Пароизоляция: какой стороной крепить к утеплителю и как правильно укладывать

Какой стороной укладывается материал?

В этом номере сильная путаница и подмена понятий. Дело в том, что пароизоляционные материалы в чистом виде не имеют эксплуатационной стороны как таковой. Защитный материал полностью непроницаем для влаги в любой форме, поэтому не имеет значения, как его открыть. Единственное исключение — антиконденсационные пленки с мягким покрытием. Они предназначены для поглощения осадочной влаги, поэтому для достижения полноценного эффекта нужно соблюдать общее правило: гладкая сторона пленки всегда ложится в сторону теплоизолятора. Если полотно такое же (одностороннее), его можно укладывать любым способом. Правило простое, но ошибки при установке очень часто касаются именно неправильно распределенного материала.

Когда дело касается мембран с односторонней проницаемостью, следует придерживаться того же правила. Обычно сторона, обращенная наружу, имеет рисунок, а та, которая подходит к теплоизоляции, гладкая и без рисунка.

Виды пароизоляции:

Материалы для устройства пароизоляции выпускаются в виде рулонов или листов. Рулонный утеплитель раскатывается вертикально и фиксируется полосами или профилями. Крепеж размещается горизонтально. Также требуются вентиляционные отверстия. Чтобы оборудовать пароизоляцию из листового металла, нужно смонтировать основание, каркас из профилей. Листовой материал вставляется в готовый каркас и закрепляется на саморезах. Этот тип изоляции готовится с дополнительным поверхностным покрытием.

При установке особое внимание уделяется правильному расположению изоляционного слоя: лист лежит поверхностью внутри утеплителя. Особенности монтажа

Для надежной фиксации слоя утеплителя используются саморезы, реже используются гвозди. Рулон пароизоляции

Разнообразие материалов

Для защиты поверхностей и утеплителя от влаги используйте:

• армированная полиэтиленовая пленка;
• пленка с алюминиевым покрытием;
• пленка из пропиленовых волокон;
• мембранная пароизоляция.

Что, где, когда?

Основная роль пароизоляционного материала — защита деревянных конструкций и изоляционных материалов от влаги, гниения и, как следствие, преждевременного разрушения.

чрезвычайно важно использовать его на нижних этажах над цокольными и подвальными этажами, особенно над ванными комнатами и кухнями. Также необходимо помнить, что защита утеплителя должна быть двусторонней, так как мокрая минеральная или стекловата практически полностью теряет свои теплоизоляционные качества. То есть пленка укладывается между чистым полом и утеплителем, а также между утеплителем и черновым полом

Однако часто нижний слой заменяют гидроизоляцией

То есть пленка укладывается между чистым полом и утеплителем, а также между утеплителем и черновым полом. Однако нижний слой часто заменяют на гидроизоляцию.

Какой стороной стелить?

Нужно знать, в какую сторону поставить пароизоляцию на полу. Крайне важный нюанс, так как неправильная технология монтажа материала сведет на нет все его свойства.

Вот инструкция:

1. Двусторонняя пленка укладывается гладкой стороной на утеплитель гофрированной стороной вверх. Шероховатая поверхность отфильтровывает пар и даже мельчайшие капли воды.
2. укладывать полипропилен принято плетеной стороной от утеплителя и гладкой стороной внутрь.
3. Монтаж фольгированной пароизоляции осуществляется алюминиевой стороной в помещении, так как она имеет свойство отражать инфракрасное излучение.
4. Возможна индивидуальная технология укладки для определенных марок и типов пароизоляционных материалов.
5. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с тем, с какой стороны ставить пароизоляцию на черновой пол и утеплитель.

