на основе ацетата полимера.
   Перед нанесением пеностекла поверхность крыши обрабатывается специальным клеем
4. Эковата — это экологический изолятор, изготовленный из макулатуры. Его отличные звуко- и теплоизоляционные свойства помогают хорошо утеплить крышу. В эковате не живут микроорганизмы и различные грызуны, так как она обработана специальными биозащитными и антипиренами. Это дешевый и легкий материал. Недостатки — необходимость использования специального оборудования при установке и специальной подготовки к установке.
   Для нанесения слоя эковаты требуется особая техника
5. Опилки воздухопроницаемые, чистые и гипоаллергенные. Однако он гниет, легко воспламеняется, к тому же в нем могут жить грызуны. Применяется в основном для утепления потолка и при условии, что чердак не используется.
   Грызуны заводятся в опилках, поэтому используются редко и только в нежилых помещениях
6. Изолон, пенофол — это материал с пористой структурой, очень тонкий (несколько миллиметров) и очень легкий. Он способен отражать до 95% солнечной энергии, поэтому используется как гидроизоляционный и теплоизоляционный материал. Изолон выпускается не только листами, но и рулонами.
   Изолон очень прост в установке и отражает тепло благодаря поверхности из фольги
7. Минвата производится из доломита, шлака или других пород по особой технологии. Материал безопасен, его влагостойкость невысока, поэтому его не используют в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, сауны, парилки). При использовании в частных жилых домах минеральную вату необходимо защищать пароизоляцией со стороны помещения.
   поверх минеральной ваты обязательно стелить пароизоляцию
8. Пенопласт — самый популярный вид утеплителя, поскольку он доступен по цене и прост в установке. Материал — пенополистирол, устойчивый к влаге, просто режется обычным ножом, имеет низкую теплопроводность и прост в установке. Но пена хрупкая, способна противостоять возгоранию и при этом выделять ядовитые вещества, поэтому в основном используется в нежилых помещениях.
   Пенопласт при горении выделяет вредные вещества, поэтому не рекомендуется использовать его в жилых помещениях
9. Пеноплекс — удобный, прочный и долговечный материал, не подверженный воздействию влаги и гниению, имеет низкое водопоглощение и отличную прочность на сжатие. Он не разлагается и огнестойкий.
   Пеноплекс не впитывает влагу и не поддерживает горение

Крышу также можно утеплить вспененными полимерными материалами, такими как вспененный полипропилен, вспененный полиолефин, утеплитель из вспененного материала и т.д. Однако они не так распространены и довольно дороги.

Фотогалерея: способы утепления крыши

Эковата не пропускает тепло и звук, а также обрабатывается специальными веществами, поэтому в ней не живут грызуны

Минеральную вату необходимо защищать от влаги гидроизоляционным слоем

Пенополиуритан не требует гидроизоляционного слоя и поворота для крепления утеплителя

Для достижения максимальной степени теплозащиты необходимо утеплить не только крышу, но и перекрытие мансарды и жилого этажа

Изоляция методом распыления может быть нанесена под существующую конструкцию обрешетки

Выбор утеплителя

Это ответственная задача. Теплоизоляция должна быть легкой, простой в установке и одновременно эффективной. Из современных разновидностей минеральной ваты кварц наиболее соответствует этим условиям. Коэффициент теплопроводности его световых степеней составляет 0,037-0,041 Вт / (м * ° С), что практически соответствует показателям пенополиуретана. При этом по весу кварцевая вата в 1,5-2 раза легче каменной ваты с аналогичными характеристиками.

Благодаря тонким (3,5-5 мкм) и длинным (25-30 см) волокнам он обладает высокой прочностью и упругостью, поэтому заполняет все пространство между балками без трещин и щелей, предотвращая образование мостиков холода.

Для утепления кровли и чердака рекомендуется использовать ватный тампон в рулонах, так как его удобнее монтировать сплошными кусками по всей длине стропил, а в один укладывается в 1,5-2 раза больше материала рулон сжимается, чем в пакете со сжимаемыми пластинами. В результате стоимость перевозки утеплителя снижается в 1,5-2 раза.

Как правило, утепление крыши дома для постоянного проживания своими руками предполагает укладку минеральной ваты в два слоя, так как одного (максимум 150 мм) для суровых российских зим недостаточно. В этом случае для первого (внешнего) слоя можно использовать обычную кварцевую вату (например, ISOVER Warm Roof с большей звукоизоляцией и влагостойкостью), а для второго — ISOVER Comfort Pitched Roof с покрытием из пароизоляции ручной работы. Утеплитель монтируется между балками черным полом вниз, после чего приклеивается к ним клейкой лентой ISOVER Paranet.

