Баня с односкатной крышей: как строится односкатная крыша для бани

Этап I. Проектирование

Итак, давайте перейдем к дизайну. Из всех существующих крыш односкатная крыша имеет самую простую конструкцию. Здесь глаз строителя отдыхает: все просто и ясно, как небо над головой.

Независимо от того, создаете ли вы проект односкатной крыши дома самостоятельно или нанимаете специалиста, вам следует продумать такие элементы:

1. Общий эскиз здания с крышей.
2. Создание отдельных точек зрения на такую крышу: спереди, сзади дома и по бокам.
3. Полный расчет комплексной нагрузки от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия.
4. Подробные чертежи всех важных отдельных секций крыши.
5. Подробная схема важных узлов крыши и соединения кровельного покрытия со стропильной системой.
6. Описания всех сложных участков, особенно соединения стропильной системы с несущим перекрытием и стеной.
7. Схема водоотвода и снегоудаления (или электрический кабель).

И как показывает практика, основную роль в конечной стоимости кровли играет не столько метраж, сколько наличие специальных элементов: ендов, коньков, планок и тому подобного. Именно поэтому односкатная крыша является экономически выгодной в этом отношении.

Этап II. Строительство фундамента и стен

Сам процесс строительства небольшой бани с односкатной крышей выглядит следующим образом:

На практике это выглядит следующим образом:

Как видите, для таких бань не нужно строить серьезный фундамент из-за их небольшого веса. Однако если в вашей ванной комнате будет как минимум три или четыре помещения, подумайте о более прочном фундаменте:

Система опоры крыши бани

Деревянный каркас с неподвижными стропилами.

Скатная крыша имеет двускатное основание, которое опирается на балки или соединяется с кровельной арматурой в верхней части мауэрлата. Мауэрлат — это брус, который устанавливается на двух стенах сауны.

Балки скатной крыши в деревянных банях крепятся с помощью специальных пазов, которые делаются в верхнем ярусе. Пазы должны быть горизонтальными, в них размещаются опорные элементы.

Опорные балки могут выступать над стенами сауны. Если опорная балка выступает над стенами более чем на 1м, ее необходимо дополнительно подпереть стойкой.

В сауне с односкатной крышей система балок проектируется таким образом, чтобы балки оставались на разной высоте с обеих сторон. Стропила крепятся с помощью обрешетки и стропил.

Система стропильных ног

Устройство стропил: ребро, подножие, подконструкция.

Стропильная система состоит из стропил, опирающихся на верхнюю часть стены или мавзолея. На стропила действуют две силы: сжатие и изгиб. Поэтому они должны быть изготовлены из дерева диаметром не менее 120мм или 60х60мм.

Ноги стропильной системы можно изготовить из досок размером 40×150мм или больше.

Проще сделать фермы из клееного или обрезного бруса своими руками. Если у вас нет под рукой таких материалов, можно взять доски и закрепить их гвоздями или саморезами.

Стропила могут быть обрушенными или подвешенными в зависимости от способа их крепления.

Висячие стропила

В этой системе стропила укладываются одно на другое. На этот стык устанавливается гребень. Точкой опоры висячих стропил является контур крыши. В подвесных системах существует горизонтальное давление, которому противодействует специальная лента.

Клиновые соединения ферм крыши могут быть усилены обрешеткой, но в легких конструкциях в этом нет необходимости.

В случае легкой балочной системы с небольшим сечением бруса необходимо сделать дополнительную обрешетку. Они укрепляют конструкцию.

Стропильная система надстройки должна быть максимально жесткой из-за большой нагрузки, которую она несет во время эксплуатации. Плоскости фронтонов соединяются дополнительными диагональными стропилами — это особенно важно в ветреных регионах.

Наслонные стропила

Наслонная конструкция крыши чаще всего используется для односкатных типов. Стропила опираются на цокольный блок, который крепится к одной из несущих стен.

Они могут быть закреплены с помощью вязальной проволоки или прикреплены шурупами или металлическими дюбелями через мауэрлат. Шаг стропил системы обрешетки зависит от общей нагрузки на крышу и зимних осадков.

Необходимо учитывать выбранный угол наклона крыши сауны.

Как сделать крышу для бани своими руками

Изготовить и установить пирог крыши для бани несложно. Сейчас в бездонных глубинах Интернета можно найти множество статей и схем с правильным порядком укладки слоев кровельного пирога.

В качестве изоляции используется ряд материалов, хорошо зарекомендовавших себя на протяжении десятилетий.

Какой материал выбрать для утепления крыши бани

Существует множество эффективных материалов для изоляции крыш саун, в том числе:

1. Минеральная вата.
2. Расширенная глина.
3. Пенополистирол.
4. Эковата.
5. Цемент, смешанный с опилками.

Минеральная вата

Этот тип утеплителя чаще всего используется при изготовлении кровельных пирогов для крыш ванных комнат и частных домовладений. Минеральная вата представляет собой волокнистый материал.

Этот утеплитель приобрел широкую популярность, благодаря своей низкой теплопроводности. Минеральная вата не создает благоприятной среды для роста и жизнедеятельности плесени, грибков, насекомых и грызунов.

Воздействие низких и высоких температур не изменяет физических свойств материала.

Минеральная вата продается в виде прямоугольных плит или в рулонах. Небольшой вес материала позволяет устанавливать его без посторонней помощи.

Благодаря небольшому весу минеральную вату можно укладывать вручную.

Уязвимость этого материала в том, что без качественной гидроизоляции он теряет свои теплоизоляционные свойства.

Керамзит

Керамзит — это сыпучий теплоизоляционный материал, получаемый путем обжига смеси глины. В готовом виде он имеет неправильную круглую форму различных размеров, с внутренней пористой структурой.

Керамзит бывает разных размеров

Материал имеет длительный срок службы и легкий вес. Из-за своей низкой цены керамзит часто используется в строительстве. Керамзит не впитывает влагу, не воспламеняется и не выделяет вредных для человека веществ. Плесень и грибки не могут выжить в нем.

Пенопласт

Более 70% покупателей выбирают пенопласт в качестве изоляции в бытовых, коммерческих и жилых зданиях. Эта изоляция имеет форму мелких, соединенных между собой белых гранул. Он поставляется в виде прямоугольных плит различной длины, ширины и толщины.

Однако он легко воспламеняется и выделяет в воздух опасные вещества.

Даже при высоких, некритических температурах этот материал представляет опасность для здоровья. Поэтому пенопласт не подходит для изоляции потолка сауны, однако в качестве части площади крыши он вполне приемлем.

Пенополистирол выпускается в виде плит различной формы и толщины

Эковата

Изоляция из целлюлозного волокна — это натуральный волокнистый материал, изготовленный из целлюлозы в сочетании со специальными добавками, которые делают его устойчивым к воздействию открытого пламени.

В результате, эковата не воспламеняется и не вызывает вредных выбросов в воздух. Такая изоляция не является благоприятным местом для роста плесени, грибков и других живых организмов. Однако без хорошей гидроизоляции эковата будет впитывать влагу.

Мокрый способ нанесения этого материала потребует специального оборудования и защитной одежды.

При утеплении эковатой необходима хорошая гидроизоляция

Цемент с опилками

Этот метод изоляции широко использовался в строительстве еще до изобретения полистирола и минеральной ваты. Другой альтернативой с похожими свойствами является глина, смешанная с соломой.

Если используются опилки, они должны быть абсолютно сухими. Для полного высыхания потребуется период от 6 до 12 месяцев. Эта простая изоляция очень эффективна при соблюдении пропорций смеси.

Для точного определения содержания влаги в древесине удобно использовать электронный влагомер.

Для изготовления изоляционного материала необходимо смешать десять частей деревянных опилок с одной частью цементной смеси и одной частью извести. Добавьте к этой смеси две части воды. В результате получится липкий, однородный раствор.

Цементно-опилочные плиты — недорогой, но эффективный теплоизоляционный материал

Выбор кровельного материала

Крыша сауны может быть изготовлена из различных материалов. Их выбор зависит от конструкции крыши, расположения стропил и финансовых возможностей.

1. Ондулин, мягкая черепица, рулонная кровля. Эти материалы легкие, простые в установке, разнообразные цвета.

Они не требуют сложной схемы расположения стропил, обладают хорошей звукоизоляцией, устойчивостью к перепадам температур и механическим повреждениям. Недостатками являются их огнестойкость и дороговизна.

Кроме того, угол наклона крыши должен составлять не менее 45°, чтобы избежать скопления снега.

Рулонные крыши легко устанавливаются, но подвержены возгоранию

2. Трапециевидная. Материал характеризуется низкой стоимостью, хорошими эксплуатационными характеристиками, простотой монтажа. Недостатком является плохая звукоизоляция.

Кровельное покрытие подходит для крыш с любым уклоном

3. Металлочерепица. Такое покрытие имеет более эстетичный внешний вид, чем профнастил, но более высокую цену. Материал устойчив к коррозии, шуму, долговечен. Но в отличие от профнастила, он не подходит для крыш с углом наклона менее 14°.

Металл — один из самых популярных материалов для обшивки крыши ванны

4. Шифер. Он отличается низкой стоимостью, хорошей огнестойкостью. Но он не очень привлекателен внешне, имеет большой вес, поэтому потребуется более массивная стропильная система, и не отличается долговечностью.

Шифер имеет большой вес и требует прочной стропильной системы

5. Рубероид. Простота установки, низкая цена. Его недостатками являются низкая огнестойкость и короткий срок службы.

Рубероид наносится с помощью горячей мастики

Монтаж крыши в бане

Одно- или двухскатная крыша бани, имеющая простую геометрическую форму, требует предварительных расчетов, чертежей и схем. Это связано с тем, что стропильная система крыши бани имеет множество элементов и соединительных секций.

Все строительные работы по возведению крыши для ванны можно разделить на следующие этапы:

1. Сначала необходимо произвести измерения и расчеты материалов.
2. Если сауна построена из кирпича, пеноблоков или бетона, то на верхние торцы стен необходимо уложить гидроизоляционный материал. Для этого используется двойной слой рубероида.

Поверх слоя укладывается мауэрлатная решетка, закрепленная металлическими анкерами. В случае сауны из деревянного каркаса мауэрлат не требуется.

Нанесите слой битумного состава на верхний торец стены, чтобы гидроизоляционный слой имел лучшее связку

3. Изготовьте необходимое количество ферм. Это удобнее делать на земле, и готовые секции фермы поднимаются одна за другой.

Фермы скатных крыш собираются на земле, а затем поднимаются вверх

4. Сначала необходимо установить боковые фермы, которые будут являться фронтонами конструкции крыши. Чтобы удержать каждую двускатную ферму на месте, к стене необходимо прибить вертикальные доски.

Конструкция может быть дополнительно усилена подкосами и упорами.

Расположение стропил может быть как висячим, так и наслонным.

5. Чтобы обеспечить идеальное выравнивание последующих ферм в собранном фронтоне, нужно сделать специальные метки. Для этого натяните струну между двумя фронтонными фермами у конька.

Струна на стропильном каркасе будет служить направляющей меткой

6. Аналогичным образом натяните струну с обеих сторон конструкции между концами стропил. Струна образует идеально прямую линию, по которой с большой точностью будут установлены стропила. Расстояние между фермами должно составлять от 100 до 120см.

Для крепления ферм друг к другу, а также к мауэрлату удобно использовать металлические пластины и уголки.

Крепеж следует выбирать в соответствии с размером стропильной системы

7. После установки стропильной системы можно приступать к монтажу кровельного слоя. Во-первых, необходимо отремонтировать промокший изоляционный материал. Мембрана крепится к наружной поверхности стропил.

Крепить гидроизоляционный материал лучше с помощью степлера. Нахлесты на стыках материалов должны быть не менее 10-15см.

Укладку влагоизоляционного слоя на крыше ванны следует начинать с нижнего края стропил

8. Затем параллельно стропилам прибиваются контррейки. Они образуют воздушный зазор в тенте крыши. Контрбалки закрываются обрешеткой 30х20мм.

9. Поверх контрбалок монтируется обрешетка. Для этого используются доски или брус с сечением 20х80мм. Очень важно, чтобы все доски были ровными, так как это основа для укладки кровельного покрытия.

Обрешетку монтируют перпендикулярно предыдущим стропилам с шагом от 40 до 80см.

Для установки обрешетки и контробрешетки необходимо использовать саморезы

10. Кровельное покрытие укладывается поверх обрешетки.

Черепица используется в качестве кровельного материала

11. Утеплитель укладывается между стропильными балками с внутренней стороны крыши. Важно, чтобы между теплоизоляционными плитами не было щелей и примятостей. Щели создают мостики холода внутри кровельного пирога.

Между изоляционными плитами не должно быть зазоров

12. Закрепите пароизоляционную мембрану поверх утеплителя.

Очень удобно крепить пароизоляционную мембрану с помощью степлера

13. Брус 20х20 мм укладывается поверх пароизоляции под прямым углом к стропилам. Это необходимо для создания вентиляционного канала для крыши.

Затем поверх предыдущей обрешетки прибиваются такие же рейки, которые будут служить внутренней обрешеткой для укладки отделочного материала.

Внутренняя обрешетка служит основой для установки облицовочного материала

14. Устанавливаем внутреннюю облицовку.

Для отделки внутреннего потолка используются шпунтованные доски

15. Потолок утепляется настильным, подшивным методом  или с помощью сэндвич-панелей

Видео: как сделать надёжную крышу на бане

Как сделать стропила для двускатной крыши на баню

Чтобы сделать стропила, лучше всего работать на земле. Для изготовления такого элемента необходимо использовать шаблон, по которому будут собираться стропила. Необходим еще один шаблон, по которому будут вырезаться стропила.

Установив шаблоны, вырежьте ножовкой и соедините их вместе, соблюдая градус угла. Полученный треугольник называется фермой, которая понадобится при строительстве крыши сауны.

Особенности монтажа стропильной системы односкатной крыши

Односкатная крыша для каменной бани из профнастила

Если расстояние между несущими стенами бани меньше 4,5м, то дополнительная опора не нужна. на одной стене укладывается мауэрлат, в котором выпиливаются пазы под стропила, на противоположной стене в верхнем звене выпиливаются такие же.

Их размер должен соответствовать стропилам, чтобы они плотно входили в пропил. Не следует использовать все возможные прокладки.

Длина стропил должна быть такой, чтобы они выходили за пределы стен на 30-50см. Это позволит установить карнизы для защиты стен от дождя. Стропила крыши крепятся к раме и верхнему стропилу железными нагелями или шурупами.

Читайте также: Обшивка фронтона (41 фото): чем можно обшить фронтон крыши дома?

Возведение крыши бани: пошаговая инструкция

Следуйте приведенному ниже плану для возведения крыши:

1. Убедитесь, что мауэрлат параллелен (степень разбега не более 2-3см). Фиксационные нагели должны быть установлены с требуемым шагом.
   Брус крепится деревянными нагелями
2. Для бани размером 5х5м достаточно шести пар стропил. Для сборки большого количества одинаковых деталей целесообразно сделать один шаблон, что значительно ускорит работу.
   Шаблон для стропил поможет ускорить работу
3. Чтобы сделать шаблон, нужно взять трехметровые доски, прибить их в верхней части. Прибейте к одной доске кусок горизонтальной рейки, который будет служить шаблоном для изготовления ригеля. Его расстояние от конька не должно превышать 40-50см.

Зафиксируйте ргель на одной доске и прибейте его к другой доске после того, как будет определен угол наклона строп.
Шаблон может быть изготовлен из металлических уголков

4. Поднимите шаблон наверх и установите его в месте крепления стропил. Измените угол наклона и расстояние выноса так, чтобы будущий конек находился точно по центру бани. Найдя подходящее место, прибейте ригель к другой доске.

Усильте доски и конек еще двумя-тремя гвоздями.

5. Поставьте шаблонную конструкцию на опорный мауэрлат и отметьте точку, где будут совмещены стропила. Соедините элементы вместе с помощью бруса и стальных уголков. Закрепите деревянную планку на шаблоне на точке соприкосновения с опорным элементом.
Крепление стропила к мауэрлату можно выполнить с помощью металлических скоб

6. Прибейте вертикальные бруски в месте нахождения фронтона. Их высота должна быть равна высоте стропил. Для проверки вертикальности натянуть между ними строительный шнур.  Проверьте шаблон по всей длине конструкции бани.

Сделайте шаг на 1м и проверьте угол наклона. Коньковая часть должна идти строго по шнуру. Любые неровности можно устранить при создании обрешетки. Если ошибка составляет более 1см, отрегулируйте шаблон для достижения средних показателей.
При необходимости положение стропил можно регулировать

7. Если все было сделано правильно, шаблон можно аккуратно снять и положить на землю.
Обшивка фронтона может происходить  в горизонтальном и вертикальном направлении

8. Уложите шаблон на ровное основание и приставьте к нему одну стропильную ногу. Контролируйте устройство коньковой части. Обрежьте сучки. Нависающие лишние элементы стропил могут быть отпилены до или после установки.
Наиболее оптимальным вариантом установки стропил является система «шпунт-паз»

9. Коньковые стропила могут быть соединены между собой несколькими способами. Одним из них является соединение у коньковой части вполдерева.Соединение стропил врубкой вполдерева выполнить очень просто

10. Лучше всего делать соединение строп под углом 90°. Узел нужно зафиксировать стальными пластинами, чтобы предотвратить его смещение с обеих сторон. Крепления должны располагаться равномерно по всей длине стропил.
При желании можно выбрать любой способ крепления стропил

11. Теперь нужно сделать метки вверху и внизу стропил. Вверху отпилить, так как будет выполняться соединение встык. Место отреза должно совмещать верх и низ шаблона. Не рекомендуется отпиливать сразу две ноги строп.

Снимать чертёж необходимо на каждой из них с определённой стороны в отдельности. Узел соединяется стальными пластинами.
Разметка стропил должна происходить постепенно

12. Отметьте точку упора стропильной доски в мауэрлат фермы с помощью шаблона и закрепите в этой точке доску которая будет упираться в мауэрлат. Её можно прикрепить снизу стропы на ребро доски или сбоку.

Узел будет выдерживать значительные нагрузки на сдвиг, поэтому для крепления рекомендуется использовать мощные болты.
Для крепления узлов рекомендуется использовать мощные болты

13. Разместите две стропильные доски на ровную поверхность и проверьте расположение узлов с помощью шаблона. Уберите его и закрепите ригель на месте.

14. Верхние элементы строп должны прочно упираться друг на друга по всей длине секции.
Стропильные фермы должны быть одинаковыми

15. Затем болтами закрепим ригель к стропильным ногам внахлест. Вам потребуется по 2 болта на каждую стропу.
Фиксация ригеля должна выполняться болтами

16. Ригель подвергается сжатию — нельзя допускать даже незначительных колебаний в местах крепления. Чтобы стропила не растрескивались при установке болтов, рекомендуется просверлить для них отверстия немного меньше диаметра болта примерно на 1мм.

Лишнюю часть болта нужно отрезать болгаркой.

17. Таким же образом необходимо установить все остальные стропила: положите их друг на друга и проверьте соответствие всех размеров.
Стропила двускатной висячей крыши можно изготовить в гараже

18. Когда все стропила установлены, можно приступать к сборке стропильных ферм крыши. Сначала закрепите крайние стропила, зафиксировав их кусками доски. Тщательно подгоните каждое стропило и проверьте размеры.

Натяните струну от боковых частей на вылете стропил к коньку.
Сборка стропил должно происходить уже на крыше

19. Отметьте точки крепления остальных строп на мауэрлате с шагом около 1 метра.

20. Поочередно поднимайте каждое стропило, выставьте их по шнуру и закрепите досками. Прибивайте их под определенным углом.
Крепление стропил должно быть надежным

21. Когда все стропила выставлены, проверьте точность их расстановки, а затем начните закреплять их стальными уголками и планками. Уголки нужно фиксировать с обеих сторон стропил. В результате получается устойчивая и недежная система.

Теперь выровняйте длину стропил снизу по шнуру так, чтобы они выступали за пределы бани примерно на 30-40см.
Крепление стропил можно выполнять металлическими пластинами

22. Подложите под крайние ноги дополнительные упорпы из досок, которые в будущем послужат каркасом для обшивки фронтона.
Каркас крыши готовой бани должен быть устойчивым

Создание обрешётки

Обрешетка может быть разреженной или сплошной.

Кровельные обрешетки могут быть разреженными или сплошными

Вся работа состоит из нескольких этапов:

1. Изготовление решетки из деревянных реек зависит от кровельного материала. Для последующего крепления кровельного листа или профлиста рейки следует прибивать к обрешетке с шагом примерно 40см.

Рекомендуется сделать шаблон для контроля расстояния между рейками обрешетки. В районе конька следует прибить обрешетку с небольшим интервалом. Между двумя вершинами следует провести ровную линию с помощью специальной струны.

Отрежьте лишние концы обрешетки с помощью пилы.
Разреженная обрешетка подходит для саун

2. Прежде чем делать сплошную обрешетку, стоит подумать об установке фанеры или OSB-плит, так как это уменьшит количество отрезаемых кусков. Вы можете сделать чертеж, чтобы спланировать их положение.

Начните снизу и выровняйте возле одной из фронтонных стен. Зазор в 1мм между досками является допустимым и не влияет на герметичность и долговечность опалубки.
Сплошная обрешетка изготавливается из OSB

Когда обрешетка будет установлена, закройте боковые стороны крыши на концах. Если планируется создание чердака, необходимо оставить место для дверей и окон.

Рекомендуется пропитать все деревянные части крыши антисептическим и противогнилостным пропиточным средством.

Утепление изнутри

Для теплоизоляции можно использовать минеральную вату толщиной 10см. Во-первых, на стропильную систему следует уложить пароизоляцию для защиты от попадания влаги внутрь сауны.

Сверху укладывается утеплитель, затем гидроизоляционный материал для предотвращения проникновения влаги через неглубокие щели в крыше.

Минеральная вата может использоваться для утепления крыш саун

Пароизоляционные мембраны и влагоизоляционные мембраны укладываются с нахлестом 15-20см, а затем фиксируются строительным скотчем

Гидроизоляция крыши сауны является обязательным условием

Как правильно крыть крышу

Укладка материала для крыши не менее важна, чем строительство крыши.

Если ваша баня будет правильно обшита металлическими листами или металлическим профилем, вы защитите все деревянные части конструкции от атмосферных осадков, и срок их службы значительно увеличится.

Для укладки металлического листа вам понадобятся:

• рулетка;
• нож;
• электрическая отвертка;
• строительный шнур;
• специальные саморезы (4,8 x 28мм и 4 x 20мм) с распорками, гвозди;
• длинная рейка;
• ножницы для резки металлических профилей;
• электрический лобзик;
• пила по металлу;
• специальные вырубные электрические ножницы.
  Набор инструментов для укладки металлочерепицы входит в стандартную комплектацию

Этапы монтажа кровли:

1. Металлочерепица поднимается на каркас крыши с помощью специальных ремней. Укладывают первый лист, тщательно выравнивая его на концах и у карниза. Крепится саморезами к обрешетке. Закрутите их в указанном порядке.
   Схема крепления металлочерепицы саморезами
2. Установка производится слева направо. Подведите край второго листа под край первого, после чего они будут выровнены соответствующим образом. Если материал будет укладываться справа налево, второй кусок следует укладывать с небольшим нахлестом.

Все листы прикручиваются один за другим.
Укладка металлочерепицы с нахлестом

4. Первый лист укладывается на обрешетку со свесом 40-50мм и крепится одним временным саморезом у конца конька и низа карниза.
Первый лист металлической кровли закрепляется свесом

5. Для установки второго листа два куска профиля устанавливаются внахлест по бокам, чтобы не было зазоров и перекосов. Они соединяются с помощью саморезов под поперечной частью волны. Начинайте соединять от карниза к коньку.

Таким образом соединяются 3-4 листа металлочерепицы. После удаления временного самореза весь блок металлических профилей выравнивается по карнизу.
Второй лист металлической черепицы устанавливается с нахлестом

6. Правильное смещение измеряется с обеих сторон блока. Размеры одинаковые, все сделано правильно. Теперь лист прочно закреплен саморезом. Все остальные профили крепятся на стыках друг с другом и прикручиваются к обрешетке.
При монтаже профнастила необходимо соблюдать определенную последовательность

7. По окончании работы необходимо удалить всю стружку с металлических пластин мягкой щеткой, а места сверления покрасить краской того же цвета, что и сам материал.