Алгоритм укладки

Это не сложно:

1. Сначала демонтируется старый настил на черновой пол. Затем подготавливается основание — мусор убирается, очищается, выравнивается, обрабатывается антисептиком и грунтом. Старые балки перекрытия или бревна, которые начали разрушаться, необходимо заменить новыми.
2. Выполняется водо-пароизоляция чернового пола, предотвращающая попадание влаги в утеплитель со стороны земли или из нижних помещений. Разложите полоски пленки с правой стороны (см. Выше) с нахлестом 15-20 см. Края необходимо проклеить армированным или двусторонним скотчем. Кроме того, пароизоляция должна уходить на стены и бревна на 10-15 см. Крепится к стропилам и балкам с помощью металлических скоб.
3. Поверх пленки облицовывают слой утеплителя с зазором швов и толщиной не менее 20-30 см.
4. Поверх утеплителя укладывается второй слой пароизоляции, также с перекрытием и склеиванием стыков. Если монтаж ведется на бревна деревянного пола, то необходимо укладывать пленку так, чтобы она немного опускалась — это создает вентиляционный зазор между ней и готовым полом. Однако рекомендуется также заполнить на бревнах ответные планки над пароизоляцией, которые не позволят пленке соприкасаться с готовым полом.
5. Чистовой пол покрывается мягкой подкладкой, а затем завершается чистовое напольное покрытие.

Теперь вы знаете, как уложить пароизоляцию на пол и не совершить ошибку, сделав это самостоятельно.

Зимой, когда на улице холодно, а в помещении уютно и тепло, в комнатах образуется незаметный пар. И этот пар должен беспрепятственно покидать комнату. Для выполнения этой задачи устанавливается пароизоляция. Нужно знать, как разместить пароизоляцию на полу, стенах или потолке.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос, с какой стороны разместить пароизоляцию на утеплителе, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена к конструкции, а какая — внутри помещения, то следует следовать инструкции. Если маркировка отсутствует или упаковка нарушена, следует учитывать общие правила установки.

В первую очередь учитывается положение «точки росы»

 

Теплый воздух изнутри здания имеет тенденцию уходить в более холодную внешнюю атмосферу (большую часть года), а внутренние конструкции относительно легко передают тепло. Достигая изоляции, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощается рыхлой массой теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, вопрос, с какой стороны разместить пароизоляцию на крыше, решается, как показано на рисунке выше — между стропилами и утеплителем, шероховатая или отражающая поверхность внутри дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает советов по установке: пленку можно развернуть в сторону балок с обеих сторон. Обычно в этом случае пленку принято прибивать скобами прямо к стропилам, соответственно лучше выбрать материал большей прочности. Он не будет провисать в зазорах между стропилами, не порвется под тяжестью утеплителя.

Решая, каким способом проложить пароизоляцию на чердаке изнутри, следует учитывать информацию о том, отапливается помещение или нет. Для утепленного пленка укладывается на внутреннюю сторону стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10… 15 мм светоотражающей стороной внутри помещения. Если крыша сильно нагревается и снаружи конденсируется влага, пленку можно перевернуть. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае пароизоляции в помещении вопрос, с какой стороны разместить пароизоляцию на потолке, решается следующим образом: для нормальных комнат отражающая или шероховатая сторона переходит в комнату, для комнат выше теплых комнат и влажных (например, комната отдыха над турецкой баней) — наоборот. То же самое и с жанром. Паронепроницаемые пленки можно монтировать по желанию.

Для стен используется общий принцип: необходимо сохранять тепло внутри помещения. Поэтому пароизоляцию устанавливают изнутри и обычно с помощью плотных, паронепроницаемых армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос, с какой стороны прикрепить пароизоляцию к стене, не принципиален — пленки одинаково сохраняют тепло и влагу вне зависимости от того, с какой стороны крепления.

Технология укладки пароизоляции

После того, как вы выбрали пароизоляцию, также очень важно правильно ее установить. Это несложно, но требует внимания при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по сравнению с утеплителем

Выбор стороны

Среди строителей существует два мнения, по какой части укладывать пароизоляцию на утеплитель. Одни считают, что пароизоляцию нужно крепить только с одной «правильной» стороны, другие — неважно, с какой стороны крепить пароизоляцию. Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

• при односторонней установке этот вид пароизоляции крепится только с одной стороны;
• двусторонний, с которым можно работать независимо от его стороны.

Перед установкой пароизоляции необходимо внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если их нет, запомните несколько простых правил:

1. На внешней стороне пароизоляции есть ворс, в котором влага задерживается, а затем испаряется. Внутренний более гладкий. Это гладкая сторона, которая должна соприкасаться с изоляцией.
2. Если пароизоляционный материал другого цвета, светлая сторона будет внутренней стороной и должна находиться на утеплителе.
3. Обычно пароизоляция продается в рулонах. При выкладывании этого материала сторона, обращенная к полу, будет внутренней стороной.

Если у вас все еще есть сомнения, вы можете провести небольшой эксперимент. Возьмите небольшой кусок пароизоляции и залейте им чашку с горячей водой. Конденсат появится на стороне водонепроницаемой пленки, а затем и на внутренней.

Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок

Определив внутреннюю и внешнюю стороны пароизоляции, далее, как правильно уложить пароизоляцию, вопросов не возникает. Однако необходимо учитывать некоторые нюансы:

Перед установкой пароизоляции необходимо провести подготовительные работы. В первую очередь необходимо обработать все деревянные элементы специальными средствами от насекомых, грибков, гнили и пожара, а дальнейшие работы проводить только после полного высыхания пропитки. Неровности на поверхности, к которой будет крепиться пароизоляция, не должны превышать 0,5 см. Если дом расположен в климатической зоне, где зимой бывают морозы ниже -25 ° С, пароизоляцию необходимо укладывать с обеих сторон изоляция. Особое внимание при установке следует уделить углам

важно, чтобы углы были покрыты прочной пленкой, которую необходимо плотно натянуть. На стыках полотен пароизоляцию следует укладывать с нахлестом не менее 10-15 см. При меньшем нахлесте влага может проникнуть внутрь.

Используйте специальную ленту, желательно той же марки, что и пароизоляция. Пленка крепится к стропилам степлером. Если установка производится между стропилами, можно использовать направляющие с широкими головками и саморезы.

Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

После установки утеплителя на стены укладывается пароизоляционная пленка. С какой стороны опереться на утеплитель обсуждалось выше. Вам просто нужно учесть следующее:

1. Пароизоляция должна быть герметичной, чтобы не проседать, не было неровностей и так называемых волн.
2. Стык должен иметь нахлест 5-10 см и надежно заклеен широкой лентой.
3. Пленка должна идеально ложиться на утеплитель.
4. около оконных и дверных проемов следует оставлять 2-4 см «запасной» пароизоляционной пленки, так как при эксплуатации может произойти усадка или деформация материала.
5. Между пароизоляцией и вкладышем должен быть небольшой зазор для вентиляции и отвода конденсата.
6. После укладки пароизоляции необходимо как можно быстрее закрыть ее отделочным материалом, так как этот материал не «дружелюбен» к солнечным лучам. Если оставить пароизоляцию незакрытой на один сезон, ультрафиолет сделает свою грязную работу, и все работы пойдут в канализацию, и потребуется замена пароизоляционной мембраны.

При укладке пароизоляционной пленки нет ничего сложного и особых навыков не требуется. Главное, как и при любой другой работе, — соблюдать осторожность, не торопиться и читать инструкции производителей материала, с которым вы работаете. Так будет меньше ошибок, в доме будет теплее, настроение отличное и гордость за свое творение.

Какой стороной укладывают пароизоляционную пленку к утеплителю?

Пароизоляция — это слой, защищающий изоляцию или строительные конструкции от проникновения влажного пара, что в свою очередь приводит к скоплению на них конденсата, потере полезных свойств и разложению под воздействием влажности. Для создания пароизоляции можно использовать полностью водонепроницаемую двухстороннюю или с правильной рабочей поверхностью пленки и полотна. Крайне важно точно определить, с какой стороны размещать пароизоляцию на утеплителе, ошибка на этом этапе вызывает ускоренное разрушение стройматериалов и значительные финансовые затраты. Основным ориентиром является инструкция производителя, но часто этот документ отсутствует при покупке, выбор производится с учетом типа пароизоляционной пленки и условий монтажа.

Для обычного или двустороннего армированного полиэтилена эта проблема не актуальна, в остальных случаях рабочая поверхность представляет собой паронепроницаемую поверхность. Чаще всего пароизоляцию кладут гладкой стороной утеплителя, а защищаемая сторона обращена к источнику проникновения пара. В зависимости от типа материалов это:

• Ламинирована картоном (критические вещи носить не рекомендуется).
• Светоотражающая сторона для алюминиевой фольги и покрытий.
• Мягкая или шероховатая поверхность из антиоксидантных пленок, покрытых вискозой или целлюлозой.
• Паронепроницаемая сторона мембран обычно светлее.

Монтаж на разные поверхности

1. Укладка пароизоляции на пол.

Защита от пара и влаги необходима при утеплении полов или горизонтальных плоскостей, сборке конструкций из бруса. Оптимальными для пола считаются светоотражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При строительстве или ремонте первых этажей утеплитель защищают слоем гидроизоляции и сверху рулонными пароизоляционными материалами, уложенными внахлест (от 10 см и более) с приклеиванием металлизированной лентой. Несколько иная ситуация при устройстве перекрытий и межэтажных перекрытий: пленки снимаются непроницаемой стороной вниз, чтобы защитить от пара, проникающего через бревна или плиты.

2. Пароизоляция потолочных конструкций.

Чаще всего необходимость закрыть потолок возникает в ванных комнатах, саунах, кухнях, душевых и других конструкциях с повышенной влажностью. Чем больше объем выделяемых паров и чем выше их температура, тем более надежная пароизоляция требуется. Для защиты потолка парилки подходят плотные алюминиевые пароизоляционные материалы, лавсан и антиоксиданты, для жилых комнат — тоже самое, помимо обычного пенофола. Обязательное условие — нахлест не менее 10-15 см и герметизация стыков, для надежности пароизоляция крепится к потолку с помощью сетки или скоб. В этом случае светоотражающая или паронепроницаемая сторона обращена исключительно внутрь помещения.

3. Вертикальные конструкции.

Установка пароизоляции для утепления стен необходима при: использовании волокнистого и набивного утеплителя, возведении каркасных стеновых панелей, подготовке вентилируемых фасадов, в последнем случае он также выполняет функции защиты от ветра. Во всех перечисленных выше пунктах не рекомендуется выбирать полностью водонепроницаемые пленки, изоляция должна дышать, улучшенным вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, которые пропускают воздух, но не влагу и пар. При наружных работах пароизоляция укладывается гладкой стороной в сторону минеральной ваты или другого утеплителя на стенах, шероховатой стороной в сторону улицы. Пленка или полотно не должны поддаваться, но недопустимо и чрезмерное натяжение. На внутренних вертикальных стенах они удерживаются полками или обивкой с тонкими полосками, паронепроницаемой стороной комнаты.

4. Пароизоляция крыши.

Пароизоляция — обязательный слой при укладке кровельного пирога. Предотвращает скопление конденсата во внутреннем слое утеплителя и защищает балки от грибка. Требуется максимально возможное уплотнение пароизоляции, предпочтительны антиоксидантные и отражающие типы, паронепроницаемая сторона обращена внутрь чердака. Нахлест — от 15 см, а также проклейка швов и швов. Важным условием является необходимость герметизации пароизоляционных материалов, прилегающих к вертикальным конструкциям.

5. Другие приложения.

Также пароизоляция необходима при утеплении подвалов и балконов (участков, контактирующих с холодными внешними поверхностями. Для подвалов и подземных помещений лучше всего подходят мембранные пленки, стены и потолок подвала должны дышать, полы утеплены со стороны земли пароизоляции при утеплении балконов и лоджий предпочтение отдается пенополиэтилену с прямой светоотражающей стороной в квартире. Это практически единственный случай, когда материалы укладываются встык, а не внахлест, но герметизация прилегающих участков остается нужный.

Помимо выбора изнаночной стороны, к технологическим нарушениям можно отнести:

1. Отсутствие нахлеста или недостаточная изоляция стыков.

2. Вытягивание тонких пленок, особенно конструкций, подвергающихся экстремальным температурам, приводит к их разрушению. Но и чрезмерного прогиба не требуется.

3. Отсутствие вентиляционных прорезей для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны пленки (яркий пример неудачи — установка внутренней облицовки непосредственно на нижний слой кровельной корки).

Перед тем, как укладывать пароизоляцию, необходимо рассчитать необходимое количество. Использование разных видов нежелательно, хотя четких стандартов в данном случае нет. Распространенная ошибка — покупать валки строго по площади рабочих поверхностей без 15% запаса нахлеста и тривиальных повреждений.

Нюансы и советы по установке

Есть только один вариант, когда ставить пароизоляцию не нужно: при строительстве дома из деревянного бруса, но это исключение не касается изоляционных материалов и впитывающих полов, они всегда нуждаются в защите. Работа ведется в жаркое и по возможности засушливое время года, пленки всячески защищены от влаги. Важным условием является идеальная адгезия пароизоляции к утеплителю (остаются вентиляционные пространства с внешней, отражающей и водонепроницаемой стороны), пустоты и провисания недопустимы. Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.

Если сомневаетесь в правильности решения, с какой стороны укладывать пароизоляцию на утеплитель, нужно еще раз прочитать инструкцию. Светоотражающие и шероховатые поверхности легко идентифицируются с более сложными мембранами. Обычно при разворачивании рулона сторона, обращенная вниз, считается внутренней стороной. Специалисты советуют обратить внимание на расцветку — более светлые оттенки наблюдаются на сторонах, прилегающих к утеплителю. Но есть разновидности, где именно матовая поверхность (чаще всего тканевая) является паронепроницаемой. Если этого недостаточно для проявления желаемых свойств, полотно или пленка будут слегка катиться по полу, прилегающая сторона материала будет внутренней.

Монтаж

Чтобы правильно проложить пароизоляцию, сначала необходимо узнать, как выглядит дом. Он может быть каркасным или деревянным. Дело в том, что укладка материала внутри и снаружи неодинакова. Укладка будет выполняться по-разному.

• Если говорить о внешней пароизоляции, то необходимо защитить дом от воздействия холодного ветра, следует использовать слой, который будет выполнять эту функцию. А гидроизоляция нужна только тогда, когда здание старое и требует защиты от влаги.
• Если с внутренней стороны стен укладывается слой с гидроизоляцией, то следует знать, что вода, испаряясь на поверхности материала, должна куда-то уходить. То есть пень к утеплителю не должен быть слишком плотным — следует оставить небольшой зазор.
• Если дом состоит из бруса цилиндрической формы, то дренажный зазор уже имеется, так как брус имеет естественное закругление. В этом случае мембрану необходимо прикрепить непосредственно к бревнам степлером. Далее необходимо изготовить обрешетку и установить материал для внутренней отделки.

Если пароизоляция будет выполняться снаружи, то в этом случае пленка должна как бы лежать под слоем обшивки и хорошо прилегать к утеплителю. При этом также должно быть место для скопления и отвода конденсата. В этом случае технология будет следующей:

• если бревно будет круглым, пароизоляция будет закреплена степлером;
• все поверхности стыков необходимо проклеить строительным скотчем;
• если дом обрамлен или состоит из прямоугольного бруса, мембрану необходимо располагать на контррамке так же, как и изнутри;
• пленка прибивается деревянными планками с такими же интервалами, что и контр-фермы.

Следует обратить внимание на еще один вариант установки пароизоляции, который является универсальным. Этот метод будет использоваться, когда минеральные материалы используются в качестве теплоизолятора

Этот процесс состоит из следующих этапов:

пароизоляционную пленку необходимо расположить с нужной стороны, а затем аккуратно и эффективно закрепить на корпусе. Повреждение пленки в этом процессе недопустимо; после этого следует заклеить возможные трещины, а также места, где есть проколы или перекрытия; обрешетку следует делать с использованием стропил для образования хорошей вентиляции; На конструкцию следует укладывать гипсокартон, стеновые панели или необходимые отделочные материалы.

необходимо понимать, когда действительно можно просто утеплить стены полиэтиленовой пленкой, а когда нужна лучшая защита. В этом случае есть два варианта.

• Если в качестве утеплителя используется пена, пенополиуретан или что-то подобное, нет необходимости монтировать пленку для их защиты, поскольку они не впитывают влагу. Но если дом утеплен эковатой или минеральной ватой или таким материалом, как опилки, то следует использовать мембрану, так как влажная вата обязательно обратится в пыль всего за 1-2 года.
• Если дом старый и сделан с деревянным каркасом или имеет непрочную конструкцию, слой, удерживающий влагу, все равно потребуется для защиты самого дерева.

Работа с вентилируемыми фасадами

Водонепроницаемая и ветрозащитная мембрана

Для домов с вентилируемыми фасадами подойдет мембрана с влаго- и ветрозащитными свойствами. Он защитит утеплитель от влаги и утечек горячего воздуха. При укладке материала необходимо соблюдать несколько правил:

• пароизоляцию необходимо наносить гладкой стороной вверх;
• направление материала — горизонтально и вертикально сверху вниз с нахлестом не менее 50 см;
• точки крепления выбираются исходя из количества креплений вентиляционного фасада, иначе мембрана лопнет от ветра;
• оконечная часть теплоизоляции располагается так, чтобы верхний слой пароизоляции мог опускаться ниже 25 см.

Возникновение пожара должно быть на расстоянии 120 см от внутренних углов, дверей, окон.

Пароизоляция стен изнутри деревянного дома

Паропроницаемость деревянной основы во многом зависит от герметичности швов, пазов и отсутствия трещин в древесине.

Поэтому стены деревянного дома часто требуют дополнительной защиты — устройства пароизоляционного слоя при их утеплении.

Пароизоляцию можно выполнить на внутренней поверхности дерева, но такое решение будет не совсем правильным. Оптимальный вариант — поворотное устройство, которое в будущем послужит рамой для внутренней отделки.

Для этого на поверхность основания в вертикальном направлении набивают деревянные планки, которые выставляют по уровню (в углубления вставляются клинья, а на выступах удаляется материал). Сначала фиксируются торцевые планки, по которым с помощью нити выравниваются промежуточные планки.

Изоляционный материал натягивается на обрешетку снизу вверх и фиксируется степлером.

необходимо установить изоляцию таким образом, чтобы тусклая и шероховатая сторона была обращена внутрь, это гарантирует уменьшение образования конденсата. Пленку сильно растягивать не нужно, потому что через время древесина просохнет, натяжение может увеличиться, и пароизоляция просто сломается.

Полотна перекладываются внахлест и склеиваются влагостойким скотчем.

Ускорить процесс поможет лист с самоклеющейся полосой по краю, благодаря чему стыки надежно склеиваются без дополнительных затрат на их последующее приклеивание.

Для устройства пароизоляции в интерьере используются следующие материалы:

• полиэтиленовая пленка, толщина которой более 0,1 мм;
• мембранная пленка;
• шпатлевка (отлично подходит для основы из гипсокартона, материал отлично пропускает воздух, при этом сохраняет влагу);
• фольга алюминиевая толщиной не менее 1,02 мм.

Фольга укладывается отражающей поверхностью в сторону полости, это гарантирует снижение степени теплоотдачи.

Примерная стоимость материала (в зависимости от производителя), цена указана за 1 рулон:

• фольга алюминиевая — 800-6300 руб;
• соединительная лента — 150-500 руб.