Минеральная вата не гниет и не разлагается под воздействием влаги

Опилки: подбираем компоненты

Вот как утепляют чердачную плиту опилками:

• Шаг 1. Итак, если на чердаке или чердаке уже есть напольное покрытие, его необходимо снять и обработать полы антисептиком, затем влагостойкой шпатлевкой.
• Шаг 2. Смешивают опилки в следующем составе: опилки 85%, пух извести 10% и гипс 5%. Гипс сразу затвердевает, поэтому работать с ним нужно быстро. Если опилки высохли, добавьте немного известкового молока. Затем немного сожмите в руке — если шишка не потечет, можно начинать изоляцию.
• Шаг 3. Далее ставим держатель пленки и намазываем готовую смесь опилками. Высота слоя 10-30 см.
• Шаг 4. Слегка промокните смесью и оставьте на 2-4 недели.

Но по этой технологии — скаты крыши:

• Шаг 1. Ремонтируем пароизоляцию, если вы не планируете это делать изнутри. Для этого вида утеплителя больше подойдет пленка Изоспан А и В. Просто накладываем внахлест и прибиваем степлером.
• Шаг 2. Между стропилами засыпьте готовый пароизоляционный слой опилками 30 см, аккуратно утрамбовывая каждый 10-сантиметровый слой ногами.
• Шаг 3. Поверх опилок пол теперь гидроизолирован — тот же Изоспан С, с перекрытием в 10 слоев. Важно, чтобы используемая гидроизоляция также была паропроницаемой и легко удаляла лишнюю влагу из опилок, поэтому вместо Изоспана С, можно взять другой материал, но с похожими характеристиками.

Поверьте, результат вас приятно удивит.

Эковата: справляемся самостоятельно

Чтобы было понятно, что этот утеплитель — это не просто легкие фрагменты газет, отметим, что около 5 тонн этого материала используется для утепления обычной кровли. Чтобы водяной пар не попадал в теплоизоляционные материалы и не смачивал их, необходимо установить пароизоляционную пленку. И выбор таких сегодня огромен!

Тёплая или холодная крыша – какой вариант выбрать

При строительстве дома особое внимание уделяется мансарде — пространственному объему под крышей, которая теплоизолирована от основного помещения. У домовладельца есть 2 способа организовать дополнительное пространство: сохранить его в прохладе или утеплить прилегающую крышу и стены. В последнем случае из мансарды можно получить уютную мансарду, гостевую комнату или рабочий кабинет. Преимущества устройства теплой кровли:

1. Возможность рационального использования мансарды круглый год.
2. Повышает комфорт проживания.
3. Снижение тепловых потерь и затрат на отопление.

Утепление крыш частных домов началось в конце 90-х годов прошлого века. Отказ от обустройства термобарьера в более ранний срок связан с отсутствием необходимых теплоизоляционных материалов.

В современном строительстве в целях экономии часто выбирают холодный чердак. Такой дизайн более удобен для большинства разработчиков. Кроме того, решение ограничиться холодной кровлей может быть связано с другими факторами:

• сложность проведения высокотехнологичных строительных работ своими руками (паро-, тепло- и гидроизоляция);
• необходимость проведения коммуникаций на чердаке (отопление, водопровод, канализация);
• установка лестницы, которая будет занимать часть нижнего этажа.

Несмотря на сложности устройства теплой кровли, это расширит жилую площадь дома, а хозяин получит компактное жилье с хорошим уровнем энергоэффективности.

Напыление ППУ: добиваемся качества

Вот чего можно добиться в результате неграмотного распыления пенополиуретана: резкого запаха, корки на утеплителе, легко ложащейся под пальцы, и отсутствия теплоизоляционных свойств. В чем проблема? Эта пена многослойная, и вещество лежит в собственном слое, а реагент, который излучает только токсичный запах, находится прямо под ним. Это происходит, когда одно из двух соединяемых веществ попадает в имплантат, но техника не успевает среагировать. Грамотная бригада сразу же зачищает не полученный участок, а шабашики быстро покрывает его новым слоем, чтобы покрыть его. А ремонт придется делать гораздо позже, пока жители дома не вдохнут изоцианат и кто-то не догадается, что проблема в утеплении крыши.

Действительно, проблема в оборудовании. Ведь ППУ — это не готовый продукт, который можно купить в магазине и сразу нанести на скаты кровли. Он состоит из двух компонентов, которые в станции объединены в одно вещество уже с совершенно разными свойствами. А дешевое оборудование не позволяет активировать все компоненты пенополиуретана, а окончательный утеплитель нельзя назвать качественным. Конечно, определить все это на глаз в процессе нагрева не получится, но результаты не заставят себя ждать.

Как вариант, можно утеплить крышу пеноизолом — материалом, по свойствам похожим на пенополиуретан. Вот как утепляют стены:

И так — мансардный этаж: