Как строить крышу — правильное строение кровли, детальное фото и видео как построить крышу дома

Назначение мауэрлата

Чтобы понять, как построить крышу, необходимо знать, что такое мауэрлат и какие функции он выполняет. Кровельная балка — это опорная балка из дерева размером примерно 150×150 миллиметров.

Он укладывается по периметру всей поверхности здания поверх стен, где будут закреплены стропила. Важно понять, зачем нужен мауэрлат.

Установка мауэрлата очень важна, поскольку именно через этот элемент все нагрузки, действующие на стены, будут распределяться равномерно. Балка должна быть прочно закреплена.

Это можно сделать с помощью проволоки, но такое решение подходит только для крыш с небольшой площадью основания.

При площади крыши более 250м² для мауэрлата необходимо установить в стену резьбовую шпильку диаметром 12мм на глубину не менее двух кирпичей. Шаг, на котором они должны быть установлены, составляет 2 метра.

Шпилька — это объект, к которому прикрепляется древесина, и закрепляется гайкой с широкой шайбой. Как правило, с внешней стороны стены она покрывается каменной кладкой.

Важно помнить, что все конструктивные элементы, состоящие из дерева, должны быть обработаны антисептиком для предотвращения возможного гниения.

А те участки, где дерево соприкасается с бетоном или кирпичом, должны иметь гидроизоляцию.

Крепление мауэрлата к стене может быть выполнено различными способами, например, с помощью арматуры, что является недорогим вариантом. После установки балки на арматуру приваривается специальная заглушка.

Кaк cдeлaть кpышy cвoими pyкaми

Только при правильном выполнении всех элементов крыши можно не только защитить себя, свою мебель, технику и все здание от осадков, но и сэкономить драгоценное тепло зимой.

Качественная крыша, пожалуй, даже более важна для сохранения тепла, чем прочные утепленные стены.

Выбор угла наклона кровли

Уклон крыши определяется как комбинация ветровой нагрузки, снеговой нагрузки и типа материала крыши. Во-первых, угол наклона крыши определяется исходя из климатических условий (в зависимости от количества осадков и ветровой нагрузки).

Затем проверяется минимальный рекомендуемый уклон для выбранного типа кровли (см. таблицу ниже).

Асбестоцементный шифер и ондулин	6°
Цементно-песчаная и керамическая черепица	10°
Гибкая битумная черепица	12°
Металлическая черепица	6°
Асбестоцемент или шифер	27°
Оцинкованный стальной лист, медь, цинк-титан	17°
Профнастил	6°

Если желаемый угол больше — хорошо, если меньше (что случается очень редко) — вы увеличиваете его до рекомендуемого.

Делать крышу с углом меньше минимального угла, рекомендованного производителем кровельного покрытия, точно не стоит — она будет протекать на стыках.

Чтобы было легче ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендуемый угол наклона односкатной крыши составляет 20°.

Но этот показатель желательно учитывать для каждого региона и даже для разных мест расположения зданий на участке.

Кстати, важно помнить, что разные производители одного и того же типа кровельного покрытия могут требовать разный минимальный шаг. Например, монтаж металлочерепицы одной марки может производиться на крыше с минимальным уклоном 14°, другой — 16°.

И это несмотря на то, что ГОСТ устанавливает минимальный уклон в 6°.

Следует также иметь в виду, что если уклон составляет до 12°, то для обеспечения герметичности любого кровельного материала необходимо промазать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Хорошо ли утеплена мансарда?

При укладке подкладочных и кровельных гидроизоляционных мембран соблюдайте рекомендуемые размеры нахлеста и герметизируйте стыки между полосами мастикой или специальной лентой.

Если планируется мансарда, крыша должна быть комплексно утеплена. Основными задачами здесь являются предотвращение образования тепловых мостиков, надежная защита изоляции от влаги и обеспечение вентиляции под крышей.

Скрытые зазоры

В крыше могут возникать сильные конвективные и диффузионные воздушные потоки. Зазоры, щели и негерметичные стыки снижают теплоизоляцию крыши.

Особое внимание следует уделить теплоизоляции, прилегающей к стропилам, и труднодоступным карманам на карнизах.

Нарушение целостности пароизоляционного слоя

Этот слой, состоящий из полос полиэтиленовой или полипропиленовой пленки, обычно крепится к стропилам снизу. Он защищает теплоизоляцию от влаги, содержащейся в воздухе помещения.

Обычная фольга не очень прочна — предпочтительнее использовать армированный материал. Но его также можно пробить во время отделки помещения и установки электрооборудования.

Чтобы избежать этого, пароизоляцию необходимо прижать к стропилам брусом 40 x 40мм, что обеспечит зазор под отделкой.