8. Затем необходимо закрепить конёк, чтобы обеспечить вентиляцию чердака. Он крепится к коньку крыши с помощью саморезов в верхней части каждого второго паза. Длина нахлеста должна составлять примерно 10см.
Крепдлние конька на металлочерепице крыши должно способствовать вентиляции чердака

9. Закрепите карнизную планку, которая будет защищать лобовую доску от внешних воздействий. Для этого их укладывают с нахлестом примерно 50мм. Они прибиваются гвоздями через каждые 30см.
Монтаж карнизной планки под металлочерепицу необходим для защиты лобовой доски

9. Торцевая планка укладывается на боковую доску и прикручивается саморезами (шаг примерно 1м). Она крепится к рейкам обрешетки через верхнюю часть  кровельных досок саморезами с  шагом 40-80см. Планка должна перекрывать верхний край волны.
Торцевая планка должна перекрывать верхний край волны

10. Перед закреплением планки конька устанавливается специальный утеплитель. Защитная пленка снимается и утеплитель  клеится от края конька по направлению к центру на расстоянии примерно 25мм. Сам конек крепится к кровле в каждую третью волну с нахлестом 10см.
Утеплитель должен находиться под коньком

Процесс устройства потолочных балок

После завершения возведения стен и до возведения стропил устанавливаются балки крыши. Две балки сверху станут основанием для установки. Существует два способа установки балок крыши:

• Сквозные отверстия в стяжных балках. Таким образом, все концы балок выходят на улицу, делая стену открытой;
• Полые отверстия в обшивке. В данном случае все наоборот, так как концы всех балок находятся внутри бревен, делая стену глухой.

Второй способ более популярен, чем первый, так как в первом случае балки снаружи подвергаются воздействию атмосферных осадков, что значительно снижает их надежность.

Как выбрать материал для кровли

Дерево, используемое для изготовления «каркаса» сауны, должно быть без трещин и сучков.

Совет: Чаще всего выбирают еловые или сосновые доски. Они прочные и с ними легко работать.

Лучше отдать предпочтение пиломатериалам 1 сорта, которые хорошо обработаны противогрибковыми и антисептическими средствами. Если вы планируете построить небольшую сауну своими руками, то для этой цели подойдет древесина 2 или 3 сорта.

Обратите внимание на содержание влаги в древесине:

• Если потолок сауны будет обшиваться изнутри отделочными материалами, можно выбрать влажность 20%;
• Если крыша будет выходить за край сауны, рекомендуется влажность 23%.

Кровельный материал может быть

• еврошифер;
• рубероид;
• мягкая черепица;
• металлочерепица;
• металлический профиль;
• ондулин;
• шифер.

Наиболее распространенным выбором для скатной крыши является профилированный металлический лист или черепица. Эти материалы характеризуются высокой прочностью, привлекательной ценой и длительным сроком службы.

Этап III. Строительство крыши

Для односкатной крыши самым простым вариантом является деревянный каркас. Простой, дешевый и легко ремонтируемый. Но металлические стропила, которые являются прочными и долговечными, также вполне применимы. Самое главное — предотвратить их коррозию.

Но и в первом, и во втором случае необходимо правильно выбрать угол наклона крыши и сложность стропил.

Выбор угла наклона и высоты крыши

Угол наклона крыши выбирается не только по эстетическим или экономическим соображениям. Она зависит от материала крыши, снеговой и ветровой нагрузки и других важных факторов.

Особое внимание следует уделить снегу, которого на односкатной крыше скапливается гораздо больше, чем на двускатной. А также ветровой нагрузке.

Поэтому если в вашем регионе ветры особенно сильны, лучше не перемещать стропила за стену — чтобы уменьшить общую парусность крыши. А для отвода дождевой воды установите парапеты из листового металла.

Даже в самый сильный шторм ветер снесет только пороги, которые, согласитесь, вполне заменяемы.

При строительстве сауны самый простой способ создать угол наклона крыши — это варьировать высоту стен: просто постройте одну стену выше, а другую — ниже. Затем остается уложить балки перекрытия и настелить обрешетку.

После того как вы определились с углом наклона крыши, можно приступать к изготовлению стропил. В этом вам поможет специальный шаблон:

Выбор формы и конструкции стропил

А теперь давайте решим, чем мы будем обустраивать скат крыши — разницей в высоте стен или дополнительными стропилами.

В первом случае достаточно добавить несколько блоков или бревен, и мы получим более высокую стену, верхний край которой одновременно служит коньком.

Преимущество такой конструкции в том, что нет необходимости делать чердак, а в помещении будет немного теплее. А расположение стропил будет максимально упрощено — всего несколько стропил, зажатых между стенами.

Во втором случае необходимо сделать стропила в виде замкнутых треугольных ферм. Вам потребуется больше строительного материала, и сделать его прочным немного сложнее.

Но в вертикальной части стропильной системы, которая продолжит высоту стены, можно легко сделать небольшое окно или организовать вентиляционные отверстия. Не обязательно врезать окна непосредственно в блоки!

Для гаража и подобных хозяйственных построек такая крыша — отличное решение.

Выбор сечения стропил и длины стропильных балок

Но в целом, какой бы ни была односкатная крыша, длина стропил не должна превышать 6 метров. В противном случае вам придется усилить этот элемент, иначе такая крыша будет небезопасной. Почему?

Вся древесина, поступающая на рынок в виде пиломатериалов, всегда распиливается максимум на 4 и 6 метров.

Наиболее распространенными стропилами для односкатной крыши бани являются стропила наслонного типа. Здесь стропила опираются на две основные точки — несущие стены. Общий вес крыши невелик, поэтому нагрузка также будет незначительной.

Но максимальное расстояние между такими стенами не должно превышать 6 метров, иначе за этим пределом прочность стропильной системы снизится в 5 раз.

Если расстояние больше 6 метров, необходимо сделать дополнительную опору в середине крыши — прогон, который упрется во внутреннюю стену дома.

Однако если баня сделана из бревен или бруса, то крепление стропил к стенам нужно делать скользящим. Дело в том, что такие стены всегда «садятся» со временем и довольно заметно, и плохо, если стропильная схема замкнута и геометрически неразрушима.

В результате вся стропильная система будет напряжена, и появятся первые трещины.

Вот как это выглядит:

Выбор уровня сложности стропильных ферм

Исходя из этого, решите: нужны ли вам дополнительные усиливающие элементы в стропилах: подкосы или стойки. Дело в том, что они позволяют использовать стропила меньшего диаметра, чем если бы вы просто закрепили три балки в стропильной системе.

Конечно, это усложняет строительство односкатной крыши, но сама конструкция становится более надежной, экономичной и легкой. А для стен из тех же блоков это очень важно. Вот почему такие конструктивные элементы называют еще разгружающими.

При необходимости стропильные фермы усиливаются дополнительными опорами и толкающими раскосами. Чем больше этих элементов, тем прочнее крыша, но тем дороже она стоит. Как и объем плотницких работ:

Если пролет большой, а сама баня включает в себя гараж, то стропильная система должна быть построена с учетом этой сложности:

Вопрос энергосбережения крыши

Самый низкий уровень теплопотерь имеет куб. Это относится как к помещению, так и к зданию в целом: чем компактнее геометрия, тем ниже теплопотери, а чем сложнее архитектурная форма, тем выше теплопотери.

Все просто: чем больше плоскости, тем больше тепла уходит через них. И в этом отношении двускатная крыша — не лучшее решение.

Но это еще не все. Обычно на строительство собственной сауны не нужно тратить столько же, сколько на строительство целого дачного дома. Не так ли?

Поэтому в мире становится модным делать крышу отдельных помещений (особенно веранды и летней спальни) полностью прозрачной, из легкого гофрированного поликарбоната!

Для строительства односкатной крыши, бани из поликарбоната — один из лучших вариантов.

Если исходить из того, что в России односкатные крыши укладывают в основном на небольших постройках, таких как мастерская или баня, то фундамент под них слишком серьезный никто делать не хочет.

При бюджетном строительстве главная задача — построить такую же паровую баню экономичной, но при этом прочной и долговечной. А поликарбонат, как один из самых легких вариантов, идеально подходит для возведения крыши над непрочными блочными или каркасными стенами.

Что может быть лучше, чем прозрачное небо над головой в комнате отдыха, мансарде сауны или пристроенной беседке для барбекю? И дело не только в эстетике!

Если вы когда-нибудь строили что-нибудь на собственном участке, то знаете, как хлопотно проводить электричество от дома. Кроты в земле прогрызают кабель, ветер уносит его, и это довольно дорогое удовольствие. А с крышей из поликарбоната вам вообще не придется об этом думать!

При строительстве небольших саун, например, модно делать всю стену прозрачной:

Чем больше остекления в доме, бане или подобном сооружении, тем лучше. Для современных архитекторов остекление является одним из самых важных вопросов.

Квадратный метр окна всегда как минимум вдвое дороже квадратного метра простой глухой стены, не говоря уже о теплопотерях, которые в 5-8 раз выше, чем через стену. Поэтому большие или частые окна в одной стене сводят весь эффект теплой стены практически к нулю.

Именно поэтому в Европе принято иметь меньше окон, а северный этаж полностью пустой. Но главная цель стен сауны — сохранить тепло внутри!

Кроме того, целью при строительстве сауны всегда является создание атмосферы уюта и расслабления, а также максимальное удаление от стиля темных и душных офисов. Но моноскатная крыша дома из поликарбоната — это выход!

Прозрачное небо над головой, минимальные потери тепла, отсутствие необходимости в изоляции и другие преимущества! Зачем отказывать им? Тем более что технически все довольно просто.

По крайней мере, в случае с односкатной крышей бани можно пойти на этот трюк, заменив традиционные окна на фасады с поликарбонатным остеклением:

И поверьте, это гораздо дешевле и удобнее, чем ставить полное остекление, как в этом проекте:

Прочность и ударопрочность поликарбоната в основном зависит от веса и толщины панелей. Чем больше, тем выше прочность и общая ударопрочность. И тем выше показатели поглощения и теплоизоляции.

Любые металлические крепления, которые вы используете, должны быть устойчивы к коррозии. Дело в том, что поликарбонат слишком хорошо удерживает тепло.

Он пропускает солнечные лучи, но невидимые инфракрасные (тепловые, в любом случае) больше не пропускает. Для сравнения, потрогайте подоконник в солнечный день — он теплый, но стекло холодное, хотя оно должно было сначала нагреться.

Или налейте воду в пластиковую бутылку и поставьте ее под солнце — жидкость быстро нагреется, но ей потребуется много времени, чтобы остыть.

То же самое происходит с любой прозрачной крышей, под которой всегда намного теплее, чем снаружи. В результате листы поликарбоната на крыше холоднее, чем воздух под ними, и весь невидимый водяной пар всегда устремляется вверх к ним.

И оседает в виде капель воды прямо на металлическом креплении, которое, в свою очередь, еще холоднее поликарбоната. Это физика!

Этот процесс называется конденсацией, и в случае крепежа он вызывает быструю коррозию и окисление, если не используются антикоррозийные аксессуары.

Единственная проблема, которая возникает при использовании этого типа кровли, — это изоляция. Нет, проблема не в том, что поликарбонат особенный и под него нельзя положить изоляцию.

И нет, то, что прозрачные листы не открываются вовсе неприглядное зрелище, да и светопропускание будет потеряно. Проблема в том, что абсолютно все современные изоляторы предназначены для блокировки от солнечных лучей.

Просто ради любопытства возьмите несколько образцов рекламы в магазине и поместите их под стекло на открытом воздухе. Через месяц все превратится в пыль! Поскольку такие материалы изначально не устойчивы к ультрафиолету — их заделывают под облицовку.

Но поликарбонат удерживает тепло даже лучше, чем тройной стеклопакет, поэтому утеплять его вообще не имеет смысла.

Изготовление и установка мауэрлата

Обычно таким образом крепятся стропила в конце стен:

1. Непосредственно к стене с помощью шпилек или винтов.
2. К мауэрлату с помощью дюбелей, саморезов или металлических уголков.

Стропила крепятся к несущим стенам мауэрлатом — пиломатериалами 5х5см или досками 4-5см. Но мауэрлат должен быть прикреплен к самой стене, и только потом к нему монтируются и крепятся стропила.

Для крепления мауэрлата к стене используйте дюбели, витую проволоку или штифты.

Попробуйте использовать для мауэрлата массивную доску или дерево. Если таких не найдется, можно также использовать 1-метровые полосы для небольшой конструкции, например, сауны. Обязательно заполните промежутки между ними затиркой.

Если вы не собираетесь делать из своей сауны миниатюрную комнату, а скорее второй этаж, то можно усилить раму мауэрлата армированной планкой:

Сборка всей конструкции

Теперь о балках. Нарезанные и хорошо просушенные балки одинаковой длины подвергаются специальной обработке: антисептической и огнезащитной.

Для стропильных ферм крыши следует использовать хвойную древесину. Они обладают достаточной эластичностью и устойчивостью к сжатию и растяжению.

Но абсолютно все виды древесины должны быть без сучков — такие места более плотные по своей структуре и дают трещины при первых нагрузках. Это, естественно, плохо для всей стропильной системы.

После этого мы закрепляем стропила, которые станут основой для обрешетки. Для этого положите один край на нижнюю сторону крыши, а другой — на вертикальные стропила или более высокую стену. Теперь шаг за шагом:

• Шаг 1. Прикрепите диагональные балки к готовым стенам сауны через каждые 60-70см.
• Шаг 2. Прикрепите эти стропила к мауэрлату с помощью анкеров или «ползунов».
• Шаг 3. Теперь положите на эти стропила прямые доски, чтобы по ним можно было ходить. Затем вы удаляете их.
• Шаг 4. Прибейте обрешетку под прямым углом к стропилам, используя доски 5×5мм. Кровельное покрытие должно выходить за край обрешетки на 15-20см.
• Шаг 5. Уложите влагоизоляцию: мембрану или пленку. Убедитесь, что они перекрываются на 10см. Закрепите все стыки строительным скотчем, а саму изоляцию прикрепите к обрешетке степлером.
• Шаг 6. Установите выбранное кровельное покрытие.

Обрешетка имеет две основные цели: придать жесткость стропильной ферме крыши и обеспечить основу для укладки кровельного материала. Используйте брус 50×50 или доски 150×20мм.

Здесь представлена легкая обрешетка на крыше небольшой бани:

И более сложная — на сауне с хорошим фундаментом:

Закрепите обрешетку в верхнем углу. Наиболее практичное расстояние составляет 30см — это удобно как для установки стропильной системы, так и для крепления кровельного покрытия.

Важно, чтобы все деревянные элементы крыши были сухими, иначе потом во время эксплуатации их повыворачивает. Поверьте, с этим будет много проблем.

Наконец, насколько бы простой вы не сделали односкатную крышу, обязательно уложите влагоизоляцию на обрешетку под кровельный материал. Это специальные пленки, устойчивые к растяжению и ультрафиолетовому излучению.