Для эффективного возведения пароизоляционного слоя необходимо придерживаться определенных правил:

1. Внутри дома на стены крепятся пароизоляционные материалы, разделяющие жилое пространство на зоны. Эти зоны часто утепляют минеральной ватой, которая, накапливая влагу, теряет свои положительные свойства. Поэтому поверх утеплителя рекомендуется стелить пароизоляцию.
2. Внутри основы пленку лучше всего закрепить деревянными планками, предварительно обработанными антисептиком. Разместите его по обе стороны от разделительных оснований. В местах пересечения должен образоваться нахлест тканей примерно 2,5-3 см, при этом края с обеих сторон не должны совпадать между собой, а расстояние между ними должно превышать полметра.
3. Для эффективной вентиляции стен и создания оптимальной среды утеплитель монтируется внутри слоя теплоизоляции.

Этапы укладки

Рассмотрим процесс установки пароизоляции поэтапно. При этом следует учитывать, что установка изоляционного материала — это лишь неотъемлемая часть общего процесса монтажа кровли и теплоизоляционного пирога. Поэтому выделить только установку защитной пленки достаточно сложно.

Утеплитель укладывается с двух сторон: между кровлей и утеплителем и со стороны чердака над теплоизоляцией.

1. Первым делом обычно укладывают внешний слой. Чаще всего используются диффузионные мембраны или аналогичные материалы, позволяющие отводить остаточный водяной пар от теплоизоляции.

мембрана укладывается перед укладкой кровли. Материал выкладывают продольными полосами, начиная снизу (от участка карниза); полосы растягиваются, стараясь избежать морщин

Это важно, ведь стыки проклеиваются специальным скотчем. В некоторых случаях используются 2 вида: двусторонний скотч и специальный широкий скотч для фиксации линии соединения; размер нахлеста обычно 10-15 см (на пленке часто выделяется специальными отметками)

При укладке нужно действовать осторожно, чтобы не допустить порывов или порезов ленты. Особое внимание уделяется натяжению материала — он не должен уступать, но чрезмерная нагрузка опасна, так как при полосках фиксируются степлером, возможны поломки; готовое полотно должно быть полностью герметичным. Все участки опорных конструкций абатмента, выступы или выступы необходимо закрепить двусторонним скотчем или специальным клеем.

Укладка теплоизоляции. Эта процедура проводится со стороны чердака (изнутри). Применяются разные материалы: минеральная вата, пенополистирол, пеноплекс и др. рассматривать установку утеплителя нет смысла, так как это отдельная и ответственная процедура.

Монтаж пароизоляции изнутри. Используйте базовую изоляционную пленку, полностью непроницаемую для влаги. Если в регионе морозные зимы, для экономии тепловой энергии рекомендуется использовать фольгированный материал. Процесс установки:

• внизу укладывается первая полоска. Боковые края приклеиваются (или фиксируются рейками) к балкам. При изменении длины ремня необходимо обеспечить температурный запас. Для этого у края полосы делается деформационная складка, которая фиксируется хомутом. При любом изменении длины он позволит сохранить прочность крепления и общую герметичность полотна. По длине планка крепится степлером к стропилам;
• последующие полосы накладываются друг на друга. Его размер указан на пленке, он составляет 10-15 см. Между собой полоски соединяют двусторонним скотчем и скотчем, соединяя стык со стороны поверхности;
• все участки прохода через крышу, прилегающие стены или несущие конструкции тщательно проклеиваются специальным акриловым клеем или другими материалами. Если поверхности ровные, можно использовать двусторонний скотч.

Последним этапом следует считать установку продольных планок на пароизоляционный лист. Они нужны для монтажа сайдинга (OSB, ДСП, фанера, другие листовые материалы) и последующей отделки. Эти доски крепятся к стропилам горизонтально. Обязательно прикрыть ими швы пароизоляционных лент. Это поможет защитить стыки материала от повреждений.

Все участки прохождения труб, антенн или других конструкций необходимо тщательно изолировать. Используются специальные материалы: скотч, герметики и др. ре допускайте трещин, щелей или других отверстий, через которые влажный воздух может попасть в кровельный пирог. В противном случае все усилия и затраты окажутся напрасными.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Мы обращаемся к таким понятиям, как конденсация — это важно. Здесь есть проблема: большинство обычных людей почему-то уверены, что при использовании качественной пароизоляции конденсата не будет вообще. Или наоборот сам быстро испарится. Фактически, конденсация образуется из-за влажности, переходящей в парообразное состояние.

Есть такое понятие как «температурный предел», например. Это определенное состояние, при котором температура и влажность воздуха достаточны для появления пара в виде капель. Например, при температуре 15 ° C и влажности воздуха около 65% уже будет образовываться конденсат. Но если влажность воздуха достигнет 80%, конденсат появится уже при температуре 17 ° C.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара является результатом разницы в так называемом «парциальном давлении». Весь водяной пар, содержащийся в воздухе, пытается выйти наружу — в более холодный путь через конструкции крыши, которые его окружают, но на своем пути он встречает барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме нагревается быстрее, чем поверхность пароизоляции, то влага из воздуха будет попадать на нее в виде конденсата. Здесь хорошо видна разница между утепленной и неизолированной кровлей: любой пароизоляционный слой, помещенный на утеплитель, будет нагреваться намного быстрее, чем то, что находится в непосредственном контакте с холодными элементами кровли.

Если нет пароизоляции или ее недостаточно, водяной пар проникает внутрь кровельной корки и встречает там «холодный фронт», который превращает пар в конденсацию, а при особых обстоятельствах даже в лед. И все это внутри крыши! Этот лед не побеспокоит вас, пока не придет весна, а наружный воздух не прогреется, тем самым согревая элементы кровли. Тогда скопившийся лед растает и внутри дома на склонах образует целые пятна.

Но при правильно обустроенной крыше конденсат вообще не должен появляться, а потому, собственно, разница между гладкими и шероховатыми сторонами несущественна, по крайней мере в этом плане.

Советы и рекомендации

Основное назначение пароизоляции — не допустить выхода пор из помещения через утеплитель и поверхности. Это значит, что пары так или иначе остаются в помещении, и чтобы не повышалась влажность и не нарушался микроклимат, необходимо вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.

Если вас интересует вопрос, как перекрыть внахлест частей мембраны, рекомендуем обратить внимание на сами пленки. По краю следы — поговорим о том, каким именно должно быть перекрытие пленки

В зависимости от типа и фирмы указанная в ней величина составляет не менее 10 см и не более 20.

Как правильно укладывать пароизоляцию на пол

Схема укладки пароизоляции при утеплении пола по бревнам в деревянном доме.

Утеплитель мансарды не сильно отличается от утеплителя кровли, единственное, здесь нет отделки сырцовой мантии. Между бревнами деревянного дома кладут утеплитель. Снизу предварительно засыпается черновой пол, который не должен быть сплошным, то есть между узкими досками должны быть углубления не меньше их ширины. Благодаря этим выемкам пар сможет выходить из утеплителя. Влага попадает в утеплитель вместе с воздухом из помещения, поэтому слои пирога утеплителя пола в деревянном доме следует укладывать так:

• чистый пол;
• пароизоляция;
• изоляция;
• ветрозащита или гидроизоляция.

Зазор между утеплителем и пароизоляцией не нужен, а вот нужен ли он между чистым полом и пленкой — вопрос спорный. Вернемся к тому моменту, когда мы говорили о замене концепции зоны воздушной подушки вентилируемой полостью. Действительно, вентиляционный зазор — это пространство, в котором происходит постоянная циркуляция воздуха, если это не так, то это просто буферная зона.

Классический вентиляционный зазор наблюдается в конструкции кровли и вентилируемого фасада. При утеплении стен изнутри все еще можно добиться максимальной циркуляции в зоне воздушной подушки, при этом пол становится все более сложным. Просверливать отверстия в полу необходимо, при этом нет гарантии, что воздух будет там циркулировать так, как нам нужно и будет ли он вообще.

Поэтому многие мастера отказываются от вентиляционного зазора между чистым полом и пароизоляцией, то же касается и стен. Но если посмотреть в другую сторону, разрыв все же необходим. Даже если на пленке конденсируется влага, она не впитается контактирующим с ней материалом, поэтому она не заплесневеет.