Гидроизоляция

Она крепится непосредственно к стропилам с помощью небольших гвоздей или степлера. Работу следует выполнять снизу вверх с нахлестом 10-15см между нижними слоями, чтобы предотвратить попадание влаги под материал.

Натяжение должно быть достаточно сильным, чтобы влага не скапливалась на поверхности — свес не должен превышать 2см. Однако, не следует оказывать слишком сильное давление на материал, так как его можно легко повредить.

Мы рекомендуем использовать высококачественную диффузионную мембрану, которая, помимо защиты от влаги, обеспечивает обмен водяного пара и способствует созданию благоприятного микроклимата под крышей. Швы всегда должны быть заклеены уплотнительной лентой.

Защита стропильной системы от влаги

При рассмотрении вопроса о том, как правильно построить крышу, важно знать, что основным несущим элементом стропильной фермы является стропило. Это балка с размерами 150х70мм.

Однако, параметры могут меняться в зависимости от веса крыши и угла наклона стропил.

Например, если покрытие крыши представляет собой легкий материал, такой как черепица, стропила могут иметь параметры 50х150 миллиметров и располагаться на расстоянии 70-80 сантиметров друг от друга.

Если крыша состоит из обычной черепицы, лучше использовать стропила с параметрами 80х200 миллиметров или построить конструкцию, состоящую из двух балок, соединенных между собой с интервалом 60-70 сантиметров.

Важно правильно прикрепить стропила к мауэрлату. Для этого заранее сделайте необходимые пропилы и выровняйте стропила по балкам. Затем скрепите углы с помощью металлической угловой скобы.

В качестве альтернативы можно закрепить стропила, вбив три гвоздя.

Это делается следующим образом:

1. Один гвоздь вбивается под углом влево.
2. Один гвоздь вбивается под прямым углом.
3. Для затягивания вбивается один гвоздь.

Такой способ усиления защитит всю конструкцию от непредвиденных движений, вызванных нагрузками. Еще одним важным моментом является то, что древесина, используемая для изготовления каркаса, должна иметь влажность не более 20%.

Существует 2 типа стропил: наслонные стропила и висячие стропила. Чаще всего встречаются стропила-струбцины. В отличие от висячих стропил, они имеют упоры, расположенные между несущими стенами.

Висячие стропила обычно используются в тех случаях, когда единственными опорами являются стены. Последние, безусловно, наиболее сложны и требуют дополнительных компонентов.

Висячие стропила могут использоваться в нежилых зданиях, таких как склады, фермы и т.д.

Строительство комбинированной крыши, см. видео:

Возведение: технология

Двускатная конструкция является самой простой в возведении. Чаще всего его делают своими руками, не прибегая к помощи профессиональных мастеров, поэтому он стоит внимания.

Стропила могут быть висячими или наслонными. В первом случае стропила крепятся к боковым стенам, действуя, так сказать, как бы служа распорками. Для облегчения нагрузки стропила дополнительно соединяются между собой дополнительной балкой, называемой затяжкой.

Это помогает снизить нагрузку.

Наслонный вариант предполагает наличие несущей стены в центре. Над ней формируется еще одно перекрытие, на которое опираются боковые стропила. Получается, что нагрузка равномерно распределяется между всеми тремя стенами.

Однако, наиболее распространенным является комбинированный случай, когда часть конструкции накслонная, а часть висячая.

Важно помнить, что стропильная система полностью собирается на земле и только потом устанавливается на реальной площадке. Стропила крепятся к мауэрлату, прочно закрепляясь (обычно металлическими скобами). Сначала крепятся крайние детали, затем промежуточные.

После того как основные доски (ноги) надежно закреплены, можно крепить все остальное.

Устройство кровельного конька

Затрагивая тему о том, как правильно построить крышу, нельзя не упомянуть о таком важном элементе, расположенном на самом верху крыши: коньке. Конструкция конька напрямую зависит от конструктивных особенностей крыши.

Обычно различают следующие типы коньков:

1. Торцевое соединение встык. Верхушки стропил должны быть срезаны так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Профессиональные строители при выполнении работ обычно предпочитают шпильки, поскольку этот вариант удобнее.

Чтобы зафиксировать стропила в этом месте используют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, чтобы он проходил через обе ноги. Чтобы усилить крепление встык используют специальные металлические пластины с отверстиями под саморезы.

Их накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами или гвоздями.

2. Скрепление на коньковый прогон аналогично соединению встык, только ноги в этом случае опираются не на друг друга, а на коньковую балку. Уложите стропила на коньковую балку.

Эта конструкция наиболее подходит для зданий, где есть возможность установить упор для коньковой балки. Преимущество этого метода в том, что каждое стропило может поддерживаться отдельно. Это решение менее распространено на небольших крышах.

3. Соединение внахлест. Это считается самым простым решением и обычно используется на небольших крышах, так как не может нести большие нагрузки. Стропила скрепляются в месте соединения болтами с большими шайбами и крепко затягиваются.

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов строительства крыши следующая

1. Выполнение замеров каркаса здания (размеры могут незначительно отличаться от проектных);
2. Подготовка материалов и инструментов, обработка древесины для консервации;
3. Крепление мауэрлата к стене;
4. Установка конькового ригеля, если он нужен (в случае наслонных стропил);
5. Монтаж каркаса;
6. Усиление крыши с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. Гидроизоляция;
8. Обрешетка;
9. Обеспечение вентиляции;
10. Установка капельников;
11. Монтаж покрытия

Закрепление мауэрлата

Чтобы надежно закрепить крышу, необходимо позаботиться о надежном соединении со стеной здания. В деревянных зданиях мансардный этаж не требуется — в качестве кровельного элемента используется верхний слой деревянного бруса или бревна.

В этом случае крепление к стене осуществляется с помощью специальных «плавающих» крепежей. Они продаются в готовом виде и чаще всего называются салазками.

Этот тип кровли позволяет всей конструкции слегка смещаться по мере оседания стен, не повреждая и не деформируя их.

‘Скользящее’ крепление в деревянном доме

Аналогичная ситуация возникает и с деревянным домом. В этом случае стеновое крепление будет верхней стяжкой. Она крепится к стойкам рамы с вырезом с помощью угловых скоб, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к балкам в деревянном каркасном доме

Строительство крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона предполагает крепление через стропильную ферму. В этом случае есть несколько способов.

Существует четыре способа крепления меуэрлата к стене:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а другая — к тому самому бруску в кладке.

Этот метод также очень прост. Не рекомендуется для больших зданий с высокой нагрузкой.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены устанавливаются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 метра.

Крепление при монтаже кровли своими руками может осуществляться с помощью шпилек или анкерных болтов диаметром 10-12 мм. Крепежные элементы закладывают в кладку. Мауэрлат временно помещают на обрез и слегка ударяют по нему молотком.

После этого в местах крепления на древесине остаются углубления. По ним сделайте отверстия под шпильки. Затем наденьте брус на крепежные элементы и затяните гайки.

Этот метод идеально подходит для стен из легкого бетона при наличии монолитного армопояса.

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В кирпичных или каменных домах практичнее крепить стропила к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Существует два способа возведения стропил:

• с врубкой;
• без врубки.

Соединение с врубкой и без

В первом случае стропила подрубаются с уклоном таким образом, чтобы они плотно прилегали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Они крепятся к ноге с нахлестом не менее 1м.

Жесткое крепление узла должно осуществляться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Однако, собранный каркас будет более надежным, если для крепления использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использования кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Этот вариант проще предыдущего, так как не требует большой точности. Он подходит для начинающих.

В этом случае используются упорные бруски или доски для плотного прилегания к мауэрлату. Крепление осуществляется с помощью металлических уголков с обеих сторон, как и в предыдущем случае.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания — это предотвратит срыв крыши при сильном порыве ветра. Как правило, следует использовать скрутки из двух проволочек диаметром 4мм.

Они обматываются вокруг ног в месте, где они опираются на мауэрлат, а затем проволока крепится к стене анкером или ершом примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома задача может быть упрощена. Каркас можно собирать с помощью скоб. Эта опция ускорит процесс. Но учтите, что этот способ подходит только в том случае, если стены сделаны из дерева.

Усиление системы

Как усилить раму с пролетом более 6 метров? Свободный пролет стропил должен быть укорочен. Для этого необходимо использовать подкосы и стойки.

Усиление должно быть спланировано в соответствии с планировкой, важно, чтобы эти элементы не мешали людям и вписывались в интерьер.

Подкосы обычно устанавливаются под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки не должны опираться на пролет перекрытия. Они могут располагаться на нижележащих стенах или на балках и шпренгелях, перекинутых между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропил могут просто разъехаться. Это особенно актуально для систем с висячими стропилами. Для сборки каркаса используются две затяжки, которые крепятся с обеих сторон стропил.

Они крепятся с помощью саморезов, гвоздей или шпилек.

Соединение с прогоном

Стропила поддерживаются в самой высокой точке промежуточным или коньковым прогоном. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, он изготавливается из бруса 50×100 — 100×200мм.

Он крепится с помощью металлических пластин, болтов или гвоздей.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она дороже полиэтиленовой пленки, но обеспечивает лучшую защиту.

Свой дом — это не повод для экономии.

Конструкция кровли под профнастил

Для крыши требуется обрешетка. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла будет достаточно разреженной обрешетки из досок толщиной 32-40ммо.

Для битумной черепицы требуется сплошная обрешетка из досок толщиной 25-32мм или влагостойкой фанеры.

Читайте также: Крепление профлиста саморезами на крыше: куда крутить в профнастил, шаг при креплении листов, как правильно крепить кровельный профлист в верхнюю волну

Вентиляция подкровельного пространства

Перед началом работ по монтажу кровли следует продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это защищает конструкцию от плесени, грибка и гниения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления плесени и грибка

Вентиляция должна включать:

• поступление воздуха через карниз (в этом случае подшивка карниза выполняется из разреженной доски или специальных перфорированных софитов);
• движение воздуха под кровельным покрытием (между изоляцией и кровельным покрытием должен быть зазор 2-3см);
• выход воздуха в области конька (для этого на крыше устанавливается коньковый и/или точечный аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается, исходя из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить, каков допустимый уклон. Например, битумная черепица не рекомендуется для уклонов более 45°.

Фальцевая кровля — это легкое, огнестойкое и долговечное покрытие

Установленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Он должен быть установлен в соответствии с инструкциями производителя. Существует пять наиболее распространенных типов покрытия:

• фальцевая кровля;
• металлическая черепица;
• профнастил;
• ондулин;
• гибкая черепица.

Из всех упомянутых материалов выделяется кровля Ондулин.

Этот материал очень легкий и легко монтируется на крыше, в отличие от трапециевидной и металлочерепицы. Ондулин можно привезти на собственном грузовике и установить самостоятельно — это так же элементарно, как собрать мебель из Hoff или IKEA.

Вам не нужно нанимать кровельщиков и тратить десятки тысяч рублей на монтаж. Если Ондулин установлен правильно, гарантия от протечек — 15-20 лет, в зависимости от типа кровли.

Ондулин вообще не содержит металла, поэтому этот материал никогда не ржавеет. Кроме того, Ондулин не нагревается, не конденсирует влагу и не шумит во время града или дождя. 1м2 Ондулина выдерживает нагрузку до 1 тонны (вес автомобиля Skoda Fabia).

Поэтому при большом скоплении снега крыша из ондулина не прогибается и не теряет своей формы.

Ошибки при монтаже кровельного покрытия

Хотя подходы к монтажу различных типов кровли сильно различаются, большинство ошибок универсальны. Поэтому они перечислены первыми.

Отсутствие снегозадержателей

Не только кровля из металла или волнистой стали, но и крыши с другими видами покрытия могут периодически «сбрасывать» со ската тяжелые, плотные слои снега.

И если эти пласты могут упасть на деревья, соседние здания, припаркованный автомобиль или даже на человека, большой ошибкой будет не установить снегозадержатели на скатах.

Снегозадержатель на крыше удерживает массу снега от падения вниз единым слоем

На некоторых типах крыш, таких как крыша из профнастила, снегозадержатели могут быть установлены в любое время — конструкция позволяет это сделать. Поэтому, чтобы исправить эту ошибку, достаточно купить снегозадержатели и установить их.

Но на крышах из штучных материалов — черепицы, шифера — снегозадержатели устанавливаются в процессе монтажа черепицы, поэтому если вы не установите снегозадержатели сразу, для исправления ошибки вам придется разобрать часть крыши.

Плохой водоотвод

Неправильно наклоненные водостоки, слишком малая пропускная способность стоков или их отсутствие — распространенные проблемы крыш.

В результате во время дождя или таяния снега вода будет стекать по стенам, просачиваться в обрешетку и стропила за ними и заливать фундамент. Это приводит к появлению грибка на стенах, гниению стропил и даже просадке дома. Решение простое — установить водосточную систему.

Недостаточная вентиляция

Конденсат образуется на любой кровле, особенно металлической, из-за разницы температур внутри помещения. Для того чтобы отгородить его от подкладочного слоя, необходима кровельная обрешетка.

Она обеспечивает вентиляцию крыши через карниз и конек. При отсутствии контробрешетки не будет обеспечена надлежащая вентиляция, что приведет к постоянному увлажнению кровельного покрытия снизу и ускоренному износу кровли.

Неправильное оформление примыканий

Вентиляционные и печные отверстия, ендовы, стыки стен — все это уязвимые части крыши. Если кровля в этих местах не герметизирована должным образом, то со временем она начнет протекать.

Существует четыре основные проблемы:

1. Несоблюдение строительных норм и рекомендаций производителя.
2. Нанесение герметизирующих лент и прокладок на грязную кровлю, из-за чего материал постепенно отходит.
3. Устройство примыканий без доборных элементов или с комплектующими низкого качества.
4. Отсутствие герметика между доборным элементом и поверхностью ската, стены или трубы.

Имелись многочисленные дефекты в местах соединения кровли со стеной или дымоходом, что привело к протеканию крыши

Для устранения протечки потребуется разобрать кровлю возле примыкания и переделать узел.

Ошибки при монтаже кровли из профнастила и металлочерепицы

И металлочерепица, и профнастил — это профилированный  на станке стальной лист. Поэтому аналогичные ошибки возникают при покрытии кровли профнастилом и металлочерепицей:

1. Искажение геометрии листа из-за изгиба при подъеме на кровлю, разгрузки волоком, неправильного хранения.
2. Резка листового металла угловой шлифовальной машиной, что приводит к кромочной и очаговой коррозии.
3. Крепление саморезами без герметизирующей прокладки.
4. Монтаж обрешетки под металлическую черепицу и профилированные листы с шагом, который не соответствует профилю листа.
5. Закручивание саморезов криво, слишком слабо или, наоборот, слишком туго.
6. Нарушение требований производителя к количеству и расположению саморезов.
7. Полуволновой продольный нахлест вместо полноволнового, слишком узкий поперечный нахлест.
8. Крепление листов без выравнивания обрешетки.

В зависимости от масштаба проблемы, кровлю из профилированных или металлических листов следует либо снять и уложить заново, либо заменить отдельные поврежденные листы.

Ошибки при монтаже ондулина

Монтаж кровли с ондулином, в силу неприхотливости материала, сложно сделать неправильно. Но даже здесь совершаются ошибки:

1. Шаг обрешетки больше, чем рекомендовано производителем.
2. Экономия гвоздей при креплении ондулина.
3. Незакрытые полимерные шляпки гвоздей.
4. Монтаж при низких температурах.
5. Растягивание ондулина при укладке.

Для устранения дефектов ондулиновой крыши заменяются поврежденные крепежные элементы или листы. В случае неправильно сделанной обрешетки кровля снимают, набивают дополнительные брусья и материал укладывают заново.

Ошибки при монтаже шифера

Шифер — очень прочный и легкий в обработке, но хрупкий материал. Поэтому укладка шифера на крышу требует в первую очередь точности и только потом мастерства. Основные недостатки кровли также связаны с хрупкостью кровельного материала:

1. Гвозди просто забиваются в листы, в то время как у правильного шифера в каждой точке крепления просверлены отверстия.
2. Концы гвоздей загибаются на сторону обрешетки. Этого делать нельзя, так как летом такой шифер треснет.
3. При загрузке и выгрузке листов шифера их бросаю, что приводит к появлению микротрещин.

Небольшие трещины и сколы в шифере можно замазать обычным строительным раствором. Сильно треснувшие листы шифера следует заменить новыми.

Ошибки при монтаже плоской кровли

Плоские крыши обычно сложнее в монтаже, чем простые скатные или односкатные крыши. Но это связано со сложностью кровельного пирога, само же покрытие крыши Рубероидом — достаточно простой процесс. Кроме того, ошибки при работе с рубероидом видны сразу:

1. Разворачивание рулона рубероида от себя. Когда это происходит, нагретый битум прилипает к сапогам, и целостность материала нарушается. Следы от сапог на кровельном материале являются хорошим индикатором.
2. Крестообразные стыки. Потенциальные места протечек.
3. Отсутствие разуклонки. Она необходима для того, чтобы вода стекала с крыши и не скапливалась на ней.
4. Использование слежавшихся рулонов овальной формы. Такой рубероид при укладке образует характерные волны.

Метод устранения дефектов зависит от того, какой рубероид вы выбрали для своей крыши. На материале с гладкой поверхностью достаточно уложить еще один слой поверх неправильно уложенного покрытия. Грубый рубероид следует полностью удалить и заменить другим.

Ошибки при монтаже мягкой кровли

Мягкая кровля — это еще один материал на основе битума. Только, в отличие от своих «родственников», — штучный. Чтобы правильно установить мягкую кровлю, нельзя допускать следующего:

• Стыки между первым рядом и стартовым рядом не должны перекрываться;
• Открытые шляпки гвоздей — они должны находиться непосредственно под клейкой полосой, тогда следующий ряд мягкой черепицы будет их закрывать;
• Монтаж мягкой кровли при отрицательных температурах — материал становится хрупким на морозе;
• Использование коротких гвоздей — они должны обязательно пробивать деревянное основание.

Кроме того, при деформации листов и их разгрузке волоком можно повредить композитное полотно, и оно начнет расслаиваться.

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Дом был построен в Санкт-Петербурге. Проекта не было, была общая идея, которую вы можете увидеть на фотографии.

Дом выполнен из газобетона, отделка — штукатурка, крыша — каркасная кровля была выбрана, исходя из низкой стоимости, надежности, простоты монтажа.

Идея дома с односкатной крышей

После того, как стены были вырублены, был залит арматурный мост, в который через каждый метр были вставлены штыри (Ø 10мм).

Когда бетон поперечного моста достиг необходимой пористости, поверх битумной смеси был уложен гидроизоляционный слой («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы необходимой ширины). Поверх гидроизоляции был уложен брус толщиной 150-150мм.

Все пиломатериалы, используемые для кровли, сухие и обработанные защитными пропитками и антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Сначала его устанавливают на место (он лежит на колышках, удерживаемый помощниками), проходят по нему, ударяя молотком по колышкам, на которых он стоит. Затем сверлятся отверстия и отмечаются только те места, где торчат колышки.

Теперь просто установите его на колышки.

Балки опираются на брус (150-150мм), так как пролет большой, а сверху устанавливается обрешетка для поддержки стропил.

Размещение опор и обрешетки

Ширина крыши составляет 12 метров. Это с учетом свеса в 1,2 метра спереди. Поэтому решетчатые балки и обрешетка «выступают» за пределы стен ровно на это расстояние.

Для обеспечения свеса крыши балки и обрешетка выступают за пределы стены

Первоначально были сомнения по поводу такого большого смещения — крайняя правая балка свисает на высоту 2,2 метра. Если бы мы уменьшили смещение, это нанесло бы ущерб стенам, и внешний вид ухудшился бы. Поэтому было решено оставить все как есть.

Укладка стропил

Две доски 200*5 мм закреплены на расстоянии 580мм друг от друга. Доски прибиваются в шахматном порядке (сверху вниз) и располагаются на расстоянии 200-250мм друг от друга.

Прибивайте гвозди попеременно справа и слева, попарно (два верхних/нижних справа, два верхних/нижних слева и т.д.) Расставьте гвозди с шагом менее 60см. Полученная балка намного прочнее аналогичной цельной балки.

Стропила сложены

Крепление стропил

Дальнейший пирог односкатной крыши для данного случая таков (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, минеральная вата толщиной 200мм, вентзазор (короб, контробрешетка), влагоизоляция, кровельный материал.

В данном случае это темно-серый пурал.

Пример квадрата для односкатной крыши (на самом деле это стандарт).

Теплоизоляцию внутри мы сделаем позже, а пока укладываем поверх стропил гидроизоляционную мембрану «Tyvek Solid» (паропроницаемую).

Укладка ветрозащитной паропроницаемой мембраны

Мембрана укладывается снизу вверх, фиксируется скобами. Развернутая сверху ткань перекрывает уже уложенную ткань на 15-20см. Стык проклеивается двусторонним скотчем (приобретается вместе с мембраной).

Затем мы укладываем обрешетку поверх мембраны, а на нее — обрешетку для кровельного покрытия.

Корпус из картона размером 25*150 мм.

Сначала делается коробка из досок 25*150мм на расстоянии 150мм друг от друга. После сборки, обойдя крышу, было решено усилить обшивку. Для этого между уже установленными плитами мы уложили доски шириной 100мм. Теперь между досками остается зазор 25мм.

Была создана одинарная обрешетка скатной крыши

Затем мы вбили крюки на нижней фронтонной стене для установки водосточной системы. Они вбиты неравномерно, так как из-за большой длины фронтона было решено сделать две входные воронки на расстоянии 2,8м от края.

Этот рельеф был сделан для обеспечения дренажа с обеих сторон.

Крюки для водосточной системы прибиты гвоздями

Далее нам нужно принести куски металла (фото) длиной 12 метров. Они не тяжелые, но их нельзя согнуть, поэтому «полозья» больше не нужны. Был построен временный «мост», соединяющий землю с крышей для подъема. Мы использовали его для подъема плит.

Подъем плит на мост

Затем мы приступаем к кровельным работам, которые различаются в зависимости от типа кровли.

В данном случае необходимо было решить проблему теплового расширения материала — оцинкованная сталь (Pural) значительно изменяет свои размеры при нагревании/охлаждении.

Для обеспечения свободы расширения было решено закрепить материал на обшивке за вырезом с помощью скользящих кронштейнов со свободой перемещения 15-20мм.

Установка распорных кронштейнов для фальцевой кровли
Сборка складной крыши Pural

После укладки кровельного материала остается облицовка карниза, которая не меняется.

Крыша требует «отделки» — Карнизы необходимо подровнять, но в целом они уже готовы

На фотографии ниже вы можете увидеть, что мы получили после отделки. Дом очень современный, стильный и необычный.

Дом с односкатной крышей — отделка почти завершена

Крыша своими руками – Пошаговая инструкция

После того как все подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к строительству крыши частного дома своими руками. Последовательность действий следующая:

1. Подготовка инструментов, обработка древесины антисептиком.
2. Крепление мауэрлата к стене.
3. Монтаж подконькового бруса..
4. Установка основных элементов стропильной системы.
5. Усиление узлов конструкции при помощи стоек, подкосов и затяжек.
6. Монтаж контробрешетки и гидроизоляции.
7. Монтаж обрешетки.
8. Монтаж глиняной черепицы.
9. Создание дренажной системы.
10. Утепление крыши и пароизоляция.

Как правильно крепить мауэрлат?

Монтаж любой кровельной системы начинается с укладки мауэрлата. Брусья, уложенные по периметру стен, служат основой, равномерно распределяющей нагрузку стропил на несущие стены.

Эта рама также «прикрепляет» конструкцию к дому, уменьшая негативное воздействие парусности крыши. В зависимости от типа используемого стенового материала применяются различные техники монтажа.

В деревянных зданиях, например, нет необходимости в мауэрлате, и эту функцию выполняет верхний ряд бревен или бруса. В конструкциях из бетонных блоков мауэрлат крепится с помощью кронштейнов, дюбелей или анкеров.

Крепление мауэрлата металлическими скобами предполагает использование деревянных брусков, которые предварительно необходимо установить во внутреннюю часть стены на расстоянии 2-4 рядов от верхнего края.

В результате одна сторона скобы крепится к кладке крыши, а другая — непосредственно к брусу в кладке.

Крепление мауэрлата стеновыми шпильками предполагает, что они равномерно распределены по периметру стен на этапе армирования.

К основанию шпильки должна быть приварена поперечина, а верхняя часть шпильки должна выступать на всю толщину балки плюс 4см для затягивания двух гаек.

Если на стадии армированной полосы не предусмотрены дюбели, можно подготовить отверстия под анкерные болты.

Для кирпичных сооружений не теряет актуальности традиционный метод крепления мауэрлата проволокой. Для этого используется стальную катанку диаметром 5-6мм, которая закладывается на расстоянии 2-3 рядов от верха при укладке стен.

Она должна иметь такую длину, чтобы ее хватило на весь объем мауэрлата и чтобы оставалось достаточно для закручивания концов.

На этапе монтажа, когда мауэрлат уже уложен на стену, балка притягивается проволокой сверху или через специальное отверстие, а лишние кря проволоки обрезаются.

Этапы сборки и установки двухскатной крыши

Скатная крыша собирается в соответствии с приведенной ниже схемой:

1. Измерение фактических параметров коробки дома (результаты могут незначительно отличаться от проектных).
2. Подготовка материалов и инструментов, пропитка древесины антисептиком.
3. Монтаж мауэрлата на стены.
4. Монтаж конькового ригеля (для наклонных стропил).
5. Сборка стропил скатной крыши (каркас).
6. Укрепление конструкции крыши с помощью стоек, кронштейнов и толкающих опор.
7. Гидроизоляция.
8. Установка обрешетки.
9. Обустройство вентиляции.
10. Установка капельников.
11. Монтаж кровельного покрытия.

Монтаж обрешетки

Решая, как строить крышу дальше, важно помнить, что после возведения основания необходимо приступить к монтажу обрешетки, которая прибивается к стропильным доскам или балкам 50х50мм.

Такие параметры, как шаг сетки или размер используемых плит, зависят от типа устанавливаемой кровли и угла наклона крыши. Для мягкой кровли обрешетка должна быть установлена заподлицо, а для металлической кровли шаг должен составлять от 40 до 60 сантиметров.

Часто используется двойная обрешетка, при которой на стропила укладывается брус с определенным шагом (контробрешетка), а затем сама обрешетка. Такой способ монтажа характерен для мягких кровель.

Расчет стропильной системы при монтаже двускатной крыши

Не бойтесь расчетов, которые необходимо произвести перед началом монтажа скатной крыши. Они довольно просты, хотя и требуют большой сосредоточенности и внимательности. Самое главное — перепроверить все данные в конце.

Ведущим показателем, без которого немыслим ни один серьезный расчет, является общая площадь кровли. И чтобы сделать процесс расчета как можно более гладким, важно понимать, что это за параметр.

В процессе расчета необходимо соблюдать следующие общие положения:

1. Сначала рассчитывается длина одного склона и другого склона. Это равно промежуточному расстоянию между точкой на коньке (самой высокой) и точкой на карнизе (самой низкой).
2. При расчете необходимо учитывать все вспомогательные конструкции крыши, такие как парапеты, свесы и другие элементы, придающие объем строению.
3. На этом этапе также следует определиться с материалом кровли.
4. Для расчета площади не нужно учитывать такие элементы, как вентиляция или дымоход.

Расчет стропил

Этот шаг зависит от индивидуальной конструкции крыши, веса крыши и выбранного кровельного материала. Расстояние между растениями может составлять от 60 до 100см.

Чтобы определить количество стропил, необходимо:

• определить длину ската;
• разделить его на выбранный шаг;
• добавить 1 к числу;
• такое же количество материала потребуется для второго пика, поэтому умножьте результат на 2.

Следующий параметр для определения — это длина стропил. Расчет длины стропил основан на теореме Пифагора, в которую подставляются следующие значения:

• Высота крыши. Высота крыши должна подбираться индивидуально в соответствии с потребностями помещения под крышей. Предположим, что этот параметр равен 2м;
• Половина от ширины дома, например, 3м;
• Гипотенуза треугольника, которая определяется по заданным данным. Результат — 3,6м.

Обратите внимание, что к результату расчета длины стропил следует добавить 50-70см с расчетом на запил.

Следующий показатель — ширина стропил для монтажа скатной крыши. Чтобы правильно рассчитать ширину стропил, необходимо учесть:

• нагрузку на крышу;
• тип древесины, которую вы хотите использовать;
• длину стропил;
• размер шага между стропилами.

При этом учитывается кровельный материал — у всех разные требования:

• Шиферную крышу следует укладывать с углом наклона не более 22°. Если угол уменьшен, существует риск просачивания воды в трещины;
• Монтаж металлочерепицы на скатной крыше требует угла наклона более 14°, иначе существует риск, что листы материала будут унесены ветром;
• Для профилированных листов необходимо соблюдать минимальный угол 12°;
• Для черепицы этот параметр не должен превышать 15°, при большем значении возникает риск сползания кровельного материала в жару, так как связующим составом в данном случае является мастика;
• Для рулонных кровельных материалов этот угол может составлять от 5° до 25°, в зависимости от количества слоев выбранного материала. Чем больше слоев, тем больше может быть угол наклона.
• Обратите внимание, что больший угол наклона означает, что размер подложки также увеличивается. В сочетании с уклоном также увеличивается количество необходимого кровельного материала и, следовательно, количество материала, который необходимо приобрести.

Обратите внимание, что угол продольного наклона не должен быть меньше 5°.

Этот показатель легко рассчитать, исходя из исходных значений: ширины конструкции и высоты конька.

Если представить треугольник в сечении и подставить имеющиеся данные, то расчет можно произвести по таблице Брадиса или с помощью инженерного калькулятора.

Вычисляем тангенс острого угла в треугольнике по формуле: tg β = Hc / (Losn / 2). В примере: 2 / 3 = 0,667.

Определение угла наклона крыши

Расчет нагрузок на стропильную систему

Прежде чем приступить к расчетам в этой главе, полезно ознакомиться с различными типами нагрузок. В зависимости от этого параметра вы выбираете конструкцию скатной крыши, стропильную систему, которую будете устанавливать.

Нагрузки могут быть нескольких типов:

• Постоянные. Этот тип нагрузки постоянно оказывается на конструкцию крыши, материал, обрешетку, изоляцию и другие незначительные элементы конструкции. В среднем это значение составляет 40-45кг/м2.
• Переменные. Зависят от климатических условий в районе расположения дома, так как на этот параметр влияет количество осадков в каждом конкретном регионе.
• Особые. Приобретают большую значимость, если строение расположено в зоне повышенной сейсмической активности. Добавочной прочности обычно достаточно для такой конструкции.

Обратите внимание! При расчете прочности сделайте запас, добавив к результату еще 10%. Помните также, что максимальная рекомендуемая нагрузка не должна превышать 50кг/м2.

Особое внимание следует уделить ветровому давлению, значения которого можно взять из документации СНиП в разделе «Нагрузки и действия».

Для расчета нагрузки, вызванной снегом, необходимо:

• определить параметр, определяющий массу снежного покрова. Обычно этот показатель колеблется от 80 до 320кг/м2;
• умножить на коэффициент, необходимый для учета ветровой нагрузки и аэродинамических свойств. Этот параметр определяется в таблице СНиП и учитывается индивидуально (СНиП 2.01.07-